регулировка ручки двери е39
Снятие и установка наружной ручки двери BMW E39
Говорят, что такое с водительскими ручками часто случается у BMW E39.
Ладно, теперь к делу.
Снятие и установка наружной ручки двери
Снять и установить наружную ручку двери BMW E39 можно без снятия облицовки двери. Только для этого нужно 2 специальных инструмента BMW и опыт. Конечно же, спец. инструмента BMW и опыта у меня не было.
Поэтому снятие облицовки двери случилось. Всё просто. Я сделал это без изучения руководства. Почти как на E34. Если всё таки страшно и хотите почитать (что похвально), то вот инструкция по снятию облицовки двери на BMW E39. Рекомендую этот ресурс, всё систематизированно, удобно, есть интересная справочная информация.
1. Снимите козырек на конце двери.
2. Снимите облицовку двери.
3. Изготовьте самостоятельно крючок из проволоки Ø 2 мм. Конец отогните под прямым углом, х = 5 мм.
4. Вставьте крючок вместо инструмента 513201 через монтажное отверстие в торце двери в ушко стопорной пластины.
5. Сместите до упора вперед стопорную пластину с крючком.
6. Поднимите планку (1) стопорной пластины (2) отверткой под стопорной лапкой. В этом положении сместите стопорную пластину с крючком (3) вперед так, чтобы вырезы в стопорной пластине освободили наружную ручку двери. На сопроводительной иллюстрации показано положение стопорной пластины при снятой наружной ручке. 3 — крючок вошел в ушко стопорной пластины.
7. Отведите ручку вниз и потяните под углом вниз.
Понимание как всё собрать придёт после того как вы всё разберёте. 🙂
Ручку я заказывал здесь. Цены ниже, чем на ростовских разборках даже с учётом доставки. Я не торопился, поэтому срок доставки 10 дней в Ростов-на-Дону устроил. Ручка была с BMW для японского рынка, поэтому отверстия для личинки замка не было. Я просто снял рамку (если кому нужна подарю) и поставил ручку на свою рамку с замком.
Отдельно спасибо за компанию и помощь Михаилу А. из BMW Style Club Ростов-на-Дону.
Может быть, когда-нибудь напишу пост о замене двери. А впереди будет пост про устранение всех ошибок DME и пост про решение проблем с высокой температурой работы M52.
Ремонт тросика водительской ручки двери
Сижу в закрытой машине, болтаю по телефону. Тут подъезжает друг, машина в тонере ну он дергает пару раз за ручку, я открываю. Выхожу, закрываю машину. Идём в магазин, приходим а дверь не открывается. Но открывается изнутри…
Я фотографировал процесс сборки, поэтому не обращайте внимание на то что уже снято.
В первую очередь пытался понять, как вообще этот механизм работает. Оказалось всё довольно просто…
Если у вас порвался трос то снимать всё придётся полностью и никак иначе(
Для начала нам нужно снять обшивку.
Для этого где дверная ручка изнутри снимаем пластиковый колпачок плоской отверткой, и выкручиваем шуруп.
Открываем дверь, и где воздуховод есть саморез, откручиваем его.
Аккуратно снимаем обшивку поддевая плоской отвёрткой в местах где крепятся клипсы, для этого лучше иметь специальные лопатки, я снимал с помощью них и не сломал клипсы.
Чтобы снять обшивку необходимо:
1. Повернуть ручку и вытащить её из обшивки
2. Снять фишку с пищалки
3. Снизу выдавить плафон, повернуть его и вытащить назад через дверную карту. (или снять фишку)
4. Выдавить и вытащить из дверной карты панель управления стеклоподъемниками и регулировки боковых зеркал.
Отключаем airbag и откручиваем 3 болта на 10.
Снимаем подиум с колонкой, выкручиваем 3 шурупа.
Снимаем тросик от ручки. Запомните как он ставится, это нужно будет учесть при сборке
Получаем вот такой вид
Снимаем с замка 2 фишки, вторая будет снизу и желтый фиксатор тросика ручки.
Остаётся снять замок и ручку.
Тут ситуация следующая… в личинке есть шток, шток этот входит в замок…
Либо вы снимаете сначала замок и вытаскиваете шток (можно если трос порван)
Или как я снимаете всё сразу и уже пока будете снимать, шток сам выйдет.
Можно снять всё целиком, но придётся эту всю конструкцию покрутить, при сборке это делать легче.
Снимаем ручку. Для этого сбоку двери снимаем пластиковую заглушку
Внутри вы увидите железную планку с дыркой, её нужно аккуратно и резко двинуть от себя и ручка снимается.
Если не получается это можно сделать изнутри.
Чтобы понять как она крепится наглядно это выглядит вот так, та самая железная планка.
В данный момент ручку не вытащить, она крепится планкой.
После того как сдвинули планку, открываем дверь и ручка выпадает.
Остаётся открутить болты и замок можно вытаскивать.
Откручиваем два черных болта, можно открутить 3 болт который крепит пластиковый кожух замка (снимать будет легче)
Два болта крепления замка, ещё один будет справа.
И второй болт крепления кожуха замкка.
Вытаскиваем замок. и смотрим что у нас там творится…
В моём случае трос внешней ручки был порван в самом основании.
Новый оригинальный трос стоит 1200 рублей.
Я покупать его не стал, сделал старый. Ждать трос ещё 4 дня не очень хочется. Порвётся куплю новый, а пока всё отлично работает.
Сам трос выбивается из проушины замка отвёрткой либо подходящим по диаметру трубкой.
Я просверлил белый бочонок ровно там где был трос, всунул старый и залил всё поксиполом
Собираем весь механизм, чистим, смазываем и собираем всё в обратной последовательности.
Всё работает прекрасно, вариант ремонта подойдет в случае если трос порвался прям у белого бочка, в других случаях трос нужно покупать новый, т.к трос не дотянется.
Ну и при сборке не забываем смазывать рельсы стеклоподъёмника.
Ну и после сборки делаем машинке приятно, моем её)
Замена и регулировка клинового фиксатора дверей
Всем привет, кто читает ), поделюсь опытом как вернул чёткое открытие и закрытие дверей своему немолодому премиальному классу! Наверное если у 80% e39 открыть дверь — то на ответной части дверного замка (клиновый фиксатор) можно увидеть изоленту.
Это один из возрастных моментов автомобиля — износ клинового фиксатора двери.
Изнашивается либо втулка, либо концевик. И всё это сопровождается стуками двери, когда едите по нервностям или же все прелести неисправного концевика двери ( не закрывает сигнализация или не правильно работает свет в салоне). В большинстве случаев изнашивается втулка, а временное решение — подмотка изоленты.
Двери у меня тоже все разному закрывались, какая хорошо, какой хлопать приходилось. Ну а чему тут удивляться, ведь регулировали их наверное только на заводе ))). Озадачился как можно отрегулировать. На тот момент, когда искал эту информацию, постов про это на DRIVE2 не было. Помог ТИС, где я узнал о неком шаблоне для регулировки, и форум бээмвэшников, где какой то добрый человек выложил чертёж, который сейчас ходит по драйву. Проблема была из чего изготовить данный шаблон. Случайно вспомнил про такое чудо техники как 3Д принтер. Хорошо что в моей провинции есть такое оборудование )))
Цена на новый фиксатор более 2 тыс.руб. за одну шт., ценник не очень гуманный. Поэтому покупаем чуть б/у с Японского распила, пробег у запчастей как все вы знаете «+» «-» 50 тыс. км.
Замена фиксаторов по инструкции сопровождается разбором стоек изнутри, для того что бы держать закладочные пластины с резьбой под болты что бы они не упали внутрь. Что бы обойти эту систему использовал болт и проволоку. Кто не понял, под фото описание нехитрых манипуляций.
Теперь остаётся отрегулировать при помощи нашего шаблона. Последовательность действие описана в Тисе.
Наружные ручки дверей Bmw E39 (замена и ремонт)
Большинство владельцев дорестайлинговых Bmw e39 сталкивались или еще столкнуться с проблемой поломки наружных ручек открывания дверей. Все дело в том, что в дорестайлинговых е39 эти ручки сделаны из алюминиевого сплава и как показывает практика этот сплав оказался слабее чем ручки из пластика, которые ставились на рестайлинговые модели.
Само собой никакая ручка просто так не сломается, это происходит чаще всего когда растягивается тросик внутри механизма замка двери и ручка начинает срабатывать и открывать дверь в самом конце своего хода, то есть ручку приходится тянуть до самого верха, чтобы открыть дверь.
Еще часто ручку ломают при замерзании замков дверей зимой или при прилипании уплотнителей к дверному проему. При этих случаях дверь приходится сильно тянуть на себя именно за ручку.
При замене ручки рекомендуем ставить сразу пластиковую, она крепче алюминиевой. Они к тому же немного отличаются конструкционно, пластиковая открывается чуть приятнее и мягче по субъективным ощущениям.
Теперь опишем процесс замены ручки двери:
Для замены не обязательно снимать дверную карту, для замены ручки предусмотрено специальное окошко в торце двери.
Вся процедура замены при должном умении займет минут 5:
Частая проблема дверных механизмов на Бмв е39 – это растянутые тросики. Именно из-за этого чаще всего ломаются ручки. Новый тросик установить будет проблематично, но есть проверенный и простой вариант исправить эту проблему. Суть в том, чтобы увеличить изначально натяжение тросика подложив шайбу или кусок проволоки в то место где фиксируется трос. Трос для этого снимать не нужно.
Ремонт ручки водительской двери е39
По сути ремонтом, все что будет ниже, не назовешь, это скорее колхоз, но работоспособный.
В последнее время стало напрягать, что никто не может открыть водительскую дверь потому что открывалась она если потянуть ручку в самый вверх и то не всегда, иногда приходилось прям дергать ее вверх. Я то привык и особо не замечал, так как с машиной 24/7. Но надо было что то делать, ручка ведь так долго не проживет.
Чуть почитав разные ресурсы стало понятно, что причин может быть несколько:
— растянулся тросик
— выроботка механизма ручки
Я решил для начала неспеша разобрать, посмотреть в чем дело и потом уже принять решение что делать, либо менять в сборе, либо только необходимые детали.
Опыт был только в замене ручки, замок я раньше не снимал. Что бы поменять ручку не надо даже снимать обшивку, а что бы снять замок надо разобрать половину двери. Хоть процесс разборки уже и 100 раз разжеван, я все равно повторюсь.
Для начала надо снять дверную карту. Стекло поднимаем сразу вверх. Откручиваем 2 самореза, один под заглушкой во внутренней ручке, второй в дефлекторе обдува.
Далее вынимаем и отключаем плафон подсветки ног и блок стеклоподъёмников. На блоке стеклоподъёмников 3 разъема, 2 из них просто отключаются, надо нажать на фиксатор, отвести планку назад и разъем вылезет, а вот третий чуть по другому, с торца надо подтянуть за скобу.
Далее аккуратно отщелкиваем клипсы, просто тянем на себя, желательно чуть отогнуть обшивку, нащупать клипсу и как можно ближе к ней схватиться что бы не поломать каркас карты, так же желательно иметь запас этих клипс, пару до меня сломали, и одну я, потом придется снимать ещё раз и ставит новые клипсы.
Как отщелкнули клипсы, аккуратно приподнимает карту чуть вверх и на себя, она должна спокойно сняться.
Откручиваем подушку, динамик с коробом и отклетиваем левую часть шумки, подушку желательно снимать после отключения аккумулятора, но я пренебрегаю этим и всегда отключаю без обесточиваения машины.
Что бы снять ручку надо подвинуть внутри планку в право и ручка спокойно выйдет, а что бы снять замок надо повозиться. После снятия ручки отключаем от механизма замка 2 штекера, один простой как к примеру на доп помпе, а второй замудренный, надо его корпус сдвинуть в низ и он вылезет.
Откручиваем два торкса на 25 под ручкой, которые держат планку самой ручки
Следующие 2 торкса на 30 с торца двери, один не 30 с внутренней стороны и чуть выше него на 15 торкс, держит пластик замка.
Механизм замка вытаскивается снизу, в сборе с тросами, тягой ЦЗ и планкой ручки, главное подобрать правильный угол, кстати ставить обратно легче, хотя я думал, что будет наоборот.
Сравнить растянуть ли тросик или нет я не мог, просто не с чем сравнивать, но видно было что ручка не до конца тянет язычок. Оценив ситуацию я решил просто подогнуть ушко в которое упирается тросик что бы дать чуть больший натяг, варварство конечно, но работает, в любой момент можно подогнуть обратно, металл там довольно толстый.
Собираем все в обратном порядке, как я писал выше собирать ещё легче чем снимать. Главное это сразу вставать тягу с крестом от личинки в замок, потому что когда все будет в двери и эта тяга встанет косо, то места там уже не будет что бы поправить. После сборки, перед установкой карты проверил на работоспособность ручек и ЦЗ, так как если что то пойдёт не так, дверь закроется и не будет открываться ручками, карту придется резать. В моем случае все заработало сразу, я поставил карту на место и начал наслаждаться нормальной работой ручки, теперь дверь открывается при половине хода ручки с приятным, глухим щелчком, одно удовольствие. Катать попутно для профилактики смазал все делали замка и стеклоподъёмника и при сборке правильно провел тросик внутренней ручки, у меня он работал не в правильно положении, видно даже следы трения об дверь.
Особенно порадовала лёгкость открывания и закрывания двери после смазки ограничителя двери.