реле открывания дверей солярис
Хендай Солярис 1 предохранители и реле
Hyundai Solaris 1 го поколения был представлен в 2010 году. Производился в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 году с кузовами седан и хэтчбек преимущественно с бензиновыми двигателями 1,6 и 1,8 литра. За это время Солярис прошел рестайлинг. В данном материале вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Солярис 1 со схемами блоков, фото — примерами исполнения и местами расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле в блоках Хендай Солярис 1 могут отличатся от представленного и зависит от уровня оснащения и года выпуска. Сверяйте назначение со схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.
Предохранители
Пример схемы с крышки блока
Схема
Описание предохранителей
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 3 на 10А, а за дополнительные розетки номер 2 на 15А.
Узнать больше информации про то, как заменить предохранитель на прикуриватель в хендай солярис 1 го поколения можете посмотрев данное видео.
С обратной стороны блока могут находится некоторые реле.
Схема
Расшифровка реле
Блок под капотом
Он находится в правой части моторного отсека рядом с аккумуляторной батарей.
Пример схемы с крышки блока
Фото — схема
Назначение предохранителей
#14. Дистанционное управление центральным замком
«Очень своевременно» — на пятый год эксплуатации автомобиля — дошли руки до установки очень полезной опции — дистанционного управления центральным замком. Маленький шаг в сторону от комплектации «Барабан».
Пробежался по теории в интернете, заочно познакомился с потенциальными подводными камнями, притарил необходимые агрегаты и материал, и в бой!
Было приобретено:
— модуль д/у центрального замка «Vozhyk z3».
— актуатор дверного замка унивесальный 12v.
— несколько метров медного многожильного провода (в сечениях не шарю — на глаз примерно 1мм).
Сперва, вооружившись мультиметром, блоком питания 220B->12B, кусачками и изолентой, попробовал запустить дома от бытовой розетки. Со схемой как-то изначально не заладилось:) В итоге за час манипуляций с мультиметром удалось запустить (естественно не обошлось без крепкого словца).
Ниже прикрепляю «разжеванное» видео 🙂
На следующий день прихватил шуруповерт и потопал устанавливать.
Скинул дверную карту, заценил заводскую шумо-влаго-изоляцию, частично отклеил. Примерно прикинул «рабочее» расположение актуатора.
Для функционирования актуатора нужно комплектную спицу закрепить в механизме замка.
В «тумблере» замка предусмотрено отверстие только для крепления рычага. Однако для укладки спицы, направленной вниз, мешает плястик крепления троса открывания двери из салона (понятнее на фото ниже). Поэтому нужно сверлить. Следовательно: снимаю замок. Держится на двух торксах в торце двери и двух пластиковых защелках с внутренней стороны двери в районе наружной ручки.
Замок извлечен, отверстие просверлено (сверло 6мм), спица установлена.
На другой конец спицы вешаю актуатор и загибаю спицу для закрепления.
Конструкцию возвращаю на место и точно отмеряю места для сверления крепежных отверстий. Опять же сверлом 6мм делаю два отверстия и креплю актуатор на оцинкованные саморезы.
Полдела сделано. Далее перемещаюсь в салон. Для удобства и доступа к проводке снимаю подрулевой пластик. Сидит достаточно жестко — успешным снятием был доволен настолько, что о фотографиях не могло быть и мысли 🙂 Дальше скидываю минус с АКБ, и «погнали резать заводскую проводку»! Плюс питания брал на блоке предохранителей (было удобнее всего).
Минус кинул на штатный кузовной минус под торпедо слева. Провода на актуатор протягивал через заводскую заглушку в кузове чуть ниже места заводской колодки, через которую проходит проводка в дверь.
Провода вне двери и кузова поместил в гофру. В дверь заводил через прорезь в штатной резиновой гофре.
Далее провода подмотал тканевой изолентой и по металлу двери посадил на стяжки до соединения с актуатором. Все соединения изолировал термоусадкой (где представлялось возможным) и изолентой 3М. Процесс требует аккуратности, поэтому правильность отклика на ключ проверял несколько раз.
Блоку д/у с незадействованным скопом проводов придал максимум «компактности» и опять же на стяжки притянул к заводскому жгуту проводки под торпедо. По итогу получилось вполне рабочее временное решение. Личинка замка заслуженно отправляется на покой до востребования)
Что касается комплектного ключа — он имеет форму VAGовского ключа. Вроде как и ничего, но модель заводского ключа рестайлингового Solaris мне импонирует куда больше.
Частота приемника модуля д/у vozhyk z3 — 433,92 мГц. Подобрал ключ с такой же частотой передатчика и заказал из поднебесной. Посмотрим что из этого получится.
К сожалению своего гаража не имею, поэтому лишнего времени на морозе, увы, не было.
Доведу до ума когда потеплеет: добавлю актуатор замка багажника и протяну нужный провод, подключу блок д/у к поворотникам, пропаяю все соединения.
Кстати, если кто-нибудь дочитает до конца, подскажите где подпаяться к поворотникам? Реле вроде как нашел при установке модуля, но врезаться в него — очень ювелирное затяние. С модуля выходит два контактных провода: на правый и левый поворотники по отдельнсти. Планирую либо к кнопке аварийки, либо к приборке. Куда будет удобнее?
На этом пока все) Всем ровных дорог!
Ремонт центрального замка Hyundai Solaris
У коллеги на Hyundai Solaris перестал работать центральный замок, а вместе с ним и вся система бесключевого доступа в автомобиль. Поиски неисправности привели к блоку предохранителей, на плату которого интегрированы малогабаритные силовые реле.
За управление центральным замком отвечает сдвоенное реле NEC EX2-2U1S. Как оказалось, это реле используется для управления ЦЗ в автомобилях разных марок и моделей, при этом совсем не отличается надёжностью и у многих со временем выходит из строя. Официальный способ ремонта предусматривает лишь замену блока предохранителей в сборе. Тем не менее, при грамотном подходе данное реле можно отдельно заказать по номеру и перепаять. Но, не смотря на популярность использования, в качестве самостоятельной детали это реле сложно найти в продаже из наличия. Практически все магазины радиодеталей предлагают привезти его под заказ, озвучивая негуманный ценник и длительные сроки.
Чтобы раз и навсегда решить проблему с центральным замком на конкретном автомобиле, я нашёл в закромах блок центрального замка от какой-то Honda конца 80-х, начала 90-х годов выпуска. Там использованы достаточно мощные раздельные реле D012-C66 с присущим той эпохе колоссальным запасом надёжности и прочности.
Штатное реле было выпаяно из платы. «Олдскульные» реле впритык вошли внутрь корпуса. Они были зафиксированы на плате акриловым двусторонним скотчем и подключены проводами взамен выпаянного. После сборки, внешне ничто не выдаёт произведённых модификаций.
Центральный замок
Так вышло, что на моем Солярисе на всех дверях электро-замки, кроме водительской. Когда ставили сигнализацию — установили дополнительно электро-привод замка водительской двери.
При запирании водительской двери идет сигнал на остальные и машина полностью закрывается.
Имеем 2 управляющих провода с сигнализации, на которых постоянный минус. При закрытии/открытии авто, на необходимых контактах появляется плюс.
Лезть в сигналку не стал, и сделал дублер данной системы, но для кнопки на водительской двери.
И так.
В состоянии покоя, на контакты замка идет два минуса от сигнализации.
При закрытии авто сигнализацией, на одном из контактов появляется плюс на 2 секунды.
При открытии, происходит то-же самое, только на другом контакте.
Все остальное время от сигнализации поступает масса на реле. В системе 2 реле.
При замыкании кнопкой на панели, электромагнитной катушки реле 1 — происходит подача на замок стороннего плюса и замок закрывается.
При замыкании кнопкой на панели, электромагнитной катушки реле 2 — происходит подача на замок стороннего плюса и замок открывается.
Вот такие реле. Все подключается к авто и устанавливается на водительскую дверь =)
ЦЗ или бюджетная дверь, на чем экономит производитель?
В общем не успел я на этой недели ничего сделать из запланированного, кроме установки сигнализации.
При инсталляции сигнализации впал я в ступор, водительская дверь не имеет электропривода замка. Как так? Да вот так!
Поехал я в магазин Автомир (не реклама), подошел к продавцу, дайте говорю мне электропривод замка двери, мне в ответ «90 рублей», я аж чуть не рассмеялся прям там. Производитель сэкономил на мне 90 рублей. Круто, что сказать? Ну да ладно это лирика.
Переходим к действию.
1. Снимаем обшивку двери, откручивая два самореза, за ручкой открывания двери и на пластиковой серебристой обшивке. Поддеваем обшивку сбоку, там есть возможность зацепиться (забыл уже с какого боку поддевал) и аккуратно поднимаем вверх. Проявляем осторожность, со стороны уголка зеркала обшивка заходит своей частью под этот уголок и возможно ее можно там погнуть или отломать (не проверял последствия). Снимаем пленку, отклеивая ее вместе с битумной проклейкой.
2. Отстегиваем разъем от блока ЦЗ, который находится в механическом соединении с замком двери. Откручиваем три болта замка двери. Отсоединяем две тяги от наружной ручки двери, там пластиковые фиксаторы, их нужно отстегнуть и тяги сами вывалятся.
Вынимаем замок с блоком ЦЗ.
3. Раскручиваем сначала два болта, которые держат блок ЦЗ в корпусе замка, вытаскиваем блок ЦЗ. Сверлим отверстие в корпусе блока ЦЗ под тягу электропривода замка. Откручиваем болт на блоке ЦЗ (он там единственный). Вставляем тягу, предварительно надев на нее шайбу (я использовал непонятную шляпку от мебельного гвоздя и пластиковую прокладку, т.к. ничего больше не нашел). Собираем в обратном порядке блок ЦЗ и замок.
4. Ставим замок обратно в дверь. В двери, там где будет проходить тяга, есть отверстие, где саму тягу будет видно. Берем электропривод замка и со стороны снятой обшивки прикладываем его, так чтобы оси тяги и направление самого замка совпадали. Важно, чтобы петля электропривода была в нижнем своем положении и ставим ее напротив отверстия двери, в которое видим тягу. Берем тонкий гвоздь сантиметров 5 и молоток, делаем с их помощью отметки на двери, там где будет крепеж электропривода двери. Сверлим два отверстия. Устанавливаем электропривод замка. Отмечаем по петле электропривода замка место (проверьте, чтобы защелка ЦЗ на водительской двери была в положении «закрыто»), где будем гнуть тягу, я использовал кусочек изоленты, снимаем обратно, сам замок и электропривод.
5. Устанавливаем замок и электропривод обратно, еще раз проверяем, чтобы все отрывалось и закрывалось. Подключаем разъем к блоку ЦЗ. Разматываем жгут проводов ведущей к этой фишке. Там 4 провода, нас интересуют коричневый и серый. Зачищаем, и подсоединяем методом тыка, проверяем с помощью механической защелки ЦЗ на водительской двери, если вы угадали, то сможете закрыть ЦЗ, если нет, то он при вашем механическом закрытии, откроет водительскую дверь. В общем разберетесь), т.к. я забыл сделать фотку подсоединенных проводов. Не забываем пропаивать присоединенные провода.
Для чего вся эта конитель? Чтобы установить сигнализацию, т.к. в стандарте, будут закрываться только 3 двери.
Из неприятного, спалил я таки блок ЦЗ, при подключении сигнализации. Блок еще не вскрывал. Как поставлю ГБО, буду разбирать блок и смотреть, что там накрылось. Хотя может он и целый, но с разъема попахивает паленым.