разобрать дверь вольво s40
Устраняем скрип при подъёме стекла. Инструкция по разборке передних дверей
Ужасный скрип при подъеме стекла меня преследовал с самой покупки машины, это болячка этой машины, которая легко устраняется. Дело в том что внутри двери есть резиновые направляющие для стекла, которые просто падают вниз с посадочного места, потому что в посадочном месте они держатся не плотно и снимаются лёгким прикосновением к ним.
Начнём с разбора дверной обшивки. На всякий случай отключите аккумулятор перед разбором.
Поддеваем снизу каким нибудь плоским инструментом и отщёлкиваем эту часть
Отщёлкиваем вверх всю панель с кнопками. У меня она сидела очень плотно, пришлось приложить большое усилие чтобы отщёлкнуть её. Снимаем панель с кнопками, скинув с неё штекер с проводами.
Откручиваем два винта
Далее опускаем вниз кнопку закрытия двери, чтобы стянуть на себя обшивку. Делается это тоже прикладывая большое усилие, но без фанатизма, клипсы хрупкие, советую начать от угла сверху стекла, и постепенно оттягивать её чтобы отщёлкивалось по одной клипсе.
После того как сняли обшивку, снимаем тросик который идёт на ручку открытия двери, снимаем бобышку тросика с обшивку, оставляя его висеть на двери. Теперь перед вами должна быть такая картина:
Далее нам нужно будет снять стекло. Лучше делать это вдвоём. Опускаем стекло так как показано на фото
Открываем резиновые заглушки показанные чёрными стрелками.
Там мы увидим крепление стекла в подъёмном механизме. Ослабляем болты ( цифра 3 на фото ) на этих креплениях, но до конца их не выкручиваем, иначе потом будет очень тяжело их вкрутить обратно.
Далее аккуратно с напарником поднимаем стекло вверх и вынимаем его из двери. Затем откручиваем болты отмеченные красными стрелками на фото. Зелёной стрелкой я заранее показал вам место где сидит резиновая направляющая, из-за которой весь скрип. Сразу зачему что саму серую обшивку на которой прикреплен динамик лучше не пытаться снять, она будет просто висеть в процессе работы, чтобы её снять нужно снять наружнюю ручку открывания двери, для нашей задачи это не нужно, пусть эта деталь просто висит.
Оттягиваем обшивку и видим на дне двери резиновую направляющую
Моем её от пыли, грязи, смазываем силиконовой смазкой и ставим обратно в таком зажатом положении
Ставится она в области показанной зеленой стрелкой на фото выше. Ниже показано место где она стоит внутри двери. Всунув её в посадочное место её надо упереть вверх как показано красной стрелкой на фото, нужно это для того чтобы в верху она вошла в зажимные пазы.
Забегая вперед скажу, на этом я процедуру закончил и собрал дверь обратно, скрип пропал но не весь, ещё что то где то совсем чуть чуть скрипело и я снова разобрал дверь, сразу советую вам смазать шестерёнки подъёмного механизма какой нибудь смазкой, я смазал силиконовой.
Собираем дверь в обратном порядке:
1) Прикручиваем часть обшивки на которой сидит динамик, затягиваем эти болты с моментом 10 Н*м
2) Ставим стекло
3) Прикручиваем его к креплениям подъёмного механизма. Выровняйте его по середине как показано на фото внизу, у меня получилось сделать это точно не с первого раза
4) Далее нужно осмотреть дверь и проверить сколько клипс осталось в двери, у меня почти все остались в двери и их нужно вынуть оттуда. Так выглядит клипса оставшаяся в двери
Ремонт и разбор замка двери VOLVO S40 с бесключевым доступом
Данный пост — больше инструкция. Тем, кто точно не полезет внутрь дверного замка — можно не смотреть:)Будет много текста, а сначала вступление и как появилась проблема:)
Картинка для затравки, но почему бы и нет?))
Решил тут одним ноябрьским вечером исправить ситуацию с шумкой в машине и убрать все поскрипывания и потрескивания от музыки, которые порядком подбешивали. Также дребезжало переднее пассажирское стекло, когда было полностью закрыто, поэтому приходилось его приоткрывать на 5 мм и только потом, музыка играла без дребезжания. Началось совсем недавно, решено было не откладывать. Тем более, как оказалось, у Димы www.drive2.ru/r/volvo/s40_ii/528013797156193162/ была аналогичная проблема.
Ну а чтобы не лазить по нескольку раз и не выламывать клипсы, решил сделать сразу ШВИ, обслужить все механизмы внутри, все промазать и забыть еще тысяч на 200 км 🙂
По части шумки будет отдельный пост, ибо делал «грамотно» настолько, насколько позволили полсотни роликов и куча статей и профильных сайтов в сети (еще б руки такие же иметь), плюс будет особенность с потолком и люком — не нашел постов еще.
По поводу разбора карт — написано много, смысла писать нет. Подключить что-то не туда — будет сложно, но я умудрился после 8 часов работы затупить:)
А вот то, как мы с Димой попали с замком и хреновым ремонтом кем-то до меня — это не описать ни с матом, ни без него.
Состояние двери на фото. Хотел зашумить, не снимая средней панели, но не вышло в итоге.
Разобрав дверь, заглядывайте внутрь обязательно.
Весь этот песок сначала аккуратно достаем отверткой как лопаткой — получилась пригоршня, потом очень мокрой тряпочкой и отверткой опять же — собираем остатки.
И пока возились со всем этим делом, у нас отлетает щелкунчик (фиксатор, язычок, проволока) — который блокирует двери (хз, как он правильно зовется) на фото ниже.
По замене дверных замков есть посты на драйве, но все какие-то бестолковые. В итоге самое полезное — это видео от ХС 70. Ссылку даю.
Решили слегка заглянуть и исправить проблему по быстрому.
Слегка откручиваем замок с наружной стороны двери, где защелка сама, отодвигаем и видим причину поломки
Он был сломан до нас и мало-мальски заделан проволокой и просто примотан сам щелкунчик, чтобы работал. Видимо, понимали, что лезть туда — это сущий трешак и проще измудриться и сделать кое-как. Непонятно как он держался вообще.
Понимаем, что толково сделать уже его не получится и надо менять. Но машину на ночь оставлять без замка вообще не хотелось и решили один колхоз сменить на другой:)))временный, пока найду запчасть.
Смотрите, что получилось. Потребовалась канистра из под масла (обязательно Лукойл:) из которой была вырезана пластиночка и простая пластиковая стяжка. Путем ковыряния, сверления, все было кое-как собрано обратно, лишь бы работало пока.
И она работала:) только не на возврат. Т.к. не было пружинки, которую человек вставлял на видео, доводчик этот не работал на возврат. Но на ночь хватило.
На следующий день, охренев от цен на замки в сборе (да еще бесключевые не найдешь), решено было лезть до конца. Нашел б\у задний замок, передний в 5 раз дороже.
Нам нужен только этот белый солдатик.
Цена вопроса 900 руб. Работоспособность не важна в принципе.
Главное соблюсти сторону замка — правая, левая.
Радости было у сына больше, чем от подарков на Новый год, ибо ему разрешили разобрать это все дело:)
Может кому нужны детальки — пишите.
Далее постараюсь по памяти описать последовательность действий при разборе.
Снимаем карту и панель, что держит моторчик стеклоподъемника.
По съему замка с двери тоже ничего сложного, только вытащить его из проема нужно постараться.
Открутить все торксы с торца двери, один под резиновой заглушкой. Далее вытащить личинку для ключа из ручки и открутить еще один болтик.
Но прежде чем вынуть весь механизм, нужно отсоединить провода от бесключевого доступа, а фишка эта крайне неудобная и места мало.
В итоге удалось аккуратно поддеть только канцелярским ножом, не заточенной стороной.
Далее все слегка поворачиваем и вынимаем из дверного проема.
Далее отсоединяем все тросики и провода. Тросики просто повернуть градусов на 90 и вынуть из пазов, а с фишками — главное найти замок в них, потому что они заизолированы. Но с отверткой все можно сделать.
Удалив все лишнее, отсоединяем механизм самой ручки — тоже ничего сложного вроде бы.
Вот он как выглядит, слегка дьявольски:)
а вот так, с металлическим каркасом выглядит сам замок. Не знаю, как у других, но на видео и в заднем замке, что купил — такого нет. Да и в малочисленных постах, что есть — тоже другое все.
Далее есть пара защелок с разных сторон. Отсоединяем опять лишние детали корпуса. До этого момента, все как на видео.
Эта защелка вызодит крайне туго, пришлось на изгиб по максимум брать.
А вот дальше пошли различия. У нас замок запаян, легко его не отогнуть.
Но выход есть в виде пары малозаметных болтиков, которые нашел не сразу.
откручиваем их-так отсоединяется корпус. остается только сам замок. Смотрим как на фото.
Далее снимаем эту металлическую пластинку.
и дальше аккуратно отстегиваем цилиндрическую крышку и вуаля — отодвигаем панель замка, что прилегает к торцу двери, тем самым давая доступ к солдатику.
Аккуратно снимаем солдатик, чтобы не потерять полестаровскую пружинку и меняем. Обратно вставить эту пружину крайне сложно, поэтому лучше сделать это отдельно, а потом надеть на место. На фото постараюсь передать, как она правильно должна сидеть.
Ремонт ограничителя двери
В итоге практически сорвал общивку. Оккуратно, но с усилием. Вроде ничего не поломал, ну лишь одно крепление чуть-чуть)
Вот она родимая целиком с обратной стороны
А так выглядит дверь без обшивки
Я еще полез в дверь, чтоб проверить, не слетела ли какая-либо резинка, так как периодически на уровне плеча был какой-то стук. Как будто на кочках что-то бьется.
Вскрыл дверь, а там все в порядке. На всякий случай пропылесосил полость внутри двери.
Пока что стук не возвращался)
Ладно, отвлекся. Продолжим про дверь.
На драйве полно инструкций. Особо расписывать не буду. Откручиваем 8 болтов и отгибаем обшивку двери в сторону. Откручиваем ограничитель и аккуратно вынимаем его.
Вот он родной.
Начинаем разбирать и жмурить глаза, чтоб не прилетела пружина.
Для сравнения новый и родной колпачки
Ограничитель чистим, в том числе и от ржавчины, которая начала идти по части где ограничитель крепится к кузову. Надо будет еще преобразователем ржавчины по ней пройтись.
Обратил внимание, что у ограничителя уже довольно таки большая выработка, причем и на боковой стороне.
Видимо из-за того что хвастовик практически не двигался и пришлось его разработать вдешкой и плоскогубцами, а затем смазать. Попутно окрутил концевики остальных трех ограничителей, отмыл их, промазал и разработал ход концевика.
Затем все аккуратно собираем. Я, кстати, ничего не смазывал. И ставим на машину.
Дальше испытываем и собираем дверь.
Дверь собрать вышло! Все село и стало на свои места. Это порадовало.
А вот ограничитель все еще ведет себя так, как будто я его и не лечил.
Все те же щелчки. И у меня две версии, либо надо было смазать колпачки чуть снаружи и внутри под пружиной, либо ограничитель сильно выработался и только сменой колпачков ему не поможешь.
Надо сказать, что дверь стала фиксироваться и держать намного лучше.
Работа в принципе не сложная, но несколько муторная. Планирую смазать сначала внешне ограничитель и если не поможет, то снова вскрывать дверь и мазать внутри.
Может вы мне что посоветуете?) Отец мой вообще не понимает, зачем я в дверь полез) Ходит вокруг и смеется, какой такой скрип говорит)
Volvo S40 II 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volvo S40, 2001
Volvo S40, 2003
Volvo S40, 2002
Volvo S40, 2004
Комментарии 29
Сами ограничители перед/зад одинаковые?
Привет, ограничители разные
Только сегодня поменял колпачки и смазал весь механизм, но также щелчки остались.
внутри колпачка, под пружинкой мазал?
Везде) снаружи и внутри пружины
Я переживал, что из-за нехватки смазки щелкает) я не смазывал внутри
Видимо всетакик помимо колпачков сильно изнасилась и сама деталь
Прошло полгода, колпачки притерлись и сейчас даже не замечаю щелчков
Встречал инфу что от до рестайлинга подходят ограничители.и если это так.то они на века!
Мпасибо, прогуглю тему)
Если после замены колпачков продолжает щелкать — с этим уже ничего не сделаешь, выработка. Вариантов всего два: либо замена, либо терпеть пока окончательно не сломается.
Ограничитель не смазывается. На смазку быстро налипает пыль и грязь и это приводит к печальным последствиям. Единственный вариант — сухая смазка. Самый простой вариант — натереть грифелем простого карандаша. Можно попытаться найти тефлоновую сухую смазку. Это аэрозоль, после нанесения и высыхания остается сухой состав. Очень неплохое средство, но дорого и я давно его не видел в продаже.
Спасибо за подробный ответ) буду думать
Если после замены колпачков продолжает щелкать — с этим уже ничего не сделаешь, выработка. Вариантов всего два: либо замена, либо терпеть пока окончательно не сломается.
Ограничитель не смазывается. На смазку быстро налипает пыль и грязь и это приводит к печальным последствиям. Единственный вариант — сухая смазка. Самый простой вариант — натереть грифелем простого карандаша. Можно попытаться найти тефлоновую сухую смазку. Это аэрозоль, после нанесения и высыхания остается сухой состав. Очень неплохое средство, но дорого и я давно его не видел в продаже.
покупал новые для калины2/гранта, внешний вид и принцип изготовления 1к1 как у вольвы, делает чешский завод. Скорее всего он и для вольвы делает. Новые калиновские были смазаны.
Может потому и смазаны, что для «Калины»?)))
Это консервирующая смазка для хранения. Этой смазкой покрыта вся деталь. Ее положено удалять при установке. К примеру, резиновые детали посыпаны тальком (для хранения). Вы же не станете утверждать, что нужно регулярно посыпать тальком резиновые детали при эксплуатации?
Нет, смазка была аккуратно уложена вокруг колпачка, не много.
Может потому и смазаны, что для «Калины»?)))
Это консервирующая смазка для хранения. Этой смазкой покрыта вся деталь. Ее положено удалять при установке. К примеру, резиновые детали посыпаны тальком (для хранения). Вы же не станете утверждать, что нужно регулярно посыпать тальком резиновые детали при эксплуатации?
Есть статьи/пруфы, почему ограничитель не смазывается?
Не встречал. Но я не задавался целью их найти. Мне было достаточно объяснений от мастеров официального сервиса. Плюс собственный опыт. В прошлом авто выковыривал смазку с песком и грязью из ограничителя.
В описании к тефлоновому спрею Liqui Moly была рекомендация.
Если после замены колпачков продолжает щелкать — с этим уже ничего не сделаешь, выработка. Вариантов всего два: либо замена, либо терпеть пока окончательно не сломается.
Ограничитель не смазывается. На смазку быстро налипает пыль и грязь и это приводит к печальным последствиям. Единственный вариант — сухая смазка. Самый простой вариант — натереть грифелем простого карандаша. Можно попытаться найти тефлоновую сухую смазку. Это аэрозоль, после нанесения и высыхания остается сухой состав. Очень неплохое средство, но дорого и я давно его не видел в продаже.
заказывал оригинальные ограничители 3 раза, на них была смазка зеленоватого цвета, прям у колпачка по то паре точек, после того как стал менять только колпачки тоже самое были щелчки, мазнул туда литиевой зеленой смазки и стало как после установки оригинального, как то так…
Шумоизоляция передних дверей + ремонт стеклоподъёмника
Здравствуйте!
Ситуация такая: стекло на водительской двери при опускании-поднимании издавало жуууткий скрежет где-то в среднем положении. Работало всё нормально, но скрежет был очень громкий и раздражающий. А ещё в полуопущенном положении стекло всё на той же двери на кочках скрипело очень сильно, порой казалось, что оно вот-вот треснет. Кроме того, при закрывании передних дверей, в том числе и пассажирской, внутри них раздавался какой-то грохот, как будто закрываешь холодильник, на дверце которого наставлены банки. А ещё при прослушивании музыки на громком уровне посторонние шумы издавали дверные карты — не критично, но всё же досаждало. Что-то всё это мне сильно начало напоминать «Жигули», и я решил поскорее исправить эти недоразумения.
В общем, я так подумал: чтобы убрать посторонние шумы при прослушивании музыки — нужно делать шумоизоляцию дверей, соответственно — разбирать их. Чтобы устранить скрежет стекла при работе стеклоподъёмника — нужно опять же разбирать. И я решил всё совместить. Самому делать ничего не хотелось (не было ни времени, ни желания), и я обратился в одну знакомую контору, где ребята занимаются тонировкой, шумоизоляцией, автозвуком и т.д. Попросил их слегка прошумить только передние двери (так как с задними у меня вроде бы всё в порядке), и заодно посмотреть и разобраться, почему же стекло издаёт скрежет.
Итак, что касается шумоизоляции, то ребята:
1) Тщательно проклеили всё «Комфортом» 2 мм
2) Далее они проклеили места соприкосновения деталей обшивки с кузовом каким-то паралоном, уж не запомнил, как он правильно называется на профессиональном языке, по толщине миллиметров 5 где-то, самоклеящийся. Вообще, подобных материалов сейчас много на рынке, у каждого своё название, а я не вникал. В общем, вот он:
Ну а что касается скрежета стекла, причину нашли и устранили. А причин было несколько. И это — целая история. Во-первых, внутри двери валялась какая-то резинка, которая когда-то соскочила с какой-то направляющей. Соскочила она либо сама, либо какой-то горе-мастер лазил в дверь. Только непонятно зачем — эта дверь 100 % никогда не билась и не красилась. А во-вторых, на этих машинах при сборке двери нужно какими — то двумя шурупами правильно выставить положение стекла, чтобы оно ходило вверх-вниз ровно и не шло на перекос. Это сделать достаточно сложно (со слов мастеров). Ситуация складывалась таким образом, что ребята мне всё собрали, стекло перестало скрипеть, я попробовал его опустить, потом снова поднять и снова опустить… Обрадовался, как ребёнок, и тут БАЦ! Стекло провалилось вниз. Ребята опять все разобрали, собрали. Я снова стал пробовать: пара открываний-закрываний, и стекло перекосило… Опять разобрали, чё-то подкрутили, опять попробовал — опять провалилось стекло. Эта вся канитель продолжалась больше часа. С пассажирской стороны было примерно то же самое.
Я смотрел на всё это, курил и думал: как хорошо, что я сам не стал связываться с этим всем геморроем. У меня бы попросту не хватило терпения и я бы просто срочно выставил машину на продажу к хренам собачьим с текстом в объявлении: продаётся Вольво S40, из косяков — не работают стеклоподъёмники…Такой уж я невыдержанный человек, меня бесит, когда что-то не получается на ровном месте((( Но ребята проявили выдержку, потратили на 2 двери моей машины больше 5 часов (это с наклейкой шумоизоляции), и всё получилось.
В итоге:
— Стекло теперь опускается и поднимется мягко и бесшумно
— Ушли посторонние звуки из передних дверей при прослушивании музыки даже но очень громком уровне
— Пропал грохот при закрывании передних дверей
— Ну и ещё один немаловажный момент: при открывании-закрывании передних дверей в этих самых дверях появилась какая-то приятная тяжесть и массивность. Ну прям как на старинном немецком премиум-классе. Реально приятное ощущение.
В связи с этим мне вдруг захотелось не останавливаться на достигнутом, а произвести полнейшую шумоизоляцию этой машины, просто по максимуму, чтобы пол, потолок, моторный отсек! И всё толстенными слоями, прямо слоёв в десять, и самыми лучшими материалами! Это круто! Но останавливает пара моментов: во-первых — целесообразность таких капитальных вложений в данный автомобиль, а во-вторых — боюсь, что автомобиль таким образом существенно прибавит в массе и вообще перестанет ехать, а у него и так-то не очень спортивный характер, а с этими слоями шумоизоляции этот мотор его на гору перестанет вывозить, придётся открывать дверь и подталкиваться ногой)))) Ну, весь этот абзац — это так… лирика. Мои мысли вслух, пока не относящиеся к делу, так что не обращайте внимания. В ближайшее время ещё что-то шумоизолировать всё равно пока не собираюсь, так как по мне машина вполне тихая, уж по сравнению с большинством японцев среднего класса — вообще Роллс-Ройс)))) Мне нравится.
В общем, отдал ребятам 3000 рублей, и счастливый и довольный поехал домой. Вот такая история.
2400 рублей — Шумоизоляция 2-х дверей (передних)
600 рублей — Мастерам автосервиса на пиво
______________________________________________
3000 рублей
Всем добра.