разобрать дверь опель инсигния
Разборка задней двери на Opel Insignia
Решил я разобрать заднюю дверь на своей инсигнии. Причиной тому стала вмятинка от велосепедиста(чтоб его).
Забега наперед, все выдавить без спец инструмента не получилось.
И так начнем. Поддеваем накладку на ручку с низу, по центру ручки есть небольшой зазор. Цепляем спец китайским инструментом, так как пластик любит ласку.
Крепижи видно тут, верх и низ накладки утапливается внутр и 3 крупных крепежа.
Далее мы видим торексы,
нам понадобится вот такой инструмент
Берем Т20 размерность. Выркучиваем 3 торекса.
Далее нам надо потдевать нижний слой карты двери.
Клипсы крепятся в углубления карты, поэтому лучше отгибать их инструментом похожим на гвоздодер. Так как сидят они там жуть как крепко.
Важно, пока не забыл. Последний торекс спрятан под ручкой двери, надо с верхнего левого угла отжать закрывашку
Когда со всех клипс снято, то надо потянуть карту двери вверх, дабы освободить от запирания и снять с металлических крепежей карту.
Перед нами будет дверь.
А что внутри двери?
Да жесть там. Мало шумки и куча влаги.
Ну и для тех кто внимателен показываю саму карты двери.
Клипсы не потеряйте, собирать в обратном порядке.
Да если надо отцепить закрывание окна, то штекер снимается с боку.Нажимаем на язычек и потихоньку тянем.
Говоря про ручку, надо сначала снять с пластикового крепления а потом уже спокойно получиться вытащить тросик из ручки.
Надеюсь было интересно 😉
Вмятину поеду убирать у профи, инструмент набор стоит порядка 20 тыс. ну его нафиг.
Установка салона. 1. Снятие/установка дверных карт (обшивок).
Логичным продолжением истории покупки нового салона (Операция «Контрабас») конечно же есть его скорейшая установка.
Для большинства матёрых инсигнияводов этот пост скорей всего будет не очень интересным, но начинающим — возможно в чём-то поможет.
Итак, первая часть — Замена карт дверей.
Для этого нам понадобится набор пластиковых шпателей для разборки салона.
Приступая к снятию карты (обшивки) дверей советую полностью опустить стекло, так как если стекло тонировано, при снятии карты возможно повреждение плёнки — последствия не из очень приятных.
1) Снимаем высокочастотный динамик (для снятия карты задних дверей этот этап можно пропустить и сразу перейти к этапу 2).
Для этого необходимо пластиковым шпателем сделать небольшую щель в указанном на фотографии месте и слегка потянуть шпатель на себя. Динамик должен без лишних усилий отщелкнуться.
Когда динамик в руках, нужно снять контактную фишку:
2) Снятие накладок
Накладки на двери спрятаны у ручки открытия дверей и на самой ручке двери.
Для снятия накладки у ручки открытия двери необходимо пластиковым шпателем вверху накладки поддеть ее по направлению к себе. Накладка должна без лишних усилий отщелкнуться.
Накладка имеет такие защелки (чтобы понимать как она крепится и устанавливать её обратно):
Теперь снимаем накладку на ручке открытия двери.
Для этого в паз вставляем пластиковый шпатель и подавая на себя отщелкиваем накладку.
Теперь видно, что дверь крепится тремя винтами «звездочка».
Открутив винты необходимо пластиковым шпателем пройти по краю дверной обшивки, таким образом ослабляя/отщелкивая пластиковые клипсы установленные по периметру.
После этого, берем за нижний край дверной обшивки и немного тянем на себя, окончательно отщелкивая клипсы. Как клипсы отщелкнутся, аккуратно приподымаем дверную обшивку вверх, освобождая ее от верхних металлических клипс и окошка индикатора замка (столбик в верхней правой части обшивки).
Иногда верхние металлические клипсы имеют свойство выпадать или цепляться к дверной обшивке. Поэтому их нужно поставить на место, немного обжав. Места для их установки указанны на дверях под резиновой накладкой. Если клипса сломалась, не подлежит восстановлению или попросту потерялась — вот ее парт-номер 13148147
3) Отключение контактных фишек
Сняв дверную обшивку видим последние преграды — крепления ручки открытия двери и контактные фишки.
Первым снимаем тросик ручки открытия двери (1). Для этого приподымаем край белой защелки, оттягиваем его от шарика (окончания тросика) и тянем от дверной обшивки.
После снимаем контактные фишки кнопок стеклоподьёмника (2), управления зеркалами (только в водительской двери), подсветки (3) (только в передних дверях).
Всё, дверная карта снята.
Во время обратной установки необходимо осмотреть клипсы на наличие повреждений, и если они целы — вставить их в посадочные места на внутренней части обшивки.
Если же клипсы повредились — их необходимо заменить новыми. Парт номер клипс: зелёных — 13252119, синих — 13252118.
Далее всё производится в обратном порядке.
Единственное что хочется сказать при обратной установке — не следует устанавливать дверную обшивку с клипсами прилагая значительную силу. Всё должно устанавливаться довольно-таки легко.
Если обшивка оттопыривается, не хочет становиться на место, возможно нужно просто поправить какую-то клипсу, направив ее в своё отверстие.
Замена штатных динамиков Opel Insignia I / Снятие обшивки двери / Определение полярности динамика / Replacing the factory speakers / Removing the door trim Determination of speaker polarity
Всем привет!
Причиной для замены заводских динамиков стало плохое качество звука, особенно в жаркую погоду слышны хрипы и уменьшение громкости.
Используйте пластиковые лопатки для снятия обшивок, это сбережет внешний вид от царапин и к тому же это удобно.
Для начала разбираем обшивку двери, чтобы произвести измерение размеров заводских динамиков.
Снимаем накладку дверной ручки, начиная с угла, так как с краев она держится специальными зацепами.
Винты выкручиваем с помощью насадка Torx tx 20. Для нижнего винта используем удлинитель. Также не забываем о винте за накладкой под салонной ручкой открывания двери.
Поддеваем обшивку с нижнего края и отщелкиваем клипсы вверх.
Сам динамик держится на одном винте и зацепе. В связи с эти принято решение оставить корпус родных динамиков как подиум, а внутреннюю их часть вырезать.
Измеряем снятые динамики.
Диаметр переднего динамика 157.5 мм, а заднего 156 мм. Посадочная глубина для обоих порядка 60 мм.
Подбор по размерам пал на коаксиальные динамики JBL Stage 3 627F для передних и JBL Stage 2 624 для задних.
2-х полосный JBL Stage 3 627F Диаметр 158 мм, посадочная глубина 48.5 мм, сопротивление 3 Ом (позволит повысить отдаваемую мощность)
2-х полосный JBL Stage 2 624 Диаметр 166 мм, посадочная глубина 56 мм, сопротивление 4 Ом.
Не стал ставить все 4-е динамика JBL Stage 3 627F, так как, обладая сопротивлением в 3 Ома, они приведут к повышенной отдачи мощности магнитолой и перегреву микросхемы усилителя (мое мнение).
Выбранные динамики приобретены по 35 долларов за пару (суммарно 70 у.е.).
Так как у Инсигнии есть свои твитеры спереди, то принято решение убрать ВЧ полосу у динамиков JBL Stage 3 627F. Для этого отпаиваем один из проводов идущего к ВЧ-динамику.
Изолируем отпаянный провод, чтобы не замкнул.
До того как начать процесс вырезания внутренностей на снятых с машины динамиках необходимо определить полярность на фишке подключения. Для этих целей есть проверенный «дедовский» метод.
Подаем поочередно разную полярность на контакты динамика и следим, когда произойдет выгибание диффузора динамика вверх, это и будет правильной полярностью.
В нашем случае это произошло, когда минус был приложен к контакту со стороны замка фишки подключения динамика.
Далее аккуратно отрезаем поролоновое кольцо, оно пригодиться для новых динамиков.
Пропитываем край подвеса растворителем и отделяем его от корзины динамика.
После отделения подвеса от корзины зажимаем динамик в тиски или другим способом фиксируем. И с помощью лобзика выпиливаем стойки удерживающие магнит.
Далее разделяем и получаем почти готовый подиум для установки нового динамика.
Для посадки передних динамико мешают крепежные уши.
После обточки такой помехи нет.
Для монтажа задних динамиков необходимо удалить контурный выступ по краю подиума.
Удобно отрезать его по кругу все тем же лобзиком и ошлифовать наждачной бумагой.
Перед монтажом необходимо просверлить 4 отверстия (можно и больше) под саморезы для крепления нового динамика на подиуме.
Наносим герметик по кругу подиума.
И вставляем новый динамик.
Фиксируем 4-мя саморезами.
Сохраненные поролоновые кольца клеем на «88 клей».
Меряем монтажную глубину нового динамика, она равна 56 мм, что безопасно для установки.
Готовим оставшиеся 3-и динамика подобным образом и получаем комплект для установки.
Родные фишки подключения конечно уже не подходят и их нужно откусить, не забывая запомнить какой провод шел со стороны замка он будет минусом.
Зачищаем провода и устанавливаем новые клеммы.
Большего размера клемма плюс «+», а меньшего минус «-». И одеваем изолирующий термоусаживающийся кембрик.
Далее подключаем новые динамики и закрепляем их стандартным креплением.
Теперь по звуку:
1. Регулировка громкости сместилась вверх, то есть на привычные для меня 25-30 единиц стала 30-35. Это связано с прочными резиновыми подвесами новых динамиков в отличие от старых поролоновых.
2. Тест всего диапазона громкости показал качественное звучание без сильных искажений как на вокале, так и на басовых композициях.
3. Звук с задних динамиков стал лучше, но заводские срезы частот дают о себе знать и такого прироста качества звука как у передних не произошло.
4. Изюминкой замены должна быть шумоизоляция, так как наклеенная пленка на дверях явно не рассчитана на такое звуковое давление и издает легкий дребезг.
5. Басы лучше вынести на сабвуфер, а всю мощь динамиков пустить на СЧ и ВЧ диапазон.
Итоговый результат зачетный, так как звук стал лучше, а вложения и трудозатраты не значительны (не было покупки дополнительного усилителя и прокладки новых проводов).
Подробнее в видео
Шумоизоляция дверей
Как-то не очень давно я зашел в Мвидео и остановился у стенда с автозвуком. И я понял, что я хочу улучшить звук в своем бурундучке. После этого потихоньку начал читать про то, как его делают. Наткнулся на этот пост и вдохновился. Как раз еще наклевывалась самоизоляция, так что я решил действовать быстро. Заказал в комфортмате следующий набор:
Шумоизоляция Turbo М3 8 листов
Шумопоглотитель Comfortmat Soft 6 листов
Антискрип Лента Comfortmat Grillon 2 рулона
Прикаточный ролик Comfortmat Roller
Набор инструментов для демонтажа обшивки салона
Материалы забрал неделю назад, и на выходных, на дачке, тепло, пивко, свежий воздух. В общем, все располагало к ковырянию в машине. Начал с задней правой двери, как с наиболее неиспользуемой, чтобы отточить навыки. Сразу же понял, что стоило купить клипсы. Даже если не сломаешь, то как минимум растянешь, и они уже не будут так прижимать.
Хотел делать все, как описано в посте (ссылку давал выше), сначала внутренняя часть двери, потом «филенка», затем дверная карта.
Но я столкнулся с тем, что в Insignia гидроизоляция сделана в виде наклейной пленки, если ее оторвать, обратно клеится, естественно, фиговенько.
Так что вибру наклеить получилось только в тех местах, где ее не было и через отверстие колонки. А вот по дверной карте получилось пройтись хорошо. Всю вибру прикатывал роликом.
На нее сверху наклеил шумоизоляцию. На первых дверях сначала вырезал в шумке отверстия, потом понял, что проще сначала наклеить весь мат, а затем чуть продавить его и вырезать необходимые отверстия. Так получается аккуратнее и меньше разрывов.
Обнаружил не очень приятную вещь, в виде порезанной гидроизоляции на левой задней двери, очевидно, вскрывали.
Шумоизоляция Opel Insignia Country Tourer
Как многим известно у Opel Insignia очень большая проблема с шумоизоляцией, точнее с ее отсутствием. Как только я выехал из салона – сразу это прочувствовал, и понял, что предстоит серьезная работа…
Проблемные места:
— Передние арки – такое впечатление что колеса прямо в салоне… Может быть Opel с завода поставил сильно шумную резину, но так или иначе вопрос надо решать!
— Двери – начинаю дребезжать, как только делаешь громкость больше чем на 25%… Гремят и передние и задние… У меня стоит система Bose, которая выдает очень качественный звук и басы, но это все скрывается под грохотом обшивок дверей… Проблему надо решать, причем СРОЧНО!
— Приборная панель – она не гремит, она адски скрипит и трещит, так на ней 100000 разных облицовок, кантиков, накладок итд… каждый из которых предает отличное настроение при езде, создавая целую симфонию всевозможных шумов…
— Пол/Днище – при попадании камня любого размера, такое впечатление, что он сейчас влетит в салон… Иногда прямо страшно…
— Крыша и багажник не вызывали никаких нареканий, но с ними тоже решили поработать…
Пришло время и процесс пошел.
Для начала, я отдал машину на полную обливку жидкой резиной всего днища и арок (этот же материал работает как антикоррозийное покрытие)
Шум уменьшился где-то на 10%, ощутимо, но мягко говоря — не достаточно…
Фоток нет, потому что делал не сам, да и показывать особо нечего, просто черное днище в антикоре…
Следующий этап:
Поехал к своему хорошему другу Армену (гениальный электрик, допщик и диагност) который трудится на данный момент в установочном центре Магнитолкин и понеслось…
– Шумоизоляция дверей и всего, на что хватит сил.
Так как качество STP за последние годы сильно ухудшилось, решил закупить проверенную шумку Kicx Standart и Super, SB и еще какие-то, уже не помню…
Сняли обшивки с дверей – и обалдели!
Пластик тонкий, скрипучий, сотни стыков, паек итд… Естественно оно все будет греметь…
Внутренняя конструкция двери – очень не удобная, трудно полезть, прокатать валиком, проклеить.
Делая шумоизоляцию не первого авто, я заранее обеспечил себя запасными пистонами, и не зря, так как мин 3 на каждой двери сломались, при очень аккуратном снятии обшивок с использованием спец инструмента.
Еще очень удивило, как сделан слив (отверстие для слива воды с дверей). Нижняя точка двери почти на 5 мм ниже, чем Opel сделал слив, так что пришлось сушить каждую дверь, так как все было влажное… (как подвалы в старых пятиэтажках). Страшно представить что будет происходить зимой с дверьми… Будем посмотреть))), гарантия на кузов 12 лет как никак…
Параллельно проклейки дверей решил разобрать багажник
и зашумить его по полной, дабы не было проблем в будущем, да и что-бы сабвуфер играл как надо…
Очень порадовал сабвуфер Bose!
Очень добротно сделан и Звучит достойно!
Но на всякий пожарный — тоже заклеили)))
— На пол не хватило не сил не времени…
— Арки сделать не получилось, так как с завода там лежит шумка от 3х до 20см толщиной, и если положить еще Kicx, то «ковры» мы на место не полжем. (может быть, если руки дойдут до пола, попробуем сделать и арки…)
— Крышу – руки не дошли, да и панорамная она, особо негде проклеивать…
— Приборная панель – вещ одноразовая, начали разбирать все начало ломаться, да и проклеив некоторые части «маделином», обратно детали отказывались садиться.(((( Может быть (а это реально нужно) вернусь к этому вопросу позже…
Процесс длился почти 2 дня. Все очень аккуратно, вдумчиво но медленно… «Кто жизнь понял, тот не торопится»
Долго клеили и наконец поклеили))
Результат:
Шум уменьшился по моим ощущения еще (после жидкой шумки) на 30%…
А самое главное, при прослушивании музыки на 75% громкости – почти ничего не гремит. Да и качество звука улучшилось в разы благодаря созданному объему в дверях.
Шумка очень полезная – она бережет нервы и слух)))