разборка двери рено флюенс
Шумоизоляция дверей.
Решил я сделать шумку автомобилю. Буду постепенно выкладывать отчеты по мере продвижения. Начну с дверей.
Снять обшивку с двери не сложно. Откручиваем два винта, извлекаем ручку с кнопкой стеклоподъёмника и извлекаем белую заглушку под кнопкой стеклоподъемника, сдёргиваем обшивку. Клипсы жёсткие, но если тянуть на себя и немного покачивать, то шанс сломать будет минимальным. Вот тут видео по снятию обшивки www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4857 Я с 4-х дверей сломал только одну клипсу. Подходят калиновские по 3 рубля, хотя у нас на авторынке продают и реношные по 20 рублей.
Далее отрываем белые заглушки, которые закрывают отверстия для доступа к внешнему металлу. Они приклеены на герметик, который довольно тяжело отрывается, т.к. очень липкий и тянется хорошо. Но всё-таки отрывается не оставляя следов.
Динамик на задних дверях рекомендую высверлить, т.к. очень неудобные отверстия для проклейки. Нижняя дырка с внутренней перегородкой, которая мешает руку просунуть, и если динамик не снять, то доступ к половине двери будет фактически закрыт. Даже при снятом динамике мои худые руки с трудом пролазили. Кстати, на передних дверях ситуация противоположная, там очень удобные отверстия и динамик снимать не обязательно. В любом случае я динамики высверливал ещё при их замене пару лет назад, так что мне было проще.
После обезжирил внутренний и внешний метал и можно приступать к проклейке.
В качестве виброизолятора решил использовать StP Aero 2мм. Его проклеил на внешний метал, закрыл отверстия им же, и ещё нанёс обрезки на внутренний метал и чуть утяжелил пластик обшивки. На внешний метал вибру клеил небольшими кусочками, чтобы пролазили в отверстия. Проклеил примерно 70% метала, это я считаю от площади того металла, на который можно клеить, т.е. в расчёт не идет низ двери (т.к. там дренажные отверстия и атикор) и рёбра жесткости. Считаю что нет смысла мучиться и стык в стык проклеивать 100% площади, того что наклеил вполне хватит погасить вибрации метала.
Кроме виброизолятора я на метал дверей ничего не клеил. Изначально хотел проклеить StP Акцент Премиум и на пластиковую обшивку StP бипласт 10мм, но потом передумал из-за достаточно сложной консрукции двери и неудобных маленьких отверстий для доступа к внешнему металлу. Просто качественно наклеить без пузырей и прикатать довольно толстый и плотный Акцент мне показалось малореальным (для такой операции требуется либо мега-опыт, либо супер гибкие руки). И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм. Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм. Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал. Осторожно!, бипласт имеет очень липкий клеевой слой и при этом сам материал легко рвётся, т.е. нужно аккуратно клеить (оторвать сложно потом будет не порвав материал).
Пока о результате говорить рано, т.к. основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней. Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше. И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Т.е. снимаем обшивку, далее выдавливаем плафон изнутри, после отсоединяем кабель. Немного неудобно, пришлось покорячиться. И ручка открытия двери имеет более короткий трос чем на задних дверях, что тоже добавляет трудностей и аккуратности при снятии обшивки.
Как я писал ранее, динамик на передних дверях высверливать не обязательно, доступ и так хороший. Но если задумаете менять динамики, то лучше как раз заменить передние, т.к. они «никакие» с мизирным магнитом. А вот задние динамики вполне нормальные, с хорошим магнитом. Не ожидал что они будут отличаться и удивился в процессе разборки этому факту.
И ещё одна неожиданность – на внешнем металле дверей присутствует кусочек заводской «типа вибры», только это не вибра а фиг знает что. Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Что это и зачем я хз, но это точно не виброизолятор. И я прям сверху на этот непонятный материал клеил свою вибру. Ну и естественно также наклеил бипласт на пластик обшивки. Да, в качестве трафарета для техотверстий удалось применить удачно оторванный «пенопласт».
Шумоизоляция Fluence своими руками: первая дверь и советы
Начал потихоньку делать шумоизоляцию на Renault Fluence. Первый этап — задняя левая дверь. Ушло материалов: примерно 1 лист СТП Аеро, 0,5 листа СТП Акцент Премиум, 1 лист Бипласт 10к.
В Рунете много инфы, что и как делать (к примеру, как разобрать дверь — коллега подробно описал здесь: www.drive2.ru/l/3911134/ ). Но есть ряд белых пятен, которые новичку приходится самому решать или обращаться за советом к старшему. В моем случае помог мировой тесть — мастер на все руки.
Главная проблема — не подлезть. Делаем технологическое отверстие своими руками: высверливаем динамик — и вуаля! Также отдираем наклейки с маленьких дырочек, через них удобно смотреть. Нашими верными друзьями становятся на пару часов — фонарик, ножницы и прикаточный валик. Иногда ножницы заменяют по функции прикаточный валик. Я делал на совесть, приглаживал всё очень славно, на века. Потратил много времени.
Парочка советов и расходов:
1) важен хороший инструмент:
— вело-фонарик с крепежом (удачно крепится), хорошие ножницы, несколько перчаток (руки грязные быстро становятся) — 50 рублей.
— прикаточный валик за 400 рублей (да, дороговато, поспешил с покупкой, ибо брал у дилера «Стандартпласта» на Богатырском пр.). Вообще на авторынке или автоТЦ, похоже, не надо ничего брать, там всё дороже почему-то.
— обезжириватель брал от компании «Химик», с триггером, 200 руб. Брал на авторынке, увы… В «Максидоме» дешевле на 50 руб.: www.maxidom.ru/catalog/kr…-specsredstva/1000998617/
2) Примерный расход материалов можно посмотреть здесь: stp-piter.ru/
Но у меня все равно больше выходит. К примеру, 1 лист Бипласт 10 — на одну дверь, а не на две, как на том сайте сказано итп итд. В среднем на 0,5-1 лист больше брал с запасом.
3) Материалы покупал в «Юлмарте» — дешевле, сразу пачкой по 5-10 листов. Тематическая рубрика с товаром начинающим в помощь! www.ulmart.ru/catalog/noi…ort=5&viewType=1&rec=true
У меня на одну дверь примерно ушло: 271 (аеро) + 190 (0,5 листа (!) акцент премиум) + 530 (бипласт 10, брал у дилера, в Юлмарте упаковка 10 шт, не рискнул, зато дешевле по 356 руб! лист). ИТОГО материалы: 991 руб.
Фотки разного качества, так как не гнался за ними, был занят работой. 🙂
Разборка передней двери рено флюенс
Решил я сделать шумку автомобилю. Буду постепенно выкладывать отчеты по мере продвижения. Начну с дверей.
Снять обшивку с двери не сложно. Откручиваем два винта, извлекаем ручку с кнопкой стеклоподъёмника и извлекаем белую заглушку под кнопкой стеклоподъемника, сдёргиваем обшивку. Клипсы жёсткие, но если тянуть на себя и немного покачивать, то шанс сломать будет минимальным. Вот тут видео по снятию обшивки www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4857 Я с 4-х дверей сломал только одну клипсу. Подходят калиновские по 3 рубля, хотя у нас на авторынке продают и реношные по 20 рублей.
Далее отрываем белые заглушки, которые закрывают отверстия для доступа к внешнему металлу. Они приклеены на герметик, который довольно тяжело отрывается, т.к. очень липкий и тянется хорошо. Но всё-таки отрывается не оставляя следов.
Динамик на задних дверях рекомендую высверлить, т.к. очень неудобные отверстия для проклейки. Нижняя дырка с внутренней перегородкой, которая мешает руку просунуть, и если динамик не снять, то доступ к половине двери будет фактически закрыт. Даже при снятом динамике мои худые руки с трудом пролазили. Кстати, на передних дверях ситуация противоположная, там очень удобные отверстия и динамик снимать не обязательно. В любом случае я динамики высверливал ещё при их замене пару лет назад, так что мне было проще.
После обезжирил внутренний и внешний метал и можно приступать к проклейке.
В качестве виброизолятора решил использовать StP Aero 2мм. Его проклеил на внешний метал, закрыл отверстия им же, и ещё нанёс обрезки на внутренний метал и чуть утяжелил пластик обшивки. На внешний метал вибру клеил небольшими кусочками, чтобы пролазили в отверстия. Проклеил примерно 70% метала, это я считаю от площади того металла, на который можно клеить, т.е. в расчёт не идет низ двери (т.к. там дренажные отверстия и атикор) и рёбра жесткости. Считаю что нет смысла мучиться и стык в стык проклеивать 100% площади, того что наклеил вполне хватит погасить вибрации метала.
Кроме виброизолятора я на метал дверей ничего не клеил. Изначально хотел проклеить StP Акцент Премиум и на пластиковую обшивку StP бипласт 10мм, но потом передумал из-за достаточно сложной консрукции двери и неудобных маленьких отверстий для доступа к внешнему металлу. Просто качественно наклеить без пузырей и прикатать довольно толстый и плотный Акцент мне показалось малореальным (для такой операции требуется либо мега-опыт, либо супер гибкие руки). И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм. Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм. Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал. Осторожно!, бипласт имеет очень липкий клеевой слой и при этом сам материал легко рвётся, т.е. нужно аккуратно клеить (оторвать сложно потом будет не порвав материал).
Пока о результате говорить рано, т.к. основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней. Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше. И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Т.е. снимаем обшивку, далее выдавливаем плафон изнутри, после отсоединяем кабель. Немного неудобно, пришлось покорячиться. И ручка открытия двери имеет более короткий трос чем на задних дверях, что тоже добавляет трудностей и аккуратности при снятии обшивки.
Как я писал ранее, динамик на передних дверях высверливать не обязательно, доступ и так хороший. Но если задумаете менять динамики, то лучше как раз заменить передние, т.к. они «никакие» с мизирным магнитом. А вот задние динамики вполне нормальные, с хорошим магнитом. Не ожидал что они будут отличаться и удивился в процессе разборки этому факту.
И ещё одна неожиданность – на внешнем металле дверей присутствует кусочек заводской «типа вибры», только это не вибра а фиг знает что. Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Что это и зачем я хз, но это точно не виброизолятор. И я прям сверху на этот непонятный материал клеил свою вибру. Ну и естественно также наклеил бипласт на пластик обшивки. Да, в качестве трафарета для техотверстий удалось применить удачно оторванный «пенопласт».
По расходу. Вибры полтора листа на дверь (если клеить 100% площади то 2 листа), бипласт – один лист на дверь (но с одного листа достаточно большой кусок остаётся обрезка, и можно реально купить 3 листа на 4 двери, т.е. 4-ю дверь из кусков обрезных собрать). Но я эти куски обрезные пущу на задние арки в салон.
Продолжение следует. Уже готовы крышка багажника и капот.
Снятие обшивки передней двери Рено Флюенс Нью.
Снятие обшивки передней двери Рено Флюенс Нью.
И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм.
Рассказ владельца Renault Fluence — автозвук. Начал потихоньку делать шумоизоляцию на Renault Fluence. Скажи, окно…
Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Не ожидал что они будут отличаться и удивился в процессе разборки этому факту.
Клипса стоит снизу см фото ниже Под ним также есть белая квадратная клипса. Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. В задних дверях Megane-3 аналогичный размер — 13 см.
Просто качественно наклеить без пузырей и прикатать довольно толстый и плотный Акцент мне показалось малореальным для такой операции требуется либо мега-опыт, либо супер гибкие руки. И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм.
Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм. Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал.
Zoom Пока о результате говорить рано, так как основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки.
Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней.
Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше. После того, как пистон отстегнули, немного отводим в сторону угол самой обшивки, чтобы открыть доступ к двум пластиковым креплениям треугольника.
После снятия треугольника откручиваем саморез Далее — откручиваем 3 самореза ко контуру обшивки один из них около замка двери — откручиваем саморез внутри дверной ручки — откручиваем саморез внутри блока управления стеклоподъемниками и аккуратно его вынимаем, для этого тянем блок со стороны ближе к замку двери и в появляющуюся щель внимательно смотрим.
Таких клипс там по 2 штуки с каждой стороны.
Снимается блок достаточно туго. Снимается с креплений туго.
Reno Megan снятие обшивки двери
После этого отстегиваем разъем тяги двери он в виде штекера. Далее берем отвертку с тканью и снизу обшивки с помощью фонарика отщелкиваем по очереди все клипсы.
Сорвать обшивку руками невозможно, при снятии даже с отверткой, металл двери гнется, а клипсы стоят как вкопанные. На фото видно сколько клипс по периметру дверной обшивки на Рено Меган 3.
Сверху их нет, обшивка сдергивается вверх. Внутренности двери Renault Megane III Вид со снятой дверной обшивкой Как видно отверстие под динамик закрыто пластиковым кожухом, который снимается.
разборка обшивки задней двери на Renault Fluence своими руками
Снятие обшивки передней двери Рено Флюенс Нью.
снятие обшивки задних дверей флюенс часть 1
Как снять обшивку карту задней двери RENAULT MEGANE(10-)demontaz boczka drzwi tyl/door panel removal
Scenic 3 разбираем двери и шумим! Меган 3
рено флюенс обшивка
Ремонт ручки двери на Рено Флюенс
снятие обшивки задней двери флюенс часть 2
Renault Megane III Estate- disassembly door ( разборка двери ) Part I
Подиумы в двери Renault Fluence – Decibel #21
Разборка двери рено флюенс
По образу и подобию темы, которую создал Victor, предлагаю делиться опытом разборки наших машинок. 
Консоль с подлокотником.
Подцепляем плоским предметом панель с прикуривателем и дефлекторами
Тянем руками на себя
Откручиваем два «торкса»
Сняв крышку диагностического разъема, выкручиваем два «торкса»
Снимаем панели с двух сторон
Не забываем снять рамку с чехлом КПП и ручника.
Вроде все
Снятие пластиковой панели воздухозабора под капотом
Снимаем защитные колпачки с гаек крепления поводков дворников и откручиваем эти гайки. Чтобы снять сами поводки, желательно иметь съемник, т.к. иначе намучаетесь изрядно.
Снимаем резиновое уплотнение по периметру.
Выкручиваем на пол оборота «винтик» и вынимаем этого «клопа».
Снимаем декоративную накладку.
Легким движением руки, вынимаем всю панель.
Полная разборка багажника
1. Фальшпол никак не закреплён, просто убираем его.
2. Снимаем запаску и вынимаем пенопластовое крепление инструментов.
3. Вынимаем уплотнитель вдоль нижней части багажника (он просто вставлен, клея нет) тянем вверх накладку(на фото), помогая пальцами клипсам сойти с места. Сломать их невозможно, но легко уронить в недра кузова. Не отчаивайтесь, если что, они легко заменяются на клипсы дверей 2110 или Калины
4. Вынимаем крючки для сетки. Поддеваем, засунув плоские предметы с двух сторон крючка, например, плоскую отвёртку. Откручиваем пластиковые гайки-клипсы, по две с каждой стороны:
5. Затем откидываем спинки сидений, вынимаем по две клипсы с каждой стороны, расположение клипс на фото:
6. отсоединяем уплотнитель двери (важно, так как облицовка боковин и порогов цепляется усиками за уплотнители) Вынимаем облицовку арки в сторону центра авто
7. Обшивки больше ничего не держит. Аккуратно выводим их из под задней полки и крюка замка спинок сидений. Вынимаем.
8. Чтобы снять обшивку крышки, просто выдёргиваем россыпь клипс, вот как делал я: 
9. Пластиковая облицовка петель держится на странных (!) клипсах. Их нужно повернуть отвёрткой на 90 градусов, центральная часть приподнимется. Затем поддеть эту центральную часть, потом вынуть всю клипсу.
Снимаем топливный насос
Желательно чтобы в баке было как можно меньше бензина.
Разборка
Откидываем вперед заднее сиденье
170920111080.jpg
Откручиваем 2 болтика и снимаем крышку
170920111081.jpg
Снимаем пластиковую крышку
170920111082.jpg
Отсоединяем разъем, нажав посередине разъема со стороны проводов.
170920111083.jpg
Отсоединяем топливную трубку нажав на зеленые площадки с обеих сторон
170920111084.jpg
Дальше надо постараться открутить кольцевую гайку которая крепит насос к баку, осторожно, она пластиковая.
170920111085.jpg
Насос вынимаем наклоняя его к левой пасс двери, чтобы вышел поплавок дачика указателя уровня топлива. Не потеряйте резиновое кольцо-прокладку.
170920111086.jpg
Вот и сам датчик, синим указаны защелки на которых он крепится
170920111087.jpg
Только что снятый датчик
170920111089.jpg170920111090.jpg170920111092.jpg