разборка двери volvo xc60
Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60
Заранее, ещё весной, я прикупил пару моторчиков в алиэкспрессе, предварительно изучил проблему и схему ремонта, дело оставалось только за малым — желание и время. В изучении проблемы мне очень помогли материалы Ремонт замка водительской двери XC60 за авторством tabulent, за что огромное ему спасибо! Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво.
И вот, на пороге стоит уже очередная зима и ждать дальше больше нельзя. В этот по летнему тёплый выходной было время и самое главное — желание. Впрочем, желание было всегда, его не может не быть, особенно когда узнаёшь стоимость замка с артикулом 31416681 (замок двери передней левой) — 13112 руб., плюс работа… Нет, уж лучше я сам: моторчик из китая порядка 400 рублей, плюс 3 часа времени если ну очень неспешно.
Процесс ремонта замка у многих «рукастых» владельцев Vольво в БЖ ранее уже был расписан, я же попробую рассказать о некоторых своих нюансах. Начиная большую или сложную для себя работу, сначала боишься, что не справишься, но в процессе понимаешь, что всё это не так уж и сложно и вполне по силам сделать самому без посторонней профессиональной помощи. Итак, глаза боятся, а руки делают.
1. Инструмент: Torx 10, 20, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 80 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, всё это есть в таком наборе).
2. Включаем питание автомобиля (Положение ключа I) и опускаем стекло ремонтируемой двери так, что бы верхняя точка стекла была поднята над горизонтальным уплотнителем двери на 18 см. Делается это для того, что бы потом, после демонтажа панели двери, не возиться, удерживая на коленке панель, подключая её к бортовой сети и ловя нужное положение стекла. В этом положении (18 см) фиксаторы стекла займут нужное положение и будут хорошо видны и доступны через резиновые заглушки карты двери.
3. Выключаем питание, приступаем к снятию панели передней боковой двери. Предварительно стоит сказать, что бояться здесь нечего — в отличие от многих других автомобилей (например, как у меня это было в Mazda CX-5), у Vольво при снятии панели двери защёлки не отламываются.
Набросал из различных картинок подробною схемку снятия панели передней боковой двери:
Так же, для лучшего визуального восприятия, сделал более подробные уточняющие фото с комментариями:
4. Не бойтесь отсоединять разъёмы питания и управления устройств на панели и карте двери — они все разные по форме соединения и при последующем монтаже обратно даже при большом желании их не перепутать, каждый разъём подходит только к своему гнезду. Динамик НЧ откручивать и отсоединять от карты двери не нужно.
5. Сняв панель двери и отсоединив от неё всё, открываем две резиновые заглушки на карте двери и убеждаемся, что фиксаторы стекла находятся в нужном положении. Аккуратно нажимая на фиксаторы, освобождаем стекло и подтягиваем его до конца вверх проёма окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчем.
6. Снимаем наружную ручку двери. Для этого сначала с торца двери снимаем заглушку, внутри в некотором отдалении (прим. в 6-7 см) находится винт, он расположен под углом относительно торца двери и направлен в сторону личинки замка наружной ручки — откручиваем его всего на 3 оборота (не более).
Потом, покачивая личинку замка, пытаемся её вытянуть из двери, если не идёт — то откручиваем винт ещё немного и делаем так до тех пор, пока личинка не освободится и вытащится.
Вытаскиваем скобу наружной ручки: для этого тянем ручку как обычно это делаем при открывании двери и ручка выходит, под ней видим ещё один винт, который так же откручиваем.
7. Откручиваем с торца двери три винта Т30, удерживающие непосредственно сам замок.
8. Откручиваем шестигранной головкой на 7 мм все винты по периметру карты двери. Отсоединяем зелёный разъём управления боковым зеркалом. Кстати, винты идут очень туго, т.к. имеют фиксацию, они с краской на резьбе (на левом фото), на правом фото видно форму защёлок крепления панели двери.
Заметил, что ответной частью от панели двери вокруг защёлок протирается краска от микровибраций панели. В последствии, при сборке, я эти места и сами защёлки смазал сверхлипкой смазкой Liqui Moly Pro-Line Haftschmier (арт. 7388) — она не текуча и крепко держится даже за гладкие вертикальные поверхности (фото смазки я недавно выкладывал здесь).
9. Всё освобождено, отсоединено и отключено, всё готово к извлечению из корпуса двери карты двери вместе с прикрепленной к ней замком. Для этого сначала поднимаем карту немного вверх и, удерживая так, тянем на себя низ карты, выводя его (а точнее, направляющие стекла) из ниши двери и далее аккуратно вытаскиваем карту в сторону по направлению к петлям двери.
После извлечения карта двери всё ещё не свободна — она «привязана» к двери достаточно длинным и толстым защищённым жгутом проводов. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно поставить на землю карту и приступить к отсоединению от карты непосредственно замка. Пока карта двери к вам наружной стороной, чуть отгибаем резиновый чехол замка и освобождаем из пластиковых зацеплений замка металлическую ножку кнопки запирания двери (т.н. «солдатик»):
10. Замок (а это весьма большая и тяжелая конструкция, на фото ниже она обведена мной синими пунктирными точками) крепится к карте двери изнутри посредством трёх направляющих и фиксируется двумя защёлками. Нажимаем (вдавливаем) упоры (на фото ниже они указаны двумя красными стрелками), защёлки освобождаются. Отсоединяем разъём управления замком (на фото он указан жёлтой стрелкой). Вдавливаем внутрь карты резиновую заглушку троса внутренней ручки открывания двери (зелёная стрелка). Отсоединяем замок от карты двери путём снятия с направляющих.
11. Всё. Замок у нас в руках, в стационарных условиях разбираем его. Инструкций по его разборке в сети очень много (например, здесь), но даже и без них, даже несмотря на видимую сложность конструкции — там всё достаточно просто и интуитивно понятно. Единственно, в самом конце при разборке корпуса нужно снять заглушку с белого рычажка и, чуть поджав три усика внутри, снять этот рычажок.
Да, корпус моего замка стянут резиновым чехлом с хлястиком внизу (для удобства снятия потянув за хлястик).
Данный чехол защищает все внешние подвижные рычажки, а также предохраняет от случайной утери пружинки (на фото замка в разборе указано желтой стрелкой):
Мой замок имеет наклейку, на которой в числе прочего указана дата производства замка — 6 мая 2015 года. Ненадолго же хватает моторчика. Кстати замок (передней левой двери) имеет артикул 31416681 и произведён в Германии. Ради интереса я разобрал старый моторчик — внутри всё в угольной грязи, сами щётки с сильной выработкой. Грязь там именно от угольной выработки, т.к. внутри корпуса замка всё в идеальной чистоте, без единой пылинки и в чистой заводской смазке. Так же, шток моторчика имеет значительный продольный свободный ход (люфт) порядка 2 мм, у нового моторчика люфта почти нет.
И, как говорится, что бы два раза не вставать, раз уж разобрал дверь — заодно произвёл виброизоляцию двери, в некоторых местах подклеил маделин, где-то смазал.
На всё это у меня ушло около 3 часов неспешной работы. Руку набил и теперь если что — можно спокойно менять остальные моторчики по мере их выработки.
Моторчики покупал в алиэкспрессе здесь, сейчас там по 12 штук партия, но на момент покупки лоты (партии) были с меньшим количеством, я брал 2 штуки за 774 руб.
Шумоизоляция дверей
Перед заменой звука на Панде было решено сделать частичную шумо-виброизоляцию салона.
Делать весь салон я не хотел, так как уровень штатной ШВИ меня устраивал. Поэтому решил сделать только двери, в которые позже встанут новые динамики.
Заказывал материалы в интернет-магазине stp-shop.ru
По цене с учетом скидки получилось так:
Плюс для работы заказал Валик монтажный STP шириной 40 мм.
Также в работе использовал валик шириной 5 мм, он у меня был. Его удобно использовать в узких местах где не помещается широкий валик, особенно на краях листов виброизоляции, чтобы плотно ее прикатать.
Ещё из инструментов BodyS555 рекомендовал использовать Torx ответку Т25, но именно ответку я не нашёл и для разборки дверей использовал биты, а для снятия ручек угловые ключи торкс (как мебельные шестигранники). Для снятия замков дверей понадобится Torx T30, а для снятия декоративной карты очень помогают пластиковые лопатки для разбора салона. Это вообще must-have. Хотя бы самый минимальный набор с Али.
Достаточно подробно инструкция по разборке дверей описана здесь.
Добавлю только, что снять карту двери со стекло подъемником можно только после снятия ручки и порядок строго должен быть таким:
— Снятие высокочастотного динамика
— Снятие декоративной карты двери
— Снятие ручки двери
— Снятие карты двери со стеклоподъемником
Подробности описаны по ссылке выше. Если будут вопросы, обращайтесь подскажу.
Старую виброизоляцию я удалял не везде. Но на некоторых дверях она была приклеена не плотно, в таких местах удалял под ноль. Где держалась хорошо, дополнительно раскатал валиком. Все поверхности перед нанесение материалов очищаются от грязи и пыли, а также обрабатываются обезжиривателем.
Шумоизоляции двери багажника xc60 (часть 2)
Этот этап (шумоизоляция двери багажника) много времени не занял. Порядок действий очень простой и интуитивно понятный:
1. Поддел лампу подсветки багажного отделения и отсоединил ее от проводки, извлек из обшивки.
2. Открутил по бокам двери два винта и аккуратно поддев обшивку снимаем ее вместе с клипсами, главное их не обломать. На обшивке они ввиде небольших гвоздиков, которые заходят в пластиковый «дюбель» на двери
(их номер 30653441).
3. Небольшой нюанс — ОБШИВКУ ПОСЕРЕДИНЕ ДЕРЖИТ ДАТЧИК С ПРОВОДОМ
, поэтому не стоит сразу пытаться убрать ее в сторону, сначала отсоединяем разъем!
4. Как обычно обезжириваем крышку с внутренней стороны и где возможно приклеиваю вибропоглащающий слой StP Aero
прикатываем валиком.
5. Решил второй слой
(StP Accent Premium) не клеить на дверь, а одним большим куском прикрепить к внутренней обшивке багажника.(прошу не кидаться камнями, что не по феншуй) Его приложил к обшивке, отрезал лишнее и проделал отверстия под клипсы(их можно смело, но без фанатизма тянуть, хрупкость видно не про них.
6. Собираем все в обратно последовательности.
Но…перед обратной сборкой решил поставить камеру заднего хода, а изображение вывести на экран. Об этом через пару дней следующая статья. (ссылки на товар и фото тоже будут).
Сделай сам: Ремонт замка задней боковой двери в XC60
«Косяк» Volvo (и не только…) — периодически умирающие моторчики запирания дверей. Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво. В сентябре 2018 года я уже менял моторчик в водительской двери, нюансы сего процесса я подробно расписал в соответствующей теме БЖ (см. Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60). Посему, как и прошлый раз — расскажу нюансы.
Итак, с замены первого моторчика в водительской двери прошло 3 года (а с даты производства автомобиля — 6 лет), я уже и думать забыл о таком «косяке» Volvo, и, в целях экономии места в своём мозговом пространстве, даже стёр из памяти это событие. Но тут (в начале апреля 2021 г.) начались какие то необычные события — иногда автомобиль нормально закрывался с ключа (моргая поворотниками), а иногда закрывался, но лампочками не моргал и Volvo On Call в смартфоне мне показывал, что автомобиль не закрыт. Думал, что это глюк электрический. Два-три раза с ключа закроешь/откроешь пока не моргнёт лампочками — и вроде всё нормально. Но потом вообще перестал моргать поворотниками. Я даже заменил батарейку в ключе (до сих пор никогда не менял, решил, что по времени пора бы уже), но ничего не изменилось — значит, дело не в батарейке было. И тут, как обычно, всё раскрылось совершенно случайно: я приболел ОРВИ, решил не заражать жену (чихал), сел на заднее правое сидение, напялил маску, супруга за штурвалом. Vольво поехал и замки дверей автоматически щёлкнули закрывшись, а «солдатик» на моей задней правой двери не защёлкнулся! И тут я всё понял и вспомнил (что осталось в памяти)!
Ещё один новый моторчик с момента ремонта водительской двери у меня остался (я тогда покупал 2 шт. «про запас»). В ожидании майских выходных (решил заняться ремонтом двери в выходные) приходилось так закрывать автомобиль: сначала открывал заднюю правую дверь, нажимал на «солдатик»-защёлку, захлопывал дверь, потом закрывал дистанционно с ключа автомобиль и проверял (на всякий случай) эту дверь. Муторно.
И вот пришли выходные, появилось немного времени. Поехали…
1. Инструмент: Torx 10, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 89 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например, я использую Дело Техники 825911); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, я прикупил переходник с 3/8″ на 1/4″ и использовал торцевую головку 7 мм с супер удобной трещоткой 3/8″ Wera Zyklop Speed).
Шумоизоляция передних дверей Volvo XC60 собственноручно
И снова всех приветствую!
Каждый день писать не получается, как не старался.))
Сегодня хочу поделиться опытом самостоятельного «зашумления» дверей Volvo XC60.
Много на эту тему писано-переписано. Но когда у самого руки дошли до выполнения работ, ясности не было, что да как разбирать! В этом основная проблема была, забегая вперед!
Но, вернусь к истокам. А именно к причинам, по которым решил заняться шумкой дверей.
Основная причина — это стремный звук закрытия дверей. На многих машинах катался, много их было и в пользовании, но такого СТРЕМНОГО звука захлопывающихся дверей не встречал! Даже, блин, в «калине» звук был лучше!
Причиной этому является ПОЛНОЕ, что поражает, отсутствие заводской шумоизоляции дверей автомобиля. Как следствие, и стремный звук закрытия, и посторонние шумы в движении, и недостаточно хороший звук стандартного аудиооборудования автомобиля.
С мыслью о неизбежности смирился, но решил делать сам! Закупил материалы для виброизоляции (толщиной 2мм), для шумоизоляции (толщиной 4мм), и материал «антискрип». В марки и виды вникать не буду, смысла не вижу. Их ныне великое количество имеется, найти и выбрать не трудно: в точках продажи и подскажут и расскажут.
Цель написания данного поста — поделиться опытом, ошибками и шишками.
Так вот, к ошибкам. Исходя из конечного результата, полученного мной, советую вибропластом проклеить в два слоя, а не в один, как сделал я.
По количеству: у меня на дверь ушло по 2 листа вибропласта размерами 1х0.6м, и по листу шумоизоляции 1.5х1м.
(вроде такие размеры, начал забывать)
По необходимому инструменту и материалам.
Использовал:
— материалы виброизоляции
— материалы шумоизоляции
— материалы «антискрип»
— термофен
— набор торксов и отвертка к ним
— набор торксов «г»-образных, по аналогии с шестигранниками (вместо них можно использовать тонкую торкс-отвертку. но с размером не подскажу))
— стальной валик
— ключ на 6, лучше всего «трещетка», поскольку крутить придется много.))
— растворитель для обезжиривания поверхностей
— малярный нож
— скотч для фиксации стекла
— пластиковый клипсос’емник (я вместо него использовал плоскую отвертку, конец которой обмотал изолентой)
— фонарик
Переходим к процессу разбора обшивки двери. Для меня это был самый геморр. Когда его начал, то понял, что в случае с Вольво — это оч мудреный процесс.
Скачал предварительно на телефон массу вспомогательных инструкций. Но и глядя на них далеко не всегда все понятно было.
Итак, по порядку (смотрите фото).
1. Снятие обшивки и высокочастотного динамика.
Сначала отковыриваем «отверткой» корпус динамика. Не стесняемся, делаем аккуратно на настойчиво. Ломаться там особо нечему.
Отсоединяем провода.
После, заглядывая снизу, под рукояткой двери обнаруживаем два торкс-винта. Откручиваем их.
После, «отверткой» снизу поддеваем аккуратно, но настойчиво, обшивку двери. Чтобы понять принцип, как она держится, смотрим фото.
Там все просто, по периметру все отщелкиваем и получаем обшивку, которую с дверью связывают провода и привод механизма ручки двери. Все отсоединяем, хитрого там ничего.
На этом этап снятия обшивки закончен.
2. Снятие наружной ручки двери
С торца двери, чуть ниже уровня стекла, имеется отверстие, закрытое заглушкой. Заглушку подковыриваем. В отверстие необходимо вставить тонкую торкс-отвертку, либо упомянутый выше «г»-образный торкс-ключ. Примерно на глубине 8-10 сантиметров там находится винт, удерживающий ключевой механиз замка (чтобы его увидеть, можно подсветить фонариком). ЧТО ВАЖНО, данный винт нельзя крутить более чем на 4 оборота, иначе он выпадет.
Открутив оборота на 3-3.5, раскачивающими движениями вынимаем ключевой механизм.
Сама рукоять поднимается как при открытии, и движением вправо (в случае водительской двери) вынимается. Резких движений не делаем, может и не с первого раза, но механиз и ручка вынимаются. Далее откручиваем торкс-винт, который спрятан под рукоятью.
3. Фиксация стекла.
Дабы избежать геморроя с полным выниманием стекла, необходимо его закрепить с помощью скотча.
Перед этим, на «карте двери», к которой мы получили доступ сняв обшивку, находим две резиновых заглушки, диаметром примерно 3см. Заглушки открываем. Тут нам понадобится фанарик. Лучше, кстати, наголовный. Берем обшивку двери, подключаем к ней все ранее отключенные штекеры, не вставляя ключ зажигания активируем стеклоподьемники. Далее, глядя в открытые отверстия, небольшими движениями опускаем стекло, пока в обоих не увидим фиксаторы стекла (стекло надо опустить примерно на половину).
После, деактивируем стеклоподъемники, отключаем все фишки, и отверткой, одной рукой подтягивая стекло вверх, отщелкиваем оба фиксатора стекла.
После, вытягиваем его до упора вверх, и «приклеиваем» скотчем к «арке» двери, таким образом фиксируем стекло.
4. Снимаем динамик.
Там ничего проблемного, 3 винта и штекер.
5. Снимаем «карту двери»
Перед этим, через отверстие под динамик, сначала отсоединяем жгут проводов, подходящий к двери. Все махинации с ним нужно делать между дверью и кузовом. Сверху соединения есть фишка. Она отодвигается плоской отверткой в сторону, и после этого «курпус» фишки двигается вверх. Это позволяет разъединить разьем.
Далее, откручиваем с торца двери три болта, держащих запорный механизм.
Ну и после, по периметру карты откручиваем 10 болтов. Карта высвобождается, и ее необходимо немного «покрутить-повертеть», чтобы вынуть. Мешать будут направляющие стекла.
Ну вот собсно и все, по разбору. Смотрим фото и графические инструкции))
Далее, по процессу вибро- шумоизоляции.
Ту нехитрую «вибро», что есть, можно оставить.
Поверхность дверей изнутри тщательно отчищаем от грязи, и отмываем обезжиривателем. Внимательно смотрим, что и где нужно проклеить сначала вибро, а потом поверх нее шумоизоляцией. Сверху и внизу есть вентиляционные отверстия. Их заклеивать нельзя. Также прикидывайте, какие детали непосредственно вплотную крепятся к металлу либо прилегают. В общем, определяетесь, где можно и где нельзя, исходя из конструктивных особенностей, клеить вибро и шумку.
Все остальное надо по максимуму проклеить виброй и шумкой.
Куски нарезаем в процессе. Я делал небольшими, мне так проще было.
Сначала феном прогреваем участок, куда наметили клеить отмеренный кусочек вибры, потом вибру, потом отдираем фольгу с вибры и клеим. Сильно вибру греть не надо, руки она не должна жечь, но должна быть теплой и мягче, чем была. То же и с железом. Греем не до красна…))
После, поверх вибры, клеим шумоизоляцию.
Также виброй можно проклеить карту двери снаружи, и обшивку двери шумкой изнутри. Но это вообще дроч…)))
Ну и далее, собсно, собираем все обратно. Там вроде трудного ничего))
ИТОГ:
Аккустические эффект — ощутим. И в плане шумоизоляции, и в плане эффективности аудиосистемы, И В ПЛАНЕ ЗВУКА ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ.
В общем, писать с телефона я зае**. устал. Закругляюсь.))
Вопросы, советы, рекомендации (ввиду того, что задними дверьми и крышкой багажника я не занимался еще) и аргументированную критику — будьте добрэ, без хамства, в комментариях отразить))