разъем двери ауди а3
Ремонт проводки правой передней двери
Снимаем карту двери
отсоединяем штекер двери
снимаем динамик
изнутри двери выталкиваем гофру вместе с её пластиковым основанием
вынимаем пластиковую заглушку технологического окна
отсоединяем все штекеры
внимаем жгут через отверстие гофры.
ремонтируем жгут, сборку проводим в обратной последовательности.
1. для снятия обшивки двери, так называемой карты двери, приобретите пластиковые лопатки чтобы не поцарапать пластик и краску двери. Чтобы снять заглушку над рукояткой двери, под которой находится шуруп, сначала нужно поддеть её с торца, по направлению от багажника к «морде». поле этого она легко снимается.
2. Вторая сложность, отстыковать штекер от кузова. Не трогайте эти яркие фиолетовые штуки. На задней стенке штекера есть язычок. его нужно нажать и просто вытащить. Проблема в том, что если ты этот штекер не видел, то понять что язычок где-то есть крайне трудно, ибо его невидно от слова «вообще». Это про правую дверь, возможно в левой двери он расположен снаружи и виден ( да нее еще руки не дошли).
3. Третья сложность, аккуратно отрывайте карту двери. лучше по максимуму поддевайте лопатками. посмотрите на фото где клипсы, туда и просовывайте лопатки. Одна из клипс, та что ближе к переду. установлена на припаяной платформочке. Эта платформочка может отломаться. Что у меня и произошло. не теряйте кусочки пластика, берите их домой и с помощью обычного паяльника припаяйте это хозяйство на место. Этот пластик хорошо паяется. Я еще укрепил его потом клеевым пистолетом.
4. Следующая трудность снять пластиковую заглушку технологического окна. Она очень жесткая. По её краю есть силиконовый валик. Язычки этой заглушки отламываются очень легко. если есть возможность лучше подогреть её феном. Я работал при около нулевой температуре и пару язычков отломал. чтобы не повредить силиконовый валик, подсовывая лопатки под него лопатки, можно пшикнуть вэдэшкой или силиконовым спреем.
5. Отсоединение штекера на замке двери. Опять же таки, его язычок находится с внешней стороны и его не видно. На фото видно как выглядит этот язычок.
6. Самая большая сложность. Никогда не буду разбирать штекер без распиновывателя. Это ад… чтобы вытащить пины потратил много-много часов.
далее. провода у немцев 1кв.мм и 0,5 кв.мм очень тонкие. провода более толстые не влезут в штекер, заклинят пин и придется вытаскивать его… очередной ад…
Как вариант купить новый штекер и не вытаскивать пины из старого.
На этом сложности заканчиваются.
Для зачистки проводов использовал спец инструмент, очень удобно.
Обжимал провода таким инструментом.
Для ремонта требуется:
8 маленьких пинов.
2 средних пина для аудио проводов
2 больших пина для силовых проводов.
Провода разных цветов сечений 0,5мм, 1мм 2,5, мм 4,5-6мм
Много терпения, крепких пальцев и нервной системы 🙂
Скрутки проводов делал около того места где находится крепление жгута, таким образом места скруток будут неподвижны и утолщение жгута будет в том месте где оно не помешает опусканию стекла.
Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003
Павел48
Новичок
Mark Icons
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов («1» на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
Ремонт жгута проводки водительской двери
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. 🙂
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon’овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же «погрызан». И опять: «потом потом сделаю проводку».
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после «пробивания» громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей «деревне» не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) 😀
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.