регулировка двери лансер 9
Наружные ручки дверей. Болтаются. Сложный вариант решения
Но вообще-то не такое уж прям и «Ура» но мысль интересная…
Тема очень скудно освещена в сети. Или я — плохой ГУГЛЬщик 🙂 (UPDATE — плохой плохой — в комментариях глядите)
Проблема: Наружные ручки дверей бряцают/болтаются/люфтят. Грохочут при езде — одним словом.
Причина: На мой взгляд — в ослаблении внутренней пружины ручек.
Выглядит это все вот так.
Для кого-то, наверняка, это и не проблема вовсе.
Пред/Скриптум))) Как снять ручки:
Снять обшивку двери внутреннюю (мануал: 52А-15).
Снять тяги на ручке (2 если передняя, 1 если задняя) и 2 болта на 10 (мануал 42-40).
В сервисном мануале есть скромная заметка на странице 32 раздела 42.
Конечно, эти цифры входят в допустимые пределы, но люфт есть и не дает мне покоя.
Если бы у нас были дороги, а не направления, проблему эту я бы и не заметил…
В принципе, я ее и не заметил… Я ее услышал! )))
На кочках водительская реально брякает сильно.
Лечение: ИМХО. Как-то увеличить прижимную силу ручки к корпусу (UPDATE — сложный способ)
1. Место, куда упирается пружина на неподвижный корпус ручки.
2. Примерное (фото не очень) место куда упирается пружина другим концом. На подвижную часть, куда вставляется личинка от дверного замка.
Я просверлил отверстие d3,3 (поз.3). В это место упирается движимая личинкой замка деталь.
Нарезал резьбу м4 и вставил болт.
Что получается: чем больше ввинчиваем болт — тем сильней наружная часть ручки прижимается к неподвижной. Болт в принципе подойдет любой. Шляпкой, какой бы она не была, он никуда не упрется и ничему не помешает.
Вроде бы вот он — WIN! …
При таком варианте — резко открытая ручка (а почти все так и делают) не встает на место сама. Ее приходится легким движением вталкивать обратно… Да, такой вот каламбур…
Думаю — нужно экспериментировать с краем болта. Возможно нужно, чтобы там была сфера.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ. ТЕОРИЯ.
1) Замена пружины. Очевидная мысль, может у кого-то и прокатит. Найти похожую по размерам пружину, но жестче! На рисунке выше поз.4. — стопорное кольцо, которое держит шпильку, на которой надета пружина. Все просто… но у меня не шпилька не вышла. Видимо прикипела к подвижной металлической детали, в которую вставляется личинка замка. Курочить не стал. Запасной ручки нет.
2) Попытаться подложить под концы пружин что либо, чтобы увеличить напряжение в ней. Тогда прижим будет сильнее. Нарезал полоски шириной 4мм разной толщины (до 1мм) — буду пробовать как-то подкладывать.
3) Ну ли как советует мануал — «замените неисправные элементы». Читай — ручка целиком. На Первомай 16го — около 4000 — оригинал, около 1000 — Gordon (Китай).
В общем — тема экспериментальная и отчет буду дополнять по мере получения результатов.
как отрегулировать водительскую дверь
Комментарии 17
Про накидной версию нужно проверить )
все фиаско, петля на стойке регулировке не поддается, может вечером сделаю отчетик. мне помогло оттягивание рамки стекла от кузова и все стало четко.
а у меня все наоборот — пассажирская дверь закрывается легче остальных. Ее снимали и теперь она слишком нежно закрывается, как будто резинок уплотнительных нет, хотя все визуально как на других дверях.(
сядь на корты с фонариком посмотри как замок заходит в петлю, если пара миллиметров не ровно то петлю на стойке открути и сдвинь вниз, если дофига то нижнюю петлю на которой дверь висит ослабь дверь приподыми и затяни петлю.
Все верно, только придется снять крыло…
а рожково накидным не получится?
аналогичная беда, но открывается легко, как и все, а что бы закрыть нужно больше усилий чем на другие двери… хз что с этим делать
А петлям на двери не хана? Может они уже провисли и дверной замок с перекосом заходит в ответную часть.Нужно открыть дверь и пошатать её в верх вниз если гуляет, надо менять петли.
ну так сними замок и прочисти его хорошенько. думаю, есть специальные смазки для замков.
если боишься что не соберешь, то просто сними замок и wd-40 пролей хорошенько. потом смажь и на место поставь. вполне вероятно что грязь мешает ему нормально работать.
Насколько я помню он встаёт штатно по отверстиям. И регулировки, т.е. смещению в стороны не поддаётся. У меня была проблема с тем что наружная ручка после открывания двери не возвращалась обратно и приходилось её в ручную толкать обратно. Снял обшивку, снял ручку пролил всё WDхой заодно и сам замок изнутри, поставил обратно и всё стало ок.
Ремонт замка водительской двери
И так начнем, но сначала немного пред истории. В очередной рабочий день приехал на работу, закрыл машину с пульта сигнализации, и не зная зачем, дернул руку водительской двери, а та возьми и откройся! Немного поэкспериментировав понял, что дело в замке только водительской двери, которая закрывается только с ключа.
ну что, надо делать. Придя с работы, полазив в интернете и ничего не найдя по этой теме, решил добраться до моторчика, а там посмотрим… Забегая немного вперед скажу, что дело было не в бабине, но об этом позже!
И так по порядку: скидываем обшиву двери, путем откручивания 4х саморезов, отщелкивания заклепок и выдергивания её вверх
Откручиваем 3 болта замка
А так же один болт крепления направляющей окна, расположенный ниже (для удобства)
Откручиваем, изнутри 2 болта крепления ручки, для снятия тяг замка (мне было так удобнее снимать тяги)
Снимаем тяги как показано на рисунке
Затем, отгиная направляющую стекла вытаскиваем замок с тягами
Открутив 2 болта на замке, разделяем 2 части
открутив еще один маленький саморез, и поддев крышку ножом (она приклеена) добираемся до самого моторчика.
Разобрав моторчик, я ничего страшного в виде отломанных щеточек не увидел, только был не большой черный налет, который я почистил спиртиком.
Настороженный, что ничего серьезного нет, начал процесс сборки. Собрав замок воедино, подключил его к разъему и решил проверить, что получилось.
А получилось следующее: при открытой двери он работет, а при закрытой нет.
А теперь про сказанное ранее: Не торопитесь сразу разбирать, пойдите от пути наименьшего! Это надо было сделать сразу.
Поставив ручку и замок на место, чтоб как-то можно было открыть дверь, поехал к мастеру своего дела, автоэлектрику Евгению, чтобы посмотреть приходит ли вообще сингал на мотор при закрытой двери или нет. И оказалось что сигнала нет. Получив наставления от мастера поехал искать обрыв.
Для начала снял накладки двери (также для удобства), они на заклепках, снимаются легко
отсоединил разъем косы который идет из салона в дверь (находится около подставки под ногу)
косу вытягивал в дверь со всеми резинками.
И вот он, господин ОБРЫВЧИК! (так же оборвало и желтый провод идущий на стекло подъемники)
№29. Замена водительской двери, петель и переднего бампера
Наконец-то дошло дело до кузова!
Это долгая и запутанная история… Обо всём по порядку.
Провисала водительская дверь и из-за этого плохо закрывалась. Заметно это было только если дверь медленно закрывать, или лучше сказать прикрывать. Она как-будто церляла за что-то. Если же хлопать, пусть даже с небольшим усилием, то она закрывалась более или менее нормально. При осмотре перед покупкой автомобиля не обратил на это внимания, поскольку владелец рассказывал, что передний нижний угол двери ремонтировался после того, как Лансер притёрли на парковке. Ремонтировали хреново и это было заметно, если присмотреться к тому месту… Поговаривали, мол, можно заменить дверь, но это бред, дорого как бы.
После покупки меня начала напрягать эта плохо закрывающаяся дверь. Стал смотреть в чём дело и обнаружил, что нижняя петля двери погнута! Вот как это выглядело.
Было понятно, что кривые петли надо менять. Через некоторый период времени нашёл кузовщика, съездил на консультацию. Кузовщик после осмотра и моих пояснений сказал, что надо менять петли и дверь желательно тоже поменять. Проконсультировал по стоимости работ и срокам. Договорились, что когда у меня будут петли и дверь свяжусь с ним.
Я начал искать петли б/у, но потом решил, что лучше потратиться, но приобрести новые. На Exist.ru нашёл и заказал верхнюю петлю Mitsubishi MR 302270 и нижнюю петлю Mitsubishi MR 302271.
Позднее нашёл на авторазборке хорошую дверь. Скинул объявление кузовщику, получил одобрение: «Отличная дверь. Спешите забрать». Поехал за дверью, забрал. Дверь без пробега по РФ, поэтому сохранилась в таком состоянии, даже красить не надо! Если кому надо, то вот ссылка на эту разборку.
Дома отмыл дверь и ещё раз осмотрел. Пара мелких царапинок на лицевой стороне и несколько малюсеньких сколов по нижней кромке есть, но это всё мелочи. Снизу подмазать краской и всё.
Позднее, когда петли и дверь уже были у меня, я планировал договариваться с кузовщиком о работах, но выявился ещё один косяк… Выявился он тогда, когда я купил новые локеры на рынке. Примерял их там не снимая куски старых подкрылков, соответственно, не видел что под ними. Позднее всё-таки заглянул под них и обнаружил, что крепить-то локеры новые не к чему будет, т.к. все крепления на переднем бампере поломаны! Бампер был ушатанный, висел на пластиковых хомутах и болтался. Я принял решение менять его на новый.
Начались поиски бампера. В цвет крашенных не попадалось в хорошем состоянии и по устраивающей меня цене. Из новых китайские и тайваньские продают под покраску. От китайских отговаривали даже сами продавцы, мол, трубуют подгонки серьезной. В итоге нашёл на Avito.ru, самый дешёвый на тот период времени, тайваньский бампер под покраску и купил его. Кому надо, вот ссылка на этот магазин. Очень повезло, что смогли пересечься с продавцом в удобном для нас обоих месте. С бампером шли закладные в комплекте.
Что касается решётки радиатора, то об этом есть запись №17. Покраска новой решётки радиатора в чёрный матовый.
Также на Exist.ru заказал новый шильдик Mitsubishi MN 126476.
Цена, конечно, за этот кусок пластика огого, но зато новый, блестящий. Старый весь ободранный и покоцанный, а красить его не хотел, не нравится.
Итак. Когда дверь, петли, передний бампер, новая покрашенная решётка радиатора и шильдик были у меня, я связался с кузовщиком и… и узнал, что маляр ушёл в отпуск. Эх… Пришлось ждать. Прошло время и мне написал кузовщик. Мы договорились, когда мне приехать. Но снова пошло всё не по плану! Виной этому прогнивший топливный бак, вынудивший потратить часть денег на него вместо кузовных работ. Об этом подробно в записи №27. Замена топливного бака, горловины и фильтров тонкой и грубой очистки.
И вот, наконец-то, когда снова появились деньги я обратился к кузовщику и нас с Лансером смогли принять!
Ездил два раза за один вечер. Сначала привёз дверь и петли, потом бампер и решётку. Всё сразу не увезти было. Дверь вёз в открытом багажнике в одеяле, крышку багажника на скотч прихватил, чтобы не хлопала. Бампер влезает частично в багажник и частично в салон. Ну это так, для справки, мало ли кому такие же перевозки предстоят, чтоб голову не ломали, как запихнуть…
Короче, в мастерской обсудили всё по работам, ценам. Кстати, не писал ещё про гнилые пороги… об этом будет другая запись, когда их сделают, сейчас выпущу этот момент. В бюджете был ограничен, поэтому сделать всё и сразу не вышло. Решили делать то, что планировалось в самом начале, а именно поменять дверь с петлями, а также покрасить и установить передний бампер с решёткой.
Автомобиль оставил кузовщикам вечером 17 сентября уже под закрытие мастерской, а забрал вечером 21 сентября. Заменили дверь и петли, пришлось ещё вытягивать стойку под петлями, т.к. была деформирована. Всё равно до конца выровнять не удалось, подложили под нижнюю петлю металлические пластинки. Сказали, что на стапеле можно вытянуть было бы, но это дорого. Впрочем, дверь закрывается идеально, а это главное. Все «потроха» переставляли со старой двери на новую, разумеется. Крыло снимали для этого. Зазор между дверью и крылом выставили хорошо, а вот между стойкой и крылом зазор хреновый, но не смогли лучше сделать. А я знаю почему… там же один болт крайний отсутствует, был обломан изначально, поэтому крыло китайское не прилегает нормально. Сказали, что вообще боялись его трогать, китайские крылья они такие.
Бампер покрасили и установили. Сказали, что задолбались с ним, пришлось заменить направляющие бампера, поскольку старые были кривые и гнилые. Фары снимали, чтобы подогнать бампер. Весь волнами был. Ну, держится он хорошо, не дребезжит, зазоры выставили настолько хорошо, насколько позволил этот бампер. Между бампером и капотом щель с палец, конечно, но такой она и была до этого. Впрочем, я не особо парюсь по этим зазорам, тем более на автомобиле с таким возрастом и предыдущими хозяевами…
Потом я сам лично ещё шильдик закрепил новый. Там всё просто, обезжирить и приклеить попав штырьками в отверстия.
Небольшой лайфхак: чтобы разогреть скотч ЗМ для лучшей адгезии, включил на максимум печку, обдув на 4 и направил на передние дефлекторы поток горячего воздуха, т.е. в лицо, а потом приложил к дефлектору шильдик и разогревал скотч 😀 Приклеился отлично.
Что должен сделать каждый лансеровод. Часть 4 (Ремонт замка задней двери)
Всем привет.
Речь пойдет о замке задней правой двери.
Практически каждый владелец Lancer IX сталкивается с проблемой открывания/закрывания задних дверей с центрального замка в морозы. С появлением тепла замки оживают. Постепенно двери совсем перестают открываться/закрываться в любую погоду. Во всем этом виноват моторчик привода блокировки двери. Точнее щетки внутри него.
У меня замок умер зимой и с приходом тепла не ожил.
Я выбрал 4й вариант. Для меня он самый быстрый, не дорогой и не нужно вскрывать сам моторчик и замок.
Собственно как это было:
Снимаем обшивку двери (все знают как это сделать). И отгибаем сверху целлофан. Весь отдирать не нужно. Главное обнажить приводы салонных ручки и блокировки.
Снимаем приводы ручки и блокировки, а также привод внешней ручки двери от самого замка. Нужно отщелкнуть клипсы держащие приводы в ушках замка:
Я их снял без особых усилий.
Откручиваем 3 болта держащие замок. Нужна массивная отвертка точно подходящая в пазы болтов. Маленькой отверткой не открутить. Снимаем фишку питания актуатора. И снимаем замок:
Вытащить замок наружу самое не простое дело с которым я столкнулся в этой процедуре. Мешает направляющая для бокового стекла:
Пришел к выводу, что лучше выталкивать замок через верх и поворачивая его петлей к дырке.
Вытащили, сравниваем:
Мой замок выглядел почище, крепление привода внешней ручки не было погнуто. Я просто перекинул сам актуатор. Всего два болта и замок напополам:
Попутно все двигающиеся элементы смазал литолом. Так же смазал направляющие защелки для приводов внутренней ручки.
И собрал все обратно.
Ставить замок обратно лучше с установленными на него приводами внутренней ручки. Потом тяжко их вставить в пазы.