разборка двери шкода йети
Снятие дверных карт на Skoda Yeti
Всем доброго времени суток.
На выходных мне довелось делать шумоизоляцию дверей Skoda Yeti S-Psy и сегодня я хотел бы Вам рассказать, как разбираются двери на этом автомобиле. Для снятия дверных карт нам понадобится:
1 – ключи торекс Т15 и Т30
2 – пластиковые съемники
3 – тонкая плоская отвертка
4 – малярный скотч
Итак, начнем. Дверные карты Skoda Yeti установлены на пластиковых клипсах и нескольких болтах (передние двери на 5 болтах, задние на 4: на передних дверях снизу 2 болта, на задних только один).
Что бы добраться до скрытых болтов нам необходимо разобрать ручку двери и снять динамик, расположенный возле ручки открытия двери. Динамик снимается достаточно просто, Вы поддеваете его пластиковым съемником со стороны кнопок стеклоподъемника, он на несколько миллиметров сдвигается в сторону ручки, после чего его достаточно легко вытащить и добраться до первого скрытого болта крепления дверных карт.
Еще два болта спрятаны под ручкой двери. Для ее снятия придется изрядно повозится. Начинать надо с паза, расположенного в нижней части.
В него вставляем тонкую отвертку и начинаем отгибать.
Сама ручка держится на 3 металлических клипсах, которые нам и надо отщелкнуть.
Скорее всего, сами клипсы останутся на дверных картах и просто выскочат из пазов на ручке. Клипсы перед сборкой надо снять с дверных карт и поставить обратно на ручки. Сняв дверную ручку вы увидите еще два болта.
Еще есть один очень интересный нюанс при снятии дверной ручки – это пластиковая заглушка верхнего болта, которая приклеена к самой ручке и вы скорее всего ее отломите от самой ручки, так как что бы ее вытащить, ее надо провернуть, а вместе с ручкой это сделать невозможно. По большому счету, ее при сборке вообще можно не ставить и ручка прекрасно держится на трех клипсах и без этой заглушки.
Отвернув все болты наши дверные карты остаются на клипсах, отщелкнув которые и приподняв дверную карту вверх они снимаются. Места расположения клипс отмечены на фото.
После снятии дверных карт для шумоизоляции внутренней части двери нам необходимо снять сам стеклоподъемник. Для этого нужно открыть заглушки и опустить стекло, пока в отверстиях не появятся крепежи стекла.
Далее необходимо ослабить болты крепления стекла, приподнять его вверх до конца и закрепить на монтажный скотч, что бы оно не упало. После этого мы откручиваем шесть болтов крепления самого механизма стеклоподъемника и снимаем его.
Со снятием дверных карт на задних дверях все тоже самое, за исключением крепления стекла к стеклоподъемнику. Тут у нас всего один крепеж и это не болт, а две пластиковые втулки…
Разбираются эти втулки следующим образом, сперва Вы выдавливаете центральную (желательно ее с другой стороны поймать, так как в двери есть места, от куда ее будет очень сложно достать), а после этого вторую. Дальше точно так же, как и в случае с передними дверьми поднимаем стекло до упора вверх, крепим на монтажный скотч, после чего снимаем механизм стеклоподъемника.
Что бы со стеклоподъемниками было все нормально и никаких ошибок не было, ОБЯЗАТЕЛЬНО после выставления болтов крепления стекла выключаем зажигание, и пока вы не поставите стекло обратно на механизм стеклоподъемника, не включайте его и не заводите машину. В интернете много всяких статей о том, как начинаю чудить стекла после этого.
Шумоизоляция — Часть 1 — Двери
В процессе стайлинга по перетяжке центральных вставок карт дверей, разбирал все двери. Много чего было снято, чтобы вновь не снимать, когда будут готовы вставки. И тут меня осенило! А чего ждать-то?! Пока всё в разобранном виде! Не сделать ли мне шумку?
Сел на телефон, обзвонил местные конторы и средняя цена работ оказалась в пределах 3 тыс.руб., а с материалом и все 5-6. И это только за передние двери! Посидел, подумал, погуглил, пофорумил и решил, что сам сделаю.
Съездил в одну из контор и закупился материалом. В итоге на материал ушло 3 тыс.руб.
— Вибропласт Голд (Vibroplast GOLD) : 3 листа
— Битопласт : 2 листа
Еще из необходимых инструментов нужны:
— фен строительный
— прикаточный валик
— обезжириватель
— остальное по потребности
Уточню заранее, вся проделанная работа была проведена мною впервые и ранее с этими материалами я не работал. О шумоизоляции знаю только теоретически. На правах новичка, прошу извинить за допущенные огрехи, если таковые имеются.
И так, приступим.
Снимаем обшивку двери
Вынимаем оконный уплотнитель
Далее нам надо освободить стекло из цепких лап стеклоподъёмника. Для этого надо освободить тех.отверстия, закрытые пластиковыми заглушками.
Но до одной из них можно добраться только сняв блок управления, и снимается он следующим образом: аккуратно плоской отверткой давим(довольно таки сильно) вниз и отщелкиваем верхнюю «ногу»
Вынимаем заглушки и опускаем стекло, пока в тех.отверстиях не увидим болты крепления зажима стекла и ослабляем их оборотов на десять
Вытягиваем руками вверх до упора стекло и закрепляем малярной лентой, которую я забыл дома и пришлось клеить на скотч, клей от которого я потом пол часа оттирал
Откручиваем болты на карте стеклоподъёмника и двигаем его сначала к петлям двери, выворачиваем «на улицу» и вынимаем
Дальше на надо вынуть пенопластовый демпфер. Но для его изъятия мешает конструкция динамика, которую я безболезненно спилил полотном и вынул демпфер
Следующий шаг нацелен на удобство работы по оклейке внешней части двери, поэтому, когда у нас снята карта стеклоподъёмника, мы вынимаем вот эти хомуты. Они очень жесткие.
И убираем всю косу проводов и наблюдаем вот такой простор для творчества
ВНИМАНИЕ!
У меня после снятия карты стеклоподъёмника ( его еще нужно отключить от блока управления), оклейки шумкой и сборки всего обратно, был косяк с работой стеклоподъёмника. При достижении верхней точки он срывался и ехал обратно до середины, хотя вниз стекло опускалось нормально. У меня только предположение о причине появления такой фигни одно — я включал зажигание при не подключенном стеклоподъёмнике к блоку управления.
РЕШЕНИЕ: после того, как поставите стеклоподъёмник, чтобы ослабить болты зажима стекла, ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание и выньте ключ из замка. И пока не соберете всё на место после закатки шумкой ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Шумоизоляция — Часть 5 — Пятая дверь
Привет всем и с наступившим новым 2016 годом!
Встретить — встретили, отпраздновать — отпраздновали, пора и честь знать)) Не дюже в холостую столько праздничных дней терять. А подтолкнуло меня к действию шумоизоляция боковых обшивок багажника в записи про евро-пол, тем более, что выходные долгие. Дай, думаю, добью багажник до конца и понеслась. В последние рабочие дни перед НГ закупился вибро-шумкой. Поставил машинку в гараж и на следующий день начал работы, чтобы металл прогрелся до температуры гаража.
Начнём-с. Откручиваем сначала шурупчик под «хвостом» torx’ом на 25
Т.к. я собирался снимать всю обшивку, то сразу выкрутил штырьки для петли от полки torx’ом на 20
Ох, и на пыжился я со снятием этих обшивок. Сидят они очень плотно на клипсах. На столько плотно, что клипсы вылетали из обшивок и оставались в металле! Вот только с таким «рычагом» смог их победить
Выдирать клипсы из металла после снятия обшивок пришлось пассатижами
Начал с большой обшивки. Взял лист Шумофф Микс Ф, нарезал его полосками и прикатал к обшивке, для создания некоего подобия ребер жесткости. А поверх него наглухо закатал СТП Голд’ом. И на добивочку СТП Битопласт’ом 10 мм закрыл всё что можно было закрыть)) Также еще проклеил торцы обшивки маделином от СТП.
С маленькой обшивкой поступил аналогично, только без Микс Ф, обошелся только Голд’ом, но и его не особо много нанес из-за формовки и ребер жесткости.
Теперь железо. Для удобства работы привязал дверь в среднем положении, а то «под потолком» всегда работать сложнее, чем «со стенами» =))
Железо закатывал по максимуму, главное близко не заходить к местам крепления клипс, иначе обшивки потом не сядут.
С нижней частью двери поработал «от души душевно в душу» =)) Вкатал почти 2 листа Микс Ф, куда только смог его приклеил.
На заметку, когда будете ставить обратно обшивку большую, то чтобы «хвостик» сел ровно, наживите его тем же шурупчиком, которым он и прикручивается. Все обшивки с пары десятков ударов сели на место хорошо. Получился почти «железобетон»…и по эффекту и по весу))) Дверь потяжелела значительно, стоковые упоры уже поднять не в силах, но держат, если им помочь. Не беда, задней дверью я не настолько часто пользуюсь, зато эффект от проделанного всё перекроет.
Еще один момент на заметку. После пары пробных закрытий, заметил, что дверь после захлопывания как бы отскакивает обратно на уплотнителях. Когда она была легче, этот нюанс не так сильно проявлялся. «Вылечил» это упорами, выдвинул их на пару рисок. Теперь дверь как закрывается, так и стоит на месте.
И напоследок проклеил рамку номерного знака спленом, дабы не дребезжала и не протирала краску.
Ну вот в общем-то и все. И в завершении просто «бах!» =))
Шумоизоляция Дверей.
А теперь Переходим к Дверям
Как снять обшивку подробно написано у Тугодума
Повторять не имеет смысла.
Единственное добавлю, что снять ручку передних дверей не сломав её внутренний крепёж как по мне почти нереально, «радует», что за меня кто-то ранее постарался и обе ручки были измучены всем чем только это возможно и в итоге кем-то вырваны, потому мне с этим креплением не довелось встретиться.
Ну и второй момент, резинку уплотнитель стекла я не убирал, не увидел смысла.
Разбираем до основания двери
* — Динамик снимал для пробы новых, но звучание последних вообще не впечатлило, потому поставил обратно штатную акустику.
Обезжириваем и клеим вибру STP Silver GB-2, 2 мм. По сути можно и 1,5мм. Просто двойка очень универсальна и что б остатков материала не было много использовал преимущественно 2мм.
Крайне удобно использовать трафарет (типо вырезанной по форме картонки). Время с трафаретом уходит в разы меньше чем клеить без него, т.к. много спереди треугольных форм и идеально сам по себе материал сложно вырезать, а с картонкой — 1 минута.
Вторым слоем сделал STP Accent Premium 10 — 10мм, дабы сделать максимальную шумо и теплоизоляцию. Уголки пенопластовые из уголков двери убирал, дабы увеличить объем для динамика (шумка ведь объем внутри двери поджрала — компенсирую…)
Далее, без фанатизма проклеиваем виброй дверную карту. Особо уделил внимание кармашкам и стыком панели кармана и основной карты, дабы ничего не брякало не только в самой обшивке, но и когда что-нибудь положишь в карман
Ну и обязательно наносим шумоизоляцию на дверную карту
Использовал материал Comfort Soft Волна 15мм. Очень мягкий и податливый материал.
В двери перекрыл все отверстия виброй
Одна дверь готова.
Тоже самое проделываем и с остальными
Правая дверь готова, переходим к задним.
Здесь прям ппц как всё просто
Тоже самое и с последней задней левой.
Кстать, ради теста включил музыку в салоне и все двери закрыл. И вот проходя мимо задней левой двери (ещё не шумленной) было понятно что сток, музыка наружу выходила гораздо громче, это прям ощущалось.
P.S. По рекомендациям многих пользователей Йетек, разбирая дверь не трогайте замок зажигания и питание стеклоподъемника, сделав как сказано ни с одной дверью проблем с верхней и нижней точкой движения стекла не заимел!
Шумка дверей из-за её результата прям заставляет идти дальше )))
Самостоятельный ремонт проводки водительской двери
Итак, началось всё с того, что, выйдя с работы и сев в машину, я захотел открыть окошко, а оно не открылось… Все остальные тоже не слушались команд управления с двери водителя. Помимо этого не работала регулировка зеркал и кнопка блокировки дверей. Сама левая передняя дверь, разумеется, не блокировалась с ключа. Первый же ответ в чате ШкодаКлубУрал на вопрос «что за хрень?» был «меняй косу». Так как время было уже вечернее и тёмное, я практически на ощупь снял гофру и убедился в 100%ной точности этой догадки.
Было принято решение самостоятельно ремонтировать пучок, ибо расставаться с 6к деревянными ради 30-минутного дела я не горел желанием. Следующим днём направился в сервис ISKRA_RS, ребята помогли разобрать дверь и снять косу проводов, с которой я направился домой на перепайку проводов.
При разборке пользовались этим мануалом, за что спасибо автору и долгих ему лет.
На всё про всё у меня ушло полчаса под пиво. Провода брал от старого компьютерного БП. Для удобства пайки каждый провод распиновывал из колодки и паял под корень, второй конец нового провода запаивал ЗА гофрой, чтобы в месте пайки не было деформаций при открытии-закрытии двери.
Обратно всё собирал сам в обратном порядке, продёргивая косу в дверь при помощи проволоки. Теперь всё работает, надеюсь, тыщ на 50 хватит этого колхозного рукожопства.