регулировка двери passat cc
Регулировка пассажирской двери
Машину купис с косяком пассажирской двери — она плохо закрывалась.
Чтобы ее закрыть, особенно изнутри, нужно было отдуши размахнуться. Отчего звук был как в УАЗике и я боялся, что скоро посыпяться стекла либо «уйдет» стойка. Я не кузовщик и на первый взгляд все было в норме, петли нетронуты, нигде никаких потертостей, что свидетельствовало о какой-то кривости. Однако была четкая мысль: защелка замка явно не дотягивает до петли, из-за чего дверь нужно сильнее прижимать (хлопать) чтобы они втретились + звук открытия замка был громкий, что говорило о том, что замок нахотится в ненормальном напряжении. Насколько мне было известно (до сих) дверь регулируется в районе петель, но эту информацию я не смог применить. Замок в двери стоял на месте, да и некуда ему там деваться. Оставалась петля. И вот как-то гуглил я в очереднйо раз тему регулировки дверей наткнулся на схему, где было указано, что петли так же регулирются! Беру инстрУмент и го
Тут у нас нетривиальный болт, затянутый по самые помидоры. Так что ни в коем случае НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ОТКРУТИТЬ ОБЫЧНЫМ ТОРКСом! Т40 сюда встает вроде бы как родной, но я им только посрывал грани. Так что пришлось ехать к знакомому с правильной битой.
Открутить-то открутил, а что дальше? Т.к. водительская дверь работает идеально, то глянул как стоит водительская петля
Делаем сами. Тугой ход двери. Ремонт петли VW Passat CC. СДЕЛАНО!
Нет друзья мои, это не говно на пальце 😁, точнее говно, но не в прямом смысле этого слова) Это как раз таки та причина, из-за которой начинает туго ходить дверь!
Долбаная ржавчина, из-за которой намертво закисает и не поворачивается штифт, у кого-то немного, а у кого-то просто жесть как.
Цена на новую петлю совершенно не радует, а нужно мне их две. На разборе фиг знает что возьмешь, да еще плюс покраска. Дверь не провисшая, смысла в новой петле нет, принял решение ремонтить.
Ох, как же я намучился с этой проблемой! В интернете нет ничего, чтобы могло помочь. Единственное, нашел лишь только видео про петлю пассат б6, и то, там мужик тупо показывает уже разобраную петлю, а как, что конкретно делал, этого нет.
Сначала я открутил гайку нижней петли, и о чудо, дверь стала легкой, будто ничего и не было. Это подтвердило мою теорию — проржавел штифт.
Но вот беда какая, при открывании двери, петля поворачивалась вокруг штифта, который должен ходить вместе с ней, а это чревато выроботкой, что в итоге приводит к люфту и провисанию. Поэтому стало понятно, без снятия петли не обойтись(((
Сейчас кто-то скажет, промазал бы да и всё. Хера там, чем только не пробовал проливать, бестолку! Не попадает туда ничего!
Без какой либо инфы страшно что-то делать. Начну делать, испорчу, а потом что? Куда без петли то?))) Сомнения были в том, что сам штифт завальцован снизу, и его не получится выбить, то есть деталь одноразовая, как это бывает у VAG, но, на удачу я встретил соседа СС-вода, который к счастью уже разбирал петлю. Меня это оооочень успокоило, и я решил разбирать 100%.
Ну что ж, снимаем обшивку, и откручиваем саму петлю. Держится она на 2-х болтах, один снаружи, другой изнутри.
Теперь ВНИМАНИЕ! Для ремонта понадобится:
1. Рожковый ключ и головка на 13
2. Звёздочка на 8, не путать с торексом
3. Большой молоток (мы выбивали обухом топора)
4. Упор, очень хорошо для этого подошел свечной ключ
5. Полукруглый надфиль для зачистки от ржавчины внутри петли
6. Кусок наждачной бумаги на 500 для зачистки штифта от ржавчины
7. Труба на ключ для рычага, чтобы выставить петлю
8. Смазка
9. Преобразователь ржавчины
10. А вот теперь самое главное, это какой нибудь ПАЛЕЦ под диаметр штифта, то, чем выбивать, что-то узкое, прочное и длинное, хотя бы сантиметров 5, что-то типа дюбеля, но прочнее, и не острое. Мы же изголялись звездочкой на 6 мм, другого ничего более подходящего не было.
Больше часа времени потратили, чтобы выбить эту хрень, сколько новых матов я услышал от Санька, но всё-таки победили😎.
И еще, случилось то, что мне в этот момент было совершенно не нужно! Представьте, мы мучаемся с этой грёбаной петлёй, вокруг инструмент, дверь лежит у одноклубника в багажнике, и тут срабатывает пожарная тревога и в рупоры кричат об эвакуации!📣📣📣 Зашибись! Ну почему именно сегодня?😂😢😭 Я как дурак ношусь с этой дверью по парковке, пацаны ржут, Санек матерится! Романтика!🤣🌼🌼🌼 Уже начал думать, куда я без двери?😁😁😁 Пришлось бы выезжать на улицу, а там холодно!
В общем всё обошлось, слава богу это был глюк, аж отлегло, но по нервничать заставило)))
А вот теперь смотрите, сколько раз я проливал петлю, а штифт сухой, заржавевший, поврежденный корозией. Если закисло, бесполезно лить ребят, бестолку!
Разобрали петлю, штифт прошлись наждачкой, саму петлю внутри надфилем, видно следы коррозии.
И вот сижу сейчас и думаю, у меня же в багажнике лежит преобразователь ржавчины, нужно было им обработать, но забыл про него… В общем на вторую дверь пойдет 100%.
Все зачистили, принял решение промазать петлю литолом. Штифт зашел легко, люфта не появилось, что очень хорошо, начали сборку в обратном направлении.
ВАЖНОЕ замечание! Если есть возможность, сделайте проточку нижней части штифта под ключ с 4-х сторон, иначе при установке его обратно, затянуть до конца петлю не получится, штифт будет проворачиваться, так как скорее всего шлицевое соединение уже слизано. Не затянутая петля выдаст себя сильными щелчками при открытии/закрытии двери.
В общем, научились мы ремонтить эту петлю, и теперь поделаем тоже самое на 2-х СС.
Ну а вот собственно и сам результат!
P.S. Не обращайте внимания на грязный кузов, сегодня было совершенно не до мойки😉
Вот еще одно видео в дополнение:
Надеюсь, эта информация была для вас полезна, буду очень благодарен всем за лайки и репост!
Всем спасибо за внимание! Не переключайтесь, уже пришли кастомные регулируемые рычаги на развал/схождение, будем сильно занижаться, что касается дисков, они уже идут из Англии😎
Ремонт петли передней двери VW Passat CC. Сделано!
Ну что ж, наконец-то закончились танцы с бубном вокруг дверных петель.
Многим так знакомая проблема — тугой ход двери, к сожалению не раскрыта на просторах интернета, нет совершенно ничего по этому вопросу, поэтому я решил осветить её здесь.
Нет друзья мои, это не говно на пальце 😁, точнее говно, но не в прямом смысле этого слова) Это как раз таки та причина, из-за которой начинает туго ходить дверь!
Долбаная ржавчина, из-за которой намертво закисает и не поворачивается штифт, у кого-то немного, а у кого-то просто жесть как.
Цена на новую петлю совершенно не радует, а нужно мне их две. На разборе фиг знает что возьмешь, да еще плюс покраска. Дверь не провисшая, смысла в новой петле нет, принял решение ремонтить.
Ох, как же я намучился с этой проблемой! В интернете нет ничего, чтобы могло помочь. Единственное, нашел лишь только видео про петлю пассат б6, и то, там мужик тупо показывает уже разобраную петлю, а как, что конкретно делал, этого нет.
Сначала я открутил гайку нижней петли, и о чудо, дверь стала легкой, будто ничего и не было. Это подтвердило мою теорию — проржавел штифт.
Но вот беда какая, при открывании двери, петля поворачивалась вокруг штифта, который должен ходить вместе с ней, а это чревато выроботкой, что в итоге приводит к люфту и провисанию. Поэтому стало понятно, без снятия петли не обойтись(((
Сейчас кто-то скажет, промазал бы да и всё. Хера там, чем только не пробовал проливать, бестолку! Не попадает туда ничего!
Без какой либо инфы страшно что-то делать. Начну делать, испорчу, а потом что? Куда без петли то?))) Сомнения были в том, что сам штифт завальцован снизу, и его не получится выбить, то есть деталь одноразовая, как это бывает у VAG, но, на удачу я встретил соседа СС-вода, который к счастью уже разбирал петлю. Меня это оооочень успокоило, и я решил разбирать 100%.
В общем, на очередной встрече, на парковке, спрятавшись от охраны, вместе со своим другом, за что ему огромнейшее спасибо, принялись за дело.
Сначала сняли дверь, отсоединив фишку и открутив 4 болта. По пытались выбить штифт молотком на месте, но нет, ничего не получилось, стоял мёртво!
Ну что ж, снимаем обшивку, и откручиваем саму петлю. Держится она на 2-х болтах, один снаружи, другой изнутри.
Теперь ВНИМАНИЕ! Для ремонта понадобится:
1. Рожковый ключ и головка на 13
2. Звёздочка на 8, не путать с торексом
3. Большой молоток (мы выбивали обухом топора)
4. Упор, очень хорошо для этого подошел свечной ключ
5. Полукруглый надфиль для зачистки от ржавчины внутри петли
6. Кусок наждачной бумаги на 500 для зачистки штифта от ржавчины
7. Труба на ключ для рычага, чтобы выставить петлю
8. Смазка
9. Преобразователь ржавчины
10. А вот теперь самое главное, это какой нибудь ПАЛЕЦ под диаметр штифта, то, чем выбивать, что-то узкое, прочное и длинное, хотя бы сантиметров 5, что-то типа дюбеля, но прочнее, и не острое. Мы же изголялись звездочкой на 6 мм, другого ничего более подходящего не было.
Больше часа времени потратили, чтобы выбить эту хрень, сколько новых матов я услышал от Санька, но всё-таки победили😎.
И еще, случилось то, что мне в этот момент было совершенно не нужно! Представьте, мы мучаемся с этой грёбаной петлёй, вокруг инструмент, дверь лежит у одноклубника в багажнике, и тут срабатывает пожарная тревога и в рупоры кричат об эвакуации!📣📣📣 Зашибись! Ну почему именно сегодня?😂😢😭 Я как дурак ношусь с этой дверью по парковке, пацаны ржут, Санек матерится! Романтика!🤣🌼🌼🌼 Уже начал думать, куда я без двери?😁😁😁 Пришлось бы выезжать на улицу, а там холодно!
В общем всё обошлось, слава богу это был глюк, аж отлегло, но по нервничать заставило)))
А вот теперь смотрите, сколько раз я проливал петлю, а штифт сухой, заржавевший, поврежденный корозией. Если закисло, бесполезно лить ребят, бестолку!
Разобрали петлю, штифт прошлись наждачкой, саму петлю внутри надфилем, видно следы коррозии.
И вот сижу сейчас и думаю, у меня же в багажнике лежит преобразователь ржавчины, нужно было им обработать, но забыл про него… В общем на вторую дверь пойдет 100%.
Все зачистили, принял решение промазать петлю литолом. Штифт зашел легко, люфта не появилось, что очень хорошо, начали сборку в обратном направлении.
ВАЖНОЕ замечание! Если есть возможность, сделайте проточку нижней части штифта под ключ с 4-х сторон, иначе при установке его обратно, затянуть до конца петлю не получится, штифт будет проворачиваться, так как скорее всего шлицевое соединение уже слизано. Не затянутая петля выдаст себя сильными щелчками при открытии/закрытии двери.
В общем, сделали то, что хотели.
Ну а вот собственно и сам результат!
P.S. Не обращайте внимания на грязный кузов, сегодня было совершенно не до мойки😉
Всем спасибо! Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Регулировка провисшей двери — чертеж пластины
Привет всем. Сегодня выдался выходной день и решил что то исправить в своем пассате… как и у всех косяков много мелких но исправлять их нет времени так как они не значительны, а порой и не хочется. Ехал по дороге в гараж и думал, что бы сегодня сделать…по дороге заехал к своему очень хорошему знакомому Виктору. По говорили и спросил, что надо, чтоб исправить провисшую дверь. Провисшая у меня одна была это передняя пассажирская. Он подсказал, что можно взять пластины и подложить под кронштейн петли. Дал мне сразу же макет пластинки. Я довольный поехал в гараж исправлять провисание двери. Многие гайки подкладывают под петлю и закрывают дверь пока не встанет как надо. — но как понял это не надолго — и решил так не делать. Идет деформация металла. После того как второй, третий раз уже гайкой по ровнять после первого раза то еще быстрее дверь будет садится. Тем боллее у меня все зашумлено, а двери и так тяжелые еще и с шумкой. Так что лучший выбор без выгинания петли это подложить пластины.
Вот как было — делал пассажирскую переднюю дверь :
При закрытой двери она провисшая… при закрытии тяжело закрывалась.
И так надо было сделать пару пластинок. Нашел листик небольшой с нержавейки 0,5 мм в гараже — решил сделать 3 штуки про запас. Берем макет который дал Виктор и обрисовываем его на листе шилом (гвоздем — чем угодно лишь бы по царапало )
Теперь самое главное — это установить эти пластины на свое место.
Открываем дверь и смотрим на нижнюю петлю — там есть 2 болтика их надо выкрутить. Выкручиваются они Г-образным ТОРКСОМ размером т45.
Как выкрутили сразу подпираем дверь — тоесть я поставил ее на колодки. Одному не получится поставить пластины и поднять дверь. Поднял так чтоб был зазор между кронштейном петли и дверью в 3 мм.
Желательно снять кронштейн и смазать его салидолом.
Сняв кронштейн я снял размеры, чтоб делать потом эти пластины по размерам точным. Кому надо вот чертеж для изготовления пластин. Надеюсь вам пригодится.
Далее как смазал кронштейн берем пластины и ставим их под дверь попадая болтиками в отверстие. Я ходил чуть растачивал так как с первого раза не сделал правильно пластинки. Правильные размеры пластинки чуть выше. Закручиваем болты
В итоге было мало двух пластин, разобрал заново и поставил еще одну. Не забываем при закручивании болтиков отрегулировать дверь. Просто не дожав сильно болтики до конца закрываем дверь и смотри куда надо сдвинуть дверь наружу или внутрь, чтоб дверь была ровно с крылом и задней дверью в плоскости кузова. Так же регулируем еще петлю — которая в замок входит.
Итоговый результат дверь ровная. Теперь закрывается хорошо.
Спасибо вам, что дочитали до конца. Надеюсь мои мыльные оперы будут вам полезны.
Так же хотел чуть похвалится у моего пассатика теперь 1000 подписчиков ))) Отмечаем юбилей )))) 1000 — подписчиком оказался Aleks-X с города МОСКВА … надеюсь мои БЖ ему чем то пригодятся. СПАСИБО ЗА ПОДПИСЬ Aleks-X
Как должны закрываться двери и капот
Как же бесит, когда хлопают дверьми… А когда с размаха грохают капотом… Ну головой-то можно же подумать, когда с размаха хлопаешь капотом?! Так и хочется сразу сказать: «Неужели настолько ненавидишь свой авто, что позволяешь себе так себя вести? Холодильником же не хлопаешь?!»
Честное слово, хочется сразу дать понять, что ездить такому человеку лучше на повозке гужевой, а не на автомобиле.
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Так закрываются двери и капот у нас сейчас и именно так мы и стараемся их закрывать, не важно свой это автомобиль или чужой.
Volkswagen Passat CC 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — видео
Машины в продаже
Volkswagen Passat CC, 2011
Volkswagen Passat CC, 2012
Volkswagen Passat CC, 2013
Volkswagen Passat CC, 2011
Комментарии 21
На видео по сути показаны просевшие уплотнители, от того и закрываются без усилия. У меня тоже двери зашумлены и звук закрытия гораздо более глухой.
Подскажи лучше плиз номер пистона квадратного, который должен тут стоять? (прижимать теплоизоляцию) a.d-cd.net/54AAAgJU1uA-960.jpg
Хлопаю капотом с высоты 15 см. Отлично мягко. Раньше не хлопал аккуратно нажимал. Главное не бросать его с метровой высоты)
У меня даже на новой Б8 так не закрываются))) ТЫ что с дверьми сделал. ШАМАН )))
:DD двери зашумлены, тяжелее стали — отсюда и бонус приятный) правда, и до шумки было неплохо, но сейчас круче))
У меня даже на новой Б8 так не закрываются))) ТЫ что с дверьми сделал. ШАМАН )))
У Вагов по умолчанию почти все петли регулируются. В случае с дверьми, капотом и крышкой багажника регулировки предусмотрены аж в 3ёх местах: сами петли, замок и его ответная часть. Если мне память не изменяет, в Эльзе есть даже процедура такая — регулировка дверей. Совсем не зря на ответной части замка завод нанес метки, по которым и производится регулировка.
З.Ы. Мы так вылечили от хлопания Audi A4 в кузове В6 — 2 шт., Audi A4 в кузове В7 — 3 шт., Mazda 3 Bl — 1 шт., Passat CC — 1шт. И теперь вот А7 на очереди 😀
Тоже ни разу не видел чтоб так двери легко на ваге в целом закрывались, там более безрамочные. А капотом с 10 см бросаешь и закрывается, лучше уж так да и не напрягает)
У капота есть регулировки как по замку, так и по петлям. Просто уделите время, отрегулируйте его и хлопать не надо будет. Это касается случаев, когда кузовщина целая. Ну а те, кто хлопает просто не в курсе, как должно быть 😀
Ну про капот уже писали, тут действительно кому как лучше. Я просто во избежании вмятин на капоте с течением времени просто его отпускаю с 10 см и он сам делает своё дело, хоть и пальцами так же смогу закрыть, тут дело в том что кому то лучше хлопнуть и капот ровный всегда будет в этом месте, а кому то рукой нажать сделать вмятину, но со словами- о как тихо)и приятно)
А вот если капот уронить с расстояния в 50 см., то даже и думать не придётся о необходимости какой бы то ни было регулировки, следов пальцев, целостности конструкции, ухода за автомобилем и т.д.
З.Ы. с размаха и с метра высотой всё-таки надежнее. А лучше закрывать как учит всех нас Великая Мать! Она плохого не посоветует! (Лиса Рулит)
У капота есть регулировки как по замку, так и по петлям. Просто уделите время, отрегулируйте его и хлопать не надо будет. Это касается случаев, когда кузовщина целая. Ну а те, кто хлопает просто не в курсе, как должно быть 😀
Ну а так то круто конечно, меня двери вставили как закрываются)
Единственное, что Вам в голову пришло по Этому поводу?! А то, что Это нормально и всё исправно — не, не посетило?
Вмятины. В том и дело, что мы легким касанием нажимаем, а не впечатываем со всей силы)
«смею заверить отпечатки на капоте и царапины не заставят себя ждать уже после второго закрытия» — смею УТВЕРЖДАТЬ, авто во владении 2 года, за этот период именно так закрывался капот и не 2 раза, и не 3, и не 4, и даже далеко не 10)) и до сих пор нет ни царапин, ни вмятин, даже краска не слезла в местах соприкосновения пальцев на капоте :DDDDD
З.Ы. Капот закрывается легко, давить его не надо. Более того, давить в слабых местах детали явно не стоит, конечно же. Есть ребра жесткости, как минимум.
Нет никакой разницы в прилегании дверей, что рамочных, что безрамочных, у них у всех по 2 резинки. Но если всё-таки, такова разница есть, объясните её суть, зачем прижать безрамочную дверь сильнее? Чтобы стекло сломать? Да, стекло однозначно прижимается сильнее, просто потому что нет рамки. НО! 1. У безрамочных дверей есть регулировки, назовём это, прижимания стекла к резинке (хотя по факту, это просто регулировки положения стеклоподъемника и его направляющих). И если безрамочные двери закрываются сначала в районе стекла, а потом самой двери, то вам следует ехать срочно на СТО с просьбой отрегулировать «прижимание стекла к резинке». Мы же не будем спорить, что сама дверь никак не отличается по степени прижатия от двери рамочной? 🙂 2. Если стекло будет прижиматься на безрамочной двери сильнее положенного, то, во-первых, двери вы будете закрывать ногой, а во-вторых, оно рано или поздно сломается. Есть ещё в-третьих, не правильная регулировка стекол на наших дверях на скорости вызывает хороший свист — это кстати самая простая проверка регулировки.
Если есть желание, можем снять видео, где двери закрываются точно также, но с опущенными стеклами, а скорее даже лучше. К тому же, если очень хочется, можем снять видео на скорости больше позволенного, на котором будет четко слышно, что ничего не свистит. Снять такое видео? 🙂