разборка двери рено колеос
Салон в пленку: Снятие обшивки дверей
Решил не тянуть пока сделаю все что хочу, тем более пленки много идей тем более
Поменял пленку на новую от части из-за того что старая была плохого качества, от части из-за что прошлый раз был пробным и захотелось сделать больше.
Работа началась с очередного дербана салона, все прошлые накладки снялись элементарно под натиском опыта. Но вот внутренняя часть ручки прикручена к карте не только из салона, но и изнутри двери. Соответственно чтоб снять ее надо всю карту оторвать.
Делается это примерно вот так:
Сдергиваем всю шелуху с двери, накладку на ручку (подцепляем снизу и тащим наверх и на себя)
Потом рамку вокруг ручки открывания и заглушку из нее
Дальше выкручиваем 2 винта из ручки (не пытайтесь ее оторвать, там еще 2 винта изнутри)
А так же болт из-за ручки с предыдущей картинки
Снимаем заглушку за зеркалом. Снимается очень тяжело, клопы из двери не выходят в принципе поэтому я ее сдвигал, по фотографии это вправо и вверх, вдоль верхней рамки стекла.
Эта накладка имеет вот такие крепления, поэтому смотрите сами как снимать
После этих махинаций можно сорвать всю обшивку с двери, она на клопах так что просто подцепляется и дергается внутрь салона (но при открытой двери естественно). Не спешите ее далеко уносить, сначала надо отсоединить все разъемы. А именно: стеклоподъемника, подсветки в двери и управления зеркалами у водителя. И отсоединить тросики открывания дверей от ручек. Дальше можно уносить
Т.к. мне нужно было еще ездить на этой машине, а не ждать пока все покрашу, с накладок я снял ручки которые на те же болты прикрутил к дверям, из водительской двери достал блок стеклоподъемников (у меня кпп с магнитными картами и шлагбаумом и вытащил пупырку управления стеклоподъемников. Эти вещи прикрутить некуда и не к чему, поэтому лежали они на торпеде и присоединялись по востребованию.
Снятие ручки открывания двери. Выкручиваем 3 винта и вытаскиваем во внутрь.
Снятие стеклоподъемника. Нажать на защелку и выдавить наружу.
Дальше откручиваем и снимаем часть ручки которая нам была нужна. Выкручиваем 2 болта, нажимем на пару защелок и вытягиваем наружу
Вот так вот выглядит разобранная дверь
И вот так я ездил 2 дня пока все красил и клеил
Собственно все элементы сняты и работа пошла. К сожалению в этот пост не смогу уже добавить подробные фото результата, поэтому ухожу в следующий пост.
Разборки с водительской дверью. Серия 1, вопросы.
Зимой перестала открываться водительская дверь. Симптомы классические:
1. Мойка
2. Наружная ручка двери тянется «до середины», дверь не открывается
3. После приложенного усилия, наружная ручка ходит свободно, дверь открывается только с внутренней стороны.
Ну т.е. типа замёрз тросик и шарик выскочил.
Сегодня дошли руки, разобрал дверь. Однако всё не так просто оказалось.
Что увидел:
1. Концевой шарик находится в наружной ручке, всё нормально.
2. Броня тросика никуда не упирается и «гуляет» на полный ход ручки. По-этому, внешняя ручка ничего не открывает. Затем узрел, что верхний жёлто-резиновый колпачок «уехал» вверх над опорной вилкой и тросик тупо ходит вместе с бронёй.
Ситуация вернулась к п.2, т.е. «Наружная ручка двери тянется «до середины», дверь не открывается». И дверь теперь закрывается на замок только после сработки электро-механизма. Т.е. что бы закрыть дверь, я её плотно прижимаю, затем нажимаю кнопку либо в салоне, либо снаружи в зависимости от того, где нахожусь.
2. Так и не понял и в гугле не нашёл, как снять саму внешнюю ручку. Есть где-то описалово?
4. Если таки менять замок водительской двери, то какой у него парт-намбер?
Шумоизоляция vl.2 [редакция вторая, дополненная, исправленная]
Про мою шумоизоляцию можно почитать здесь. Я по прежнему ей крайне доволен. Но вот, когда мы подключали блок управления зеркалами мой друг заметил, что виброизоляции на передних дверях вообще нет (как там на задних было не ясно, но оказалось, что и там все печально), мол давай купим пару листов STP Gold, положим вибру и звук в колонках заиграет по-другому сразу. Сказано-сделано, поехали купили 3 листа, но положить в тот раз не сложилось (доча приболела), потом закрутились и так и пролежали эти листы до вчерашнего вечера, пока я наконец-то не выбрался к нему снова. Процесс не сложен, но требует аккуратности. В итоге ушло 5 листов STP Golg (ездили докупали).
Небольшой фотоотчет ниже, а сейчас небольшая ремарка как снять обшивку дверей.
Передняя обшивка:
1. На ручке двери снизу есть паз для съемника, поддеваем, снимаем ручку двери она на защелках:
2. Сверху и снизу ручки 2 винта ТОРКС, откручиваем:
3. Теперь ручка, которую тянешь, чтобы открыть. В ней заглушка, за которой шестигранник, отвинчиваем:
4. Поддеваем съемником блок управления стеклоподъемниками, вытаскиваем его и отсоединяем контакты:
5. Если Вы один, то сначала выньте плафон подсветки двери (просто поддеть съемником) и отсоедините разъем там, затем, начиная снизу, просто дергаете обшивку на себя (она на пистонах) и снимаете ее, отсоединяя тросик стеклоподъмников и провод от колонок. Это можно сделать уже одному. Если Вы двоем, то отдельно плафон можно не вытаскивать, сразу кто-то снизу подлезает и отстегивает. Обратите внимание, чтобы на самой двери не осталось пистонов. Если остались, съемниками вытаскиваете и вставляете обратно в обшивку:
Задняя обшивка:
1. Вынимаем заглушку в самой нише, где блок стеклоподъемника, там откручиваем винт:
2. Вытаскиваем блок стеклоподъемника и отсоединяем его:
3. Аналогично пункту 3.
3. Аналогично пункту 5.
Теперь о самой виброизоляции. Процесс не затейлив. Вырезаем по контуру, клеим и разглаживаем валиком.
ПРОФИТ Забыл самое главное. Результат ОФИГЕНЕН! БОСЕ стал лучше играть даже радио треки… Звук глубже и чище и это слышно сразу, без замеров и тд. Разница разительна! Ну и сами двери стали закрываться еще мягче, за счет того, что немного набрали в весе.
Разборка салона
В общем мы сейчас занимаемся звуком, а конкретно установкой магнитолы и саба, о которых было рассказано в предыдущих статьях.
И сегодня я покажу вам как дербанить салон на колеосе. Не знаю отрывал кто все это так или нет, но я делал все на ощупь по принципу глаза бояться, а руки делают. Сложного ничего нет, но вот незнание где и как крепится очередной элемент обшивки немного пугало. Но ничего не сломали, все сняли аккуратно, теперь главное собрать)
Краткий рассказ об этом:
Задачей была смена магнитолы и дальнейшая установка новой с подключением ее и саба, отсюда и начало.
Первым делом надо снять стандартную магнитолу. Все просто, нужно вставить в дырки что-то (например гвозди, отвертки или на крайняк зубочистки) что бы это что-то разжало крепления внутри. В общем я совал какие то шпильки, чуть с усилием и магнитола сама выскакивает чуть вперед, потом рукой ее вытаскиваешь на себя. Следите за косами сзади, магнитола выходит спокойно за пределы торпеды подключеной. Если нет, то скорее всего внутри коса зацепилась за обшивку как это было у меня, просто засовываешь руку за магнитолу и нежно вытягиваешь косу из затруднительного места.
Дальше снимаем с магнитолы все фишки и антенну, фишки входят наверх после нажатия на защелки и небольшого усилия
После освобождения места под новую магнитолу встает вопрос с ее подключением, в стандартной косе нет асс. Где его искать? — В прикуривателе конечно. На этом этапе многие не стали докапываться до самого прикуривателя и пошли обходными путями, мной же решено было пойти напролом. И начался хаос…
Чтобы получить хороший доступ ко всем проводам начинаем из далека, а именно с накладки у ног пассажира, она просто хватается рукой за низ и выдергивается, там одни защелки.
Дальше идем выше, тут все поинтереснее. Чтоб нормально снять боковую панель нужно снять еще пару вещей, а именно:
Накладку кпп (использую механику поэтому мануал по ней, господа с вариаторами — извиняйте)
Тут надо снять две вертикальные сабли по обе стороны мафона и климы, которые раньше не мешали, их просто берешь рукой ближе к низу и тянешь на себя, они на защелках — отойдут нормально. Дальше подцепляем за очевидные места накладку кпп и тянем ее наверх и чуть назад.
Дальше нужно удалить бардачок чтоб не мешался. (К этому я пришел не сразу поэтому на фотографиях есть несостыковки, но это нужный порядок для снятия той панели)
В общем открываем бардачок, заглядываем в него и сверху видим 3 торкса, откручиваем их, лезем под бардачок, там внизу есть еще 2 торкса. Когда все открутили, дергаем бардачок на себя, он соскакивает с защелок и остается у вас в руках, больше он не нужен.
Замена акустики передних дверей
Установленный факт что музка в колеосе не очень. А уж когда динамик еще и хрюкает, то нужно что то делать.
Не буду описывать процесс разборки и сборки двери, и шумоизоляцию. Эта инфа есть в достаточном количестве.
А вот какой мощности и сопротвления штатные колонки найти не удалось. Штатные 20w на 4Ом, диаметр 160 мм, были заменены на урал молот 90w.
Подбирал по отзывам и характеристикам. Молот при хорошей мощности еще диапазон частот выдает хороший. Звук стал на порядок объемнее и чистый. Бас опять же появился. Еще хочу сказать что + на колодке динамика справа если смотреть с тыловой стороны разьемом к себе. Корпуса старых колонок использовал как подиум. Изготовил переходные кольца из фанеры. Все соединярось на герметик, чтобы исключить вибрации. Контакты пропаял. Бюджет 2000руб. 1500колонки Урал молот 165мм. И виброшумоизоляция на 500руб.
Renault Koleos 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Renault Koleos, 2010
Renault Koleos, 2008
Renault Koleos, 2011
Renault Koleos, 2010
Комментарии 10
Заменил штатные BOSE 28156JY10A на BOSE от Nissan 281569NA0A. У последних магнит крупнее, и я думал придётся колхозить проставки. Но, на моём Koleos 2008 года в версии BOSE для Европы динамики крепятся прямо на железо. Пластиковая накладка меньше, никакой профилированной корзины под динамики нет. В этом для меня плюс, но для звука и сохранности динамика, конечно, минус. Но, цель была не улучшить звук, а вернуть как минимум прежний. Думаю, эти с большими магнитами и побасовитей будут, хотя мне и тех басов хватало при уровне НЧ посередине. Причина замены старых — хрипы и в конце концов пропажа звука. Они под магнитом корродируют от влаги, попадающей в дверь, возникает деформация, перекос и диффузор клинит. Б/у в Евроавто 28156JY10A с такой же коррозией. Да их, колеосных, и меньше. Ниссановских выбор больше, они поновее, посвежее.
А у вас усилитель стоит отдельный?
Нет, не Bose. Араамус обычный
Ну, теперь у вас усилитель с номинальной мощностью 20Вт пытается качать динамики с номиналом 90вт.
Это значит что динамики будут играть только на 20% того, что в них заложено и большего вы физически получить не сможете.
Кроме того, думаю при значительной повышении громкости усилитель начинает «клипить» от перегрузки, так как не хватает его мощности для контроля такого «тяжелого» излучателя.
Если бы подобрали хорошие излучатели с номиналом в 20-30вт, получили бы кратно лучший результат. В том числе по низким частотам. 90Вт динамики предназначены для работы только с отдельным усилителем (при чем не хилым таким).
Хотя подход к установке отличный.
В мануале колеос написано что мощность головы аркамус 4х90.
И какого хрена производитель ставит 20ватт неясно. На полной громкости отлично играют громче чем штатные.
Никому не навязываю то что сделал сам. Перечитал кучу умных постов как люди разбирают всю машину меняют головы и ставят сабы, тащут провода в палец толщиной, но хоть бы один умник выложилл фото штатных динамиков как я. Я искал долго. Даже никтотне пишет какой из проводов +.
Выложил свой пост, что бы другим помочь с подбором альтернативных динамиков.
Ну, я вам говорю с теоретической точки зрения, согласно физике 🙂
Если кто-то тоже задумывается о замене акустической системы, выделите часик на чтение информации о номинальной и максимальной мощности звуковых излучателей и усилителей.
Что бы в голове было 4*90Вт, предохранитель на магнитоле должен быть не 10А, а все 50А 🙂 И к ней должен идти провод в палец.
Что бы вы понимали, цифровой 4х канальный усилитель Alpine имеющий на выходе честные 4*90 вт имеет размер двух пачек бумаги А4 и имеет 2 предохранителя по 30А каждый. О предохранителях я говорю в контексте более менее реального показателя потребляемых токов.
Зачастую в штатных магнитолах реальная мощность около 15-18Вт на канал. Конкретно за штатную в Колеосе не скажу, но даже на Bose там крохотный внешний усилитель с выходом на ватт 25-30 максимум на канал + отдельно усилитель на сабвуфер там же.
Если у вас все работает отлично — то прекрасно 🙂
Но есть вероятность, что с вашим прекрасным акустическим оформлением дверей какие-то более «легкие» динамики звучали бы еще лучше.
Просто информация вам «к сведению» и «на будущее», если будет интересно 🙂