регулировка дверей уаз буханка
Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.
Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.
…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.
…На завтра решил готовиться к предстоящей шумоизоляции. Необходимо будет снять всю заводскую «каку», пройтись болгаркой с насадкой, сбрызнуть цинкарем и т.д. и т.п. покрасить суриком весь пол и после приступить к укладке шумоизоляции, но это будет в следующей главе моего БЖ…
За сим откланиваюсь. Всем удачи и счстливых дорог!
Регулировка дверей на буханке
Двери автомобилей вагонной компоновки УАЗ
Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.
Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.
Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.
Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.
Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.
Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.
Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.
Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.
Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.
Регулировка двери и ремонт ограничителя открывания двери.
Сточил расклёпанные головки оси и выбил её. Второй слева сломанный элемент.
Давно собирался отрегулировать водительскую дверь, надоело лупить ей, как в полуторке.
Сегодня этим занялся. пришлось под петли подложить по шайбе и расточить отверстия верхней петли.
После этого дверь стала закрываться нормально, но всё-таки немного выступает в проёме наружу. Решено пока оставить так.
Попутно отремонтировал поломавшийся, уже давно,
В этих местах дверь смыгала по кузову.
Расточил отверстия круглым напильником.
Подложил шайбы. На фото их по 2, потом по одной удалил, слишком выступала от кузова.
Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.
Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.
в красном кружке отмечено, где произвели наплавку металла
…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.
…На завтра решил готовиться к предстоящей шумоизоляции. Необходимо будет снять всю заводскую «каку», пройтись болгаркой с насадкой, сбрызнуть цинкарем и т.д. и т.п. покрасить суриком весь пол и после приступить к укладке шумоизоляции, но это будет в следующей главе моего БЖ…
Болтается водительская дверь
смотреть, шевелить думать,
регулировать,
варить. 🙂
по своему опыту знаю, что 95% всех люфтов дверей лечится:
1. регулировкой петлей
2. регулировкой замков (иногда помогает на ура перестановка замков с дверей или пальцев с кузова. т.е. менять местами с другими дверями. уж не знаю, может на заводе путают)
3. установка уплотнителей от ВАЗ-2106.
крайний случай- резать петли и варить заново. этот вариант только рассматривал, не применял.
Буханка:укрепление задних распашных дверей.
Проще забить и не париться.Главное дверь на ключ закрыть,чтобы языки не отщелкивались и шмурдяк
на дорогу не выпадал.
Кардинально эту проблему победить сложно.
Я лично забивал.
Буханка,она и есть буханка.Надо воспринимать ее такой,какая есть.
добавить диагональ нада, ибо прямоугольник не жестка я фигура, укреплять придется 150 швеллером
Стяжками грузовыми крест-накрест стянуть.
Неудобно заходить или что-то класть.
Не вариант.
И ещё можно же вообще кузов перетянуть и сплющить.
Удачи
Сделать быстрораздаваемыми, с трещщетками Если подрезинить стяжуи, они в стороны автоматом расходиться будут.
Ну примерно так я и хотел.
Сварить из металлической трубы квадратную раму по всему периметру кузова и как-то хитро приварить её к стенкам(прикрепить на болтах) и потом через низ этой рамки прикрутить её через резиновые подушки к самой раме буханки.
Это как-то спасёт ситуацию?
И ещё,может быть, протянуть по верху 2-3 трубы квадратных к перегородке и закрепить там же а болтах.
Нормально так будет?
Удачи
УАЗ буханка |
Причины провисания дверей кроются в существенном износе петель и осей, ослаблении крепления петель, их перекашивании. Даже самое небольшое повреждение способно привести к перекосу дверей или не плотному прилеганию.
С целью анализа этой неисправности проводятся определенные действия. Так, дверь открывается, подхватывается в нижней ее части руками и немного расшатывается для проверки наличия люфта в петлях и креплении. При нормальных петлях люфта не бывает. Или же можно взяться одной рукой за нижнюю часть, другой – за верхнюю, и попытаться подвигать дверь в горизонтальной плоскости. Здесь тоже не должно наблюдаться люфта. Далее стоит оценить состояние крепления петель к кузову – не исключено, что именно деформированные петли вызывают провисание.
Найдя причину, неисправность устраняется. Если же выработанной окажется ось петли, а она сама будет иметь приемлемое состояние, то потребуется только заменить ось. В случае если механизм обладает значительным износом или деформацией, наиболее оптимальным вариантом будет замена петлей в сборе. После процедур замены требуется регулировка положения двери по отношению к кузову.
Снимается ответная часть замка, что облегчает саму регулировку. Дверь закрывается и методом осмотра оценивается ее вертикальное положение. Если параллельность линии двери к кузову будет в норме, а сама дверь окажется немного смещенной, крепление петель слегка ослабляется, а дверь приподнимается или опускается, в зависимости от смещения. Крепление зажимается, но при опущенной немного вниз торцовой части двери, где располагается замок, нижняя петля откручивается, подкладываются тонкие металлические пластинки и, таким образом, выравнивается дверь.
При оценке горизонтального положения стоит определить, насколько удачно дверь утоплена внутрь. Так, если это с излишком, требуется сдвиг петель ближе к краю. Должна присутствовать перпендикулярность положения для правильной работы замка и отсутствия заклинивания у двери. Показатель хорошо отрегулированной двери – наличие легкого характерного хлопка при беспроблемном закрытии.
регулировка дверей уаз буханка
Буханка УАЗ-452 / УАЗ-3741УАЗ Буханка Life.буханка.тюнинг буханки.
7 февраля 2021 г. уплотнитель на двери уаз буханка
уплоьнитель на буханку от ваз 2108.
+52% к прочности. Усиливаем двери УАЗ Буханка.
Известная болезнь УАЗ. Разрыв двери. Лечим. Варим. Усиливаем.
Дверная оттопырка на буханку (амортизатор салонной двери)
Нашел вот выкинутую оттопырку. Долго думал куда ее прирукожопить, и придумал.
Усиление кузова УАЗ Буханка боковая дверь. Часть 2
Надежный запор для задних дверей УАЗ Буханки
Закрывание двери буханки
Средство от самооткрытия задних дверей УАЗ Буханки
если ими никогда не заниматься, то могут быть проблемы.
Замена дверных замков УАЗ 2206 (05.18г.) Семья Бровченко.
Задние двери УАЗ Буханка. Усиление кузова.
Усиление проема двери УАЗ Буханка.
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА УАЗ БУХАНКА
Двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519, регулировка замка двери, его привода, направляющего шипа.
Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.
Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.
Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.
С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.
Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.
При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.
Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :
Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.
Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.
регулировка дверей уаз буханка
Буханка УАЗ-452 / УАЗ-3741УАЗ Буханка Life.буханка.тюнинг буханки.
Звук закрывания задних дверей буханки.
Проклейка вибропласт сильвер сплен 4мм. Небольшая регулировка замков.
Задние двери УАЗ Буханка. Усиление кузова.
Усиление проема двери УАЗ Буханка.
Доработка замков старого образца.Прикручиванием подпирающей пластины,на язычок.Уаз 452 буханка.
Надежный запор для задних дверей УАЗ Буханки
Средство от самооткрытия задних дверей УАЗ Буханки
Усиление кузова УАЗ Буханка боковая дверь. Часть 2
Регулировка дверей уаз буханка
Ниже смотрите видео про регулировка замка двери уаз буханка и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.
Качество видео: PDTV
Видео загружено админу от пользователя Авл: для срочного просмотра на портале.
Чтобы дать правильный ответ на вопрос Регулировка замка двери уаз буханка нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.
Юмор в теме: В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. Поэтому уравнения приходилось решать молча.
Двери головастиков и буханок – предмет особой зависти козловодов всех времен и народов. Буханочникам неведомы проблемы продувания и протекания через дверь, не говоря уже о наличии опускного стекла, которое остается для козловодов несбыточной мечтой. Вместе с тем, вышеупомянутая дверь содержит большое количество деталей, не доступных в продаже, а также подвержена быстрой коррозии без должного ухода.
Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.
Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.
Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.
Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.
Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.
Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.
Дверь имеет очень большое количество регулировок, с помощью которых иногда удается исправить многие недостатки:
Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.
Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.
Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.
Доработка замков дверей.
К сожалению на данный момент ссылку на автора найти не получается, идея подсмотрена и честно украдена на этом ресурсе.
Постоянная фраза пассажирам «Не закрыл!» сделала своё дело. Из-за того, что у пассажиров несколько раз не получалось нормально закрыть дверь, пассажиры хлопали дверью что есть силы, и то не всегда это это было эффективно. Из-за этого пассажирская дверь в месте ручки вытянулась внутрь, зазор между уплотнительными резинками стекла увеличился, это повлияло на работу стеклоподъёмника, в двери появился лишний грохот. Кароч, тугой замок мало того, что делает закрытие дверей не приятным, так он ещё и портит всю дверь и сокращает жизнь двери и всему, что с ней связано. Разумеется начал шерстить просторы глобальной сети, нашел простой и эффективный способ, а главное, этот способ не навеял на меня сомнения в его эффективности.
Собственно описывать нечего.
Единственное, чем могу поделиться, это нюансами:
-Металл толстый не нужен, ибо могут быть проблемы с закручиванием винтов, не хватит длины.
-Расстояние между дырками центрами отверстий на пластинах которые изготовил я — 17мм.
-Отверстия лучше сделать с фаской, высверлив сначала отверстия под винты, затем слизать края сверлом большего диаметра.
-Из-за формы двери, для лучшего прилегания пластины к двери, края пластины возле отверстий лучше закруглить.
-Длинна пластины выявляется индивидуально для каждой двери, ибо это уазик, подгоняется впритык на месте.
На фото ещё можно заметить — между языком и корпусом замка просунут провод, таким способом убрал излишний выступ языка из замка, чтоб дверь закрывалась ещё легче.
Колхоз конечно тот ещё, но учитывая, что уазик сам по себе чистокровный колхозник, такие доработки в рамках уазика считаю уместными. Результат ощутился сразу. Если раньше, не до конца закрытую дверь, снаружи толкнуть рукой не получалось для полного закрытия, ибо всё было очень туго, то теперь явления недозакрытия происходит очень редко, ибо дверь закрываться стала заметно легче, а если происходит, то находясь снаружи, дверь переоткрывать и перехлопывать не нужно, теперь легким толканием двери, она закрывается до конца, типа как на иномарке.
Думаю жизнь дверей эта процедура весьма продлила. Теперь можно смело устранять дефекты которые появились вследствие тугих замков (восстановить прежний проём стекла), и к этому вопросу больше надеюсь не возвращаться.
Всем благ блаженных.