регулировка дверей jetta 6
Покраска. Часть 2. Устранение недочетов.Регулировка дверей. Замена антифриза.
По покраске все хорошо, в цвет попали. Все что просил устранили.
Сколы краски на задних арках устранили, между бампером и крылом поклеили пленку, надеюсь это как то обезопасит от повторных сколов в этом месте.
Вытянули вмятину на пороге и убрали скол.
Вмятину на двери вытянули, пробивали толщиномером слой до 300мк.
Замятую стойку вытянули, шпаклевки так же не обнаружили когда промеряли.
В целом покрашено хорошо, понятно что не завод, присутствует плевки пульвика, но лучше так чем сколы и вмятины.
Не обошлось и без проблем. Снятие дверей привело к нарушению регулировки, в мастерской они мне не смогли все выставить, так же передние крылья были просто отогнуты для полного окраса порога и естественно это ни чем хорошим не закончилось. Оставлять машину там я больше не хотел, решил что лучше все доделаю сам.
Пригнал домой, намыл и поставил в гараж. Решил делать все по максимуму.
Снял защиту, передние локеры и пластик днища, давно хотел все промыть от песка и грязи.
Губа бампера была надорвана, на защите днища была трещина, все это запаял.
На передних крыльях были перепутаны болты и две царапины на стойке все перекрутил на свои места и замазал царапины, выставил крылья на заводские места.
Начал регулировать задние двери, за одно поменял гофры проводки на обеих дверях, так ка закосячил при прокладке проводов. Фоток процесса не делал. Выставил двери по зазорам и так что бы легко закрывались, Когда начал делать передние двери обнаружил что с водительской стороны отсутствует пенка.
Снял с пассажирской стороны сфоткал код. Пока снимал заметил что на нижней петле нет болта.
Позвонил с сервис, все объяснил, сказали что поищут, болт вскоре нашли пенку откупили новую.
Дальше выставил передние двери, когда забирал машину они были сильно завалены и закрывались с ударом. Приоткрутив болты 1, 2 и аналогичные на нижней петле можно выставить положение двери, ослабив болт 5 на верхней петле, вращая болт 3 меняем положение шайбы 4 что приводит к подъему или опусканию двери.
Все выровнял, закрывается все легко.
Занялся чисткой салона. Чательно пропылесосил салон, намыл пластик, потом прошелся салфетками и протер фиброй. Салон стал как новый, хотя он всегда был чистый, но тут прям засиял. Понял что нужно сделать химчистку сидений.
До кучи решил заменить масло и давно подошел срок замены антифриза.
Фотографии докину позже.
Прикупил концентрат антифриза Hepu G12++ и 10 литров дистиллированной воды.
Скинул нижний патрубок с радиатора, слил что слилось, залил воды. Завел, перемешал все и слил снова. Несколько раз провел эту операцию, дальше замешал концентрат 50/50, по максимуму слил все с системы, продувал воздухом.
Залил новый антифриз. Знаю что в системе осталась вода и мой антифриз еще разбавиться, но по мере работы двигателя жидкость в бачке уменьшалась и я доливал концентрат. Позже с езжу к другу, у него есть рефрактометр узнаю получившуюся концентрацию если что откорректирую.
Водительская дверь VW Jetta 6
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, для чего этот винтик, обозначенный на фото. Дверь закрывается не спервого раза, надо хлопнуть, не слабо, чтоб закрылась, может дело в нём?
Метки: vw jetta 6, дверь, плохо закрывается, помочь советом
Комментарии 42
Ну хз, у нас все нормально закрывается. Не знаю что там в мазде, но, в некоторых авто есть доводчики
Дверь либо торчит из проема, либо хлопать надо со всей силы чтоб закрыть — вот и все регулировки, третьего не дано. Это джетта 6.
С какой стати такие выводы? Все отлично открывается и закрывается. Это вам не Ваз.
С обычной стати, с личного опыта и опыта знакомых джетоводов. Особенность уплотнителей. Они кстати еше и хрустят и краску протирают. ВАЗ тоже есть в семье, конечно двери джетты лучше, но вот не мог их мне никто настроить, особенно задние. Чтоб например как в мазде 6ке закрывались. Можно сделать чтоб закрывались нормально, но, как я писал выше, они тогда будут немного выпирать из проемов
На сколько я разбираюсь в живописи, регулировка закрытия двери находится в проёме и эта скоба прикручена двумя болтами под vag торкс. Открутил и двигаешь как нужно. А шляпа болта так не должна торчать.
Этим винтом фиксируется личинка замка.Выступать должен и на открытие двери не влияет. Он выкручивается полностью, второй(потайной) винт не выкручивается, а ослабляется и проталкивается во внутрь. после чего можно извлечь личинку. На пассажирской двери этого нет, там стоит банальная пластиковая заглушка, которая извлекается после деактивации фиксатора.
Установка демпферов/Регулировка положения ответных частей замка при установке
Порядок установки следующий:
1. Обратить внимание на пометки на демпферах, которые регулируют порядок их установки.
Пояснения обозначений (пометок белым маркером) на демпферах:
— если пометок никаких на демпферах нет — можно ставить на любую дверь и как угодно (прямо, вверх ногами и т.д.)
— если есть пометки на торце «П», «З», «Б» — соответственно означает «П» — на передние двери, «З» — на задние двери, «Б» — на багажник.
— Если есть пометка на торце демпфера в виде линии, то демпферы должны стоять данной линией вниз (к земле)
2. Смазать демпферы в месте контакта с корпусом замка, для того, чтобы двери первое время после установки закрывались легче. Любой смазкой, которая нравится.
3. При необходимости осуществить регулировку ответной части замка.
Обо всем этом ниже
Предисловие:
Как я и писал в 1-ой части блога касаемо демпферов – если сразу установить данные демпферы, то полностью свою функцию они будут выполнять в 80-90 % случаев.
Остальные 10-20 % установивших могут столкнуться со следующими проблемами:
— двери стали закрываться хуже;
— никакого эффекта нет (двери закрываются также, бархотки также скрипят);
Проблемы эти возникают ввиду самого подхода к созданию автомобиля. Как известно, выдержать точные размеры при изготовлении тяжело. И почти всегда во все механические устройства закладывается возможность регулировки и подгонки под нужный при эксплуатации размер.
Подробнее с наглядными схемами объяснил здесь.
Также и с автомобилем. Сопрягающаяся узлы: дверь, замок двери, ответная часть замка (которая на кузове) имеют регулировку.
Ответную часть замка регулируют под положение двери и замка. Но между ответной частью замка и корпусом замка остаются зазоры по обе стороны от ответной части замка. Я думаю, это сделано чтобы не париться с более точной подгонкой, и оставить зазор на провисание двери со временем.
Именно ввиду этого зазора дверь держится на кузове всего в 2-х точках – на своих петлях. Т.е. получается, что дверь не опирается корпусом замка на ответную часть замка.
Соответственно, при езде кузов начинает изгибаться, двери в проёмах начинают смещаться. Резиновые бархотки начинают елозить по кузову. Именно этот скрип резины мы слышим.
Демпферы одеваются на ответные части дверей и как-бы распирают клином корпус замка создавая доп. опору двери и препятствуя её смещению.
Как я писал выше, петли на всех авто могут быть отрегулированы по-разному. И тут могут возникать 2 уже описанные проблемы:
Регулировка:
Тугое закрытие: в данном случае петля смещена к одной из двух кромок корпуса замка, и демпфер упирается в одну часть больше, чем в другую. Для устранения тугого закрытия нужно осмотреть рабочую поверхность демпфера сверху и снизу на предмет следов контакта корпуса замка с демпфером. Если видим следы деформации на верхней рабочей поверхности демпфера – значит ответную часть замка надо приспустить вниз. И наоборот.
Для регулировки ответной части замка надо ослабить 2 болта, которые её крепят к кузову. Для VAG понадобится бита Spline M8 (12-гранная звезда). Я покупал в маг-не Всеинструме*ты. Цена — 40 руб.
Для остальных авто — звездочка Torx (насколько помню Т40).
Кратко об установке и регулировки в видео:
По глубине деформации демпфера можно понять необходимую величину смещения ответной части замка.
После первой регулировки – тестируете, если мало – операцию повторить.
-Никакого эффекта нет. Все также скрипит и закрывается.
Получается что дверь не достает до демпфера. Для исправления необходимо приподнять ответную часть замка чуть выше, чтобы дверь опёрлась на демпфер.
Про смещение ответной части замка читаем чуть выше.
Потом закручиваем болты, крепящие ответную часть к кузову. Тестируем. Если эффект маловат – повторяем операцию, если перебор и стало хуже закрываться, то наоборот
Пример на фото:.
Здесь видно состояние верхней кромки демпфера после непродолжительной эксплуатации:
Здесь видно состояние нижней кромки демпфера после непродолжительной эксплуатации
Как видно снизу её сильно сдавило. Значит ответная часть замка смещена вниз. Причем задняя часть смещена больше.
А здесь указано в каком направлении проводить коррекцию.
Чтобы увидеть деформации достаточно пару раз закрыть дверь и даже по следам, оставленным на смазке, Вам будет ясна необходимость регулировки
Установка на изогнутую ответную часть замка
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Шумоизоляция дверей Jetta 6 (с центральными стойками)
Расчёт материалов:
Вибра
На одну переднюю дверь с кассетой у меня ушло 2,5 листа STP Silver 2мм = 5 листов на 2 двери
На одну заднюю дверь с кассетой уходит 2 листа STP Silver 2мм = 4 листа
Всего 9 листов на двери и стойки
Теплошумка Сплен 4мм
Примерно 8 листов на все двери и стойки
Внутри дверей Сплен укладывал в два слоя по 4мм. Укладывать надо стык-в-стык и вторым слоем перекрывать стыки первого. Снаружи двери я не стал заклеивать дверь полностью, т.к. в дальнейшем у меня планировалась установка акустики и подсветка дверей (да и вообще, мало ли что нужно будет с дверями делать). Поэтому я сделал своё ноу-хау — шторку, которую всегда легко приподнять и делать свои дела. Она приклеена только в верхней части дверей, а прижимается кассетой двери.
Шумопоглотитель БиПласт 10К
Я взял 4 листа с запасом на другие причиндалы, но на все кассеты дверей и стойки ушло 3 листа с небольшим.
Материалы приобретал в ОлимпАвто здесь и в дилерском магазе STP stp-shop.ru
Расходники:
— Обезжириватель
— Изолента
— Тканевые перчатки (при съёме дверных кассет в них удобнее и безопаснее)
Начало разборки:
1 — Декор. накладку начинайте снимать с узкой стороны, так её легче поддевать, чем от рукоятки отпирания двери.
2 — Панель стеклоподъёмника демонтировать в строгой последовательности, как на фото
3 — только на водительской двери такая схема вытаскивания панели показана стрелкой
4 — Скрытая от глаз заглушка снимается полностью, но достаточно будет вытащить 2 защёлки, чтобы подлезть к торксу.
8 — Торкс в пластиковом пистоне лучше выкрутить, хотя и выдернуть его не сложно, но не желательно
Вот здесь показаны все 4 болта, которые держат кассету. Тросик отпирания двери снимается просто — нажать на язычок и потянуть от себя.
Чтобы не сломать клипсы при съёме кассеты, нужно предварительно аккуратно их отщёлкнуть (а не тупо срывать, как показывают в некоторых видео). Вот здесь вам понадобятся перчатки и пластиковая лопатка (желательно толстая и широкая). Начинаете поддевать кассету лопаткой в районе подсветки, просовываете пальцы и отщёлкиваете первые нижние клипсы, далее не вынимая пальцы, ведёте их к следующим клипсам и помогая лопаткой так же отщёлкиваете. Затем кассету можно полностью снять, ухватившись за рукоятку. Можно снять вместе с бархоткой, т.к. через щель сверху будет попадать свет, который будет освещать внутреннюю полость двери и через которое удобно смотреть, куда приклеивать шумку.
АХТУНГ! Не забудьте про проводку фишек и особенно про нижнюю кнопку отпирания багажника, кабель очень короткий, к нему надо дотягиваться ещё до съёма кассеты. Здесь на помощь в вытаскивании фишек придёт тонкая отвёртка.
На правой двери панель немного другая, но схема разбора одинаковая с разницей лишь в 3-м пункте схемы
Вот есть видео на инглише, по разбору обшивки (перед / зад). Без перевода всё понятно, а в общем я всё уже расписал
Процесс шумки:
Обезжириваем поверхности и наносим первым слоем вибру. Обезжириваем вибру.
Затем первый слой Сплена и, перекрывая стыки первого слоя, второй слой Сплена.
Отделку лучше производить маленькими кусками, т.к. в дверь трудно просовывать большие куски, которые могут смяться и/или приклеиться не туда.
В передней части дверей находятся сливные отверстия — не заклейте их ненароком!
Далее внешняя отделка виброй и отделка кассеты виброй
Отделка заглушки: изнутри вибра + сплен + вибра снаружи
В принципе, воды в дверях много и не бывает, как думают многие. Я когда вытащил динамик, после длительного пробега, на нём была пара-тройка засохших брызг, и немного пыльноватая или выцветшая центрирующая шайба диффузора. Т.е. прям критического ничего нет, но для более надёжной защиты от воды я сделал козырёк из сплена
Ноу-хау: шторка из Сплена
Выкройка шаблона показана на примере задней двери, для остальных всё аналогично. Обвести маркером вокруг кассеты, но вырезать по внутреннему контуру, так шторка не будет выпирать из-под кассеты.
Там, где из шторки торчат фишки и тросик, надрезы сделал не совсем удачные, лучше сделать линейные прорези, как для фишки кнопки багажника. В остальных дверях всё по-другому, но там я не фоткал.
Монтаж осуществляется приклейкой только в верхней части двери
Для удобства монтажа кассеты, вырезанные под клипсы места шторки прихватываем изолентой. Этого достаточно для того, чтобы без пробем установить кассету
Данный вариант позволяет прижать все кабели двери, устраняет скрипы и/или сверчки, если таковые имеются, служит дополнительным тепло-шумоизолирующим щитом и в дальнейшем позволяет без проблем подлезть к внутренней части двери, например, для установки подсветки или если на худой конец надо будет ремонтировать замок двери. По этой причине также не следует заклеивать и пластиковую заглушку виброй.
Задние двери разбираются ещё легче
Панели стеклоподъёмников разбираются так же как и спереди — поддевать надо от подлокотника.
Монтаж шумки такой же как и в передних дверях. Сливное отверстие находится примерно посередине двери.
Задняя часть двери распологает к щедрому заклеиванию виброй
Обклейка кассет шумопоглотителем БиПласт 10К (10мм)
Центральные стойки
Крепятся на 4 защёлки. В принципе, снять их можно даже не снимая верхнюю накладку стойки и порогов. Но чтобы уж наверняка ничего не сломать, лучше чуток приоткрутить верхнюю стойку и отстегнуть переднюю часть порогов. Начинать отщёлкивать надо нижние защёлки стойки и аккуратно верхние, после этого открепить верхнюю часть стойки от нижней. При сборке не забудьте надеть кнопку-фиксатор регулятора высоты ремня безопасности в сам регулятор.
И финальная обклейка БиПластом
Прибавка в весе примерно 11-12 кг. После шумки двери стали глухими, ничуть не просели после длительной эксплуатации, закрываются лучше и «солиднее».
Специально для тех, кто не любит Сплен или думает, что он отвалится на первом повороте — официально заявляю: ни один кусок Сплена за 1,5 года не отвалился и не вздулся!
Монтаж Сплена лучше делать в тепле для лучшей адгезии клея с поверхностями. Вообще всё лучше делать в тепле, но если к примеру, вибру можно клеить и в более прохладных условиях, грея её феном или горелкой, то Сплен вы никак не нагреете, поэтому для него условия теплоты обязательны.