разборка двери бмв е39

Замена дверных карт

Работа не сложная, но занимает немного времени и терпения.

Так как мои дверные карты оказались намного лучше купленых, решил перекинуть только материал на кожу.

Для снятия обивки задней двери нужно:

1. Снять заглушку в дверной ручке и выкруить винт.

2. Тонкой отверткой или ножом поддеть переключатель стеклоподьемника

3. Так же тонкой отверткой снизу поддеть саму обивку (начинал снизу, так как вслучае какого косяка, он не бросался бы в глаза, но все обошлось), и потянуть на себя, с нормальным усилием, там обычные защелки

отщелкнуть защелки слева и справа, снять обивку.

Материал на задних дверях держиться с помощью клея, так что пришлось немножко посидеть чтобы аккуратно все отсоеденить.

Передние карты снимаются аналогично задним, но есть один нюанс, маленький винтик в районе воздухоотвода на боковые стекла

Дверные ручки пришлось отсверливать.
Обратно устанавливал с помощью саморезов с большой шляпкой.

Источник

Снятие и установка облицовки двери

Снятие и установка облицовки двери BMW 5 (E39)

Снятие и установка облицовки двери

Здесь описывается снятие облицовки передней двери. Процесс снятия облицовки задней двери примерно аналогичен. Отличия описаны в конце Раздела.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи.

2. Изолируйте отрицательный полюс аккумуляторной батареи для исключения случайных электрических контактов.

3. Выверните болт (1) в воздушном канале.

4. Выньте отверткой плафон нижнего освещения салона, расстыкуйте штекерное соединение и снимите лампу.
5. Выньте небольшой отверткой выключатель (2) запоминания положения сиденья. Расстыкуйте штекерное соединение и снимите выключатель.

6. Выньте небольшой отверткой консоль управления (3) стеклоподъемника и зеркал наружного вида.

7. Снимите штекер следующим образом:
— Штекер 1: Отожмите сбоку небольшой отверткой стопор, не вынимая его. Выключатель вынимается наверх рычажным механизмом.
— Штекер 2: Нажмите вниз стопорный крючок и наклоните в сторону стопорный зажим. Выключатель вынимается наверх.

8. Снимите консоль управления.

9. Выньте козырек (4) из проема дверной ручки и выверните находящийся под ним болт.

10. Отсоедините облицовку двери сбоку и снизу. Для этого оттяните пальцами края облицовки. Расположение зажимов (стрелки) показано на иллюстрации.

11. Сместите облицовку наверх и освободите ее из центрального зажима и из верхних скоб. Зажим находится на внутренней стороне облицовки в районе (А).
12. Сдвиньте привод двери через отверстие в облицовке.
13. Приподнимите и снимите облицовку под кнопкой блокировки двери (2).

14. Если центральный зажим (1) остался на двери, снимите его, как показано на сопроводительной иллюстрации и закрепите на облицовке.

15. Отсоедините кабель громкоговорителя. Отверните винты крепления и снимите коробку громкоговорителя (1).

Соблюдайте меры безопасности при работе с подушкой безопасности, обратитесь к Раздела Меры безопасности при работе с подушкой безопасности.

16. Расстыкуйте штекерное соединение (оранжевого цвета) боковой подушки безопасности. Отверните винты крепления и положите подушку безопасности с крышкой наверх, например в багажный карман.

17. Отсоедините трос (1) от внутренней ручки двери и снимите его.

18. Если необходимо, осторожно снимите пенопластовую облицовку из внутренней части двери.

Чтобы клеевое уплотнение осталось на пенопласте, рекомендуется его снимать рывками при низкой температуре.

1. Тщательно приклейте пенопластовую облицовку к двери.

Избегайте повреждений облицовки, так как это может привести к возникновению сквозняка в салоне. Клеевая масса должна наноситься по всему контуру облицовки.

2. Соедините трос с внутренней ручкой двери.
3. Закрепите на двери боковую подушку безопасности. Состыкуйте штекерное соединение.
4. Закрепите коробку громкоговорителя и подсоедините штекер.

5. Проверьте, имеются ли все зажимы внутренней облицовки двери. Поврежденные зажимы замените.

6. Установите облицовку. Внутреннюю ручку двери и электрические провода пропустите через отверстия. Уложите звукоизоляцию (1) вокруг кабеля стеклоподъемника и вклейте в отверстие облицовки. Следите за тем, чтобы привод двери находился в пластмассовой опоре.

7. Вставьте облицовку сверху над кнопкой фиксации. Поставьте ее на высоте планки шахты двери, немного оттяните снизу и зафиксируйте кончиками пальцев под углом вниз к двери в пяти верхних скобах.

Дополнения к снятию и установке облицовки задней двери

Снимите ручку двери (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
a) Снимите отверткой козырек.
b) Выверните находящийся под ним винт.
c) Снимите с оси ручку подъема стекла и снимите стекло.

Видео про «Снятие и установка облицовки двери» для BMW 5 (E39)

Как снять обшивку двери BMW 39

Источник

Снятие, установка и регулировка двери

Снятие, установка и регулировка двери BMW 5 (E39)

Снятие, установка и регулировка двери

Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.

1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3).
3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.

4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.

Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.

5. Отсоедините держатель штекера (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Расстыкуйте штекерное соединение.

6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.

1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.

4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее.
5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.

При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.

Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.

7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.

Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.

8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.

Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.

Видео про «Снятие, установка и регулировка двери» для BMW 5 (E39)

BMW E39 ремонт двери
Как снять ручку двери на BMW 5 E39

Источник

Разборка двери и ремонт заднего стеклоподъемника БМВ Е39

Приветствую всех еще раз!

В прошлой своей записи я рассказывал о ремонте переднего стеклоподъемника в БМВ в 39-ом кузове, сегодня я расскажу о разборе и ремонте заднего стеклоподъемника в своем авто.

В общем и целом, процедура эта почти идентична разборке переднего стеклоподъемника, то есть включает в себя полную разборку двери и извлечение пациента с последующим его ремонтом или заменой на новый.

Итак, симптомы все такие же, при нажатии кнопки «вверх/вниз» внутри двери в районе моторчика механизма подъема стекла происходит щелканье мотора, но стекло не двигается с места. Это значит, что питание к мотору поступает, но сам механизм работать не хочет.

Почему так? В этом снова предстоит разобраться.

Напомню, что Вам нужно проверить блок предохранителей, если щелчков не слышно. В нем находим предохранитель номер 29, а также 6 и 27. Все они на 30 Ампер и должны быть целыми. Если с ними все ок, начинаем разборку двери.

Первым делом откручиваем саморез на ручке открытия. Он спрятан под пластиковой крышкой.

Далее по внешнему контуру карты отщелкиваем пластиковые держатели. Для этого нужно использовать пластиковую отвертку или обычные тонкую железную, но обернутую изолентой, как делал я. Поддеваем по контуру эти держатели и отщелкиваем. Довольно легко их все отщелкнуть, не сломав при этом, но в случае чего запасные можно купить на авторынке или разборке.
Также советую вам упираться инструментом не в карту, а в держатель, поскольку карта дверей сделана из ДСП и довольно хрупкая.

Ну а дальше все по проверенной тактике: снимаем карту с верхних креплений на верхнем молдинге, выдавливаем кнопку управления стеклоподъемника наружу и отсоединяем штекер питания, затем проворачиваем ручку открытия дверей внутрь и выдавливаем наружу нижний плафон для освещения порога и вытаскиваем его. Затем, когда освободили карту от всего навесного, снимаем ее и откладываем в сторону.

Здесь нет ни подушек безопасности, ни динамиков, поэтому дальше нужно только снять рукоятку открытия дверей и центральный держатель дверной карты, который сидит на железной направляющей по центру двери.
Вот он, уже снят.

К слову, его тоже легко найти на разборке. Особой ценности он не представляет и смертельным для комфорта его отсутствие не является. Он просто держит карту в центре двери и его отсутствие вызовет лишь легкое шатание карты при дергании большой рукояти с подлокотником.

Задняя карта меньше по площади передней, поэтому лично я докупил еще один держатель для передней двери, т.к. там он более важен.

Но продолжим разборку. Сняв этот держатель, можем наконец-то снимать шумоизоляцию.

Когда я снял шумоизоляцию со своей двери, то я немного прих**ел от того, как крепко она держалась на каком-то непонятном герметике. Видимо, сюда уже лазили и сделали это так, чтобы после них никто не лазил больше.

Намазанный герметик серо-белого цвета имел некое подобие жесткой резины в смеси с пластмассой и его невозможно было отобрать руками, как это делал я с Маноловским, когда мне пришлось повторно снимать карту с водительской двери. Поначалу я использовал металлические предметы, чтобы его счистить, но поцарапав покрытие решил использовать пластик.

Через пару дней упорного труда мне наконец удалось все очистить. Фото до и после прилагаю ниже.

Но таки содрав то все дело, я увидел следующее: пыль и грязь была везде и всюду — на двери и на самом стеклоподъемнике, трос был полностью высохший от смазки и запачканный грязью. Кстати, при дальнейшей очистке самого механизма, я находил на нем ту самую пылюку из Сахары, которую принесло к нам в регион во время снега зимой 2017 года.

Внизу видим, что стеклоподъемник держится на 2 саморезах с обычной головкой на 10 на рожковый ключ. Со стороны торца этих болтов есть отверстия, которые закрыты заглушками, их можно снять и открутить эти саморезы накидной головкой. Но у меня эти заглушки были замазаны тем самым герметиком, отрывать который я не хотел и просто открутил саморезы ключом изнутри двери.

Дальше по стандартной схеме откручиваем моторчик, он держится на 4 саморезах Торкс Т20, снимаем статор и ротор и контактную группу. Это нам нужно, чтобы освободить редуктор и опустить стекло, чтобы снять его с крепления и вытащить снаружи.

Опять же, не теряйте пружинки и пластиковые фиксаторы, которые прижимают щетки к контактам мотора!

Собрав все это, можно проверить работоспособность моторчика.

Ну теперь можно вытащить и само стекло. Для начала снимаем наружный молдинг двери, поддев его той же отверткой, которой отщелкивали карту.

Потом снимаем внутренний молдинг двери тем же способом, но тут усилий придется приложить побольше, чем к внешнему.

Обратите внимание на то, когда будете защелкивать его обратно. На молдинге находится несколько защелок, которые держат верх карты двери. На каждой защелке есть пластина, которая входит каждая в свою выемку на двери.
Для того, чтобы увидеть, попали ли вы этой пластиной именно в эту выемку, в ней есть небольшое «окошко», через которое можно это все увидеть.

Также, при установке этого молдинга обратно, нужно не только попасть всеми пластинами в выемки, но и очень сильно вбить его вниз до тех пор, пока окошко полностью не закроется защелкой и внутренний молдинг будет ВРОВЕНЬ с внешним.

Для этого я использовал прорезиненный корпус отвертки и тряпку для мягкости, можно обойтись и резиновым молотком.

Дальше изнутри мы отщелкиваем пластиковую крышку на стойке дверей и откручиваем 3 самореза под крестовую отвертку.

Как открутили, вынимаем снаружи стоечку, которая разделяет глухое неподвижное стекло с подвижным и отодвигаем уплотнитель.

Затем откручиваем сам болт с шайбой и пластиковой прокладкой и головкой Торкс, который держит стекло.

Можно это сделать и сразу, т.к. он доступен для откручивания, но чтобы стекло не соскочило и не уехало вниз, я его открутил последним.

Ну а дальше откручиваем один болт сверху стеклоподъемника.

И извлекаем сам стеклоподъемник.

Как я уже писал сверху, мой механизм был в довольно грязном состоянии с сухим тросиком, поэтому не удивительно, что он не работал вообще.

Ход разборки самого стеклоподъемника простой — откручиваем на лицевой стороне 5 саморезов Торкс Т20. Сделав это, видим тросик на бухте. В моем случае, ситуация плачевная.

Затем снимаем редуктор с барабаном с тросом, все разбираем, моем ВДшкой, смазываем силиконовой смазкой (литол, солидол, кому что нравится). Силиконовую смазку лучше покупать в тюбике, потому что спрей из баллончика быстро высохнет.

Так же, как и в случае с водительским стеклоподъемником, нам придется взводить пружину, отталкивающую шланг троса для натяжения.
Сжимал я ее болтом с гайкой и парочкой шайб, затем просовывал медную проволоку и обжимал. Результат виден.

Ну а дальше прочистив и промазав все, начинаем сборку, ставим взведенную пружину на свое место.
Наматывая тросик на пластиковую бухту, наматываем и заполняем все витки и лишь тогда вставляем это все на свое место.

Снова показываю вам отверстие, в которое потом нужно будет просунуть гвоздь/проволоку для того, чтобы зафиксировать белый пластиковый фиксатор на направляющей в верхнем положении (он двигается вверх/вниз и в нижнем положении сжимается) и чтобы он позволил нам потом прижать эту самую черную направляющую для создания необходимой слабины троса.

Ну а дальше, когда все готово, ставим на место ползунок, если снимали его, прикручиваем редуктор и барабан к корпусу пластины стеклоподъемника, подтягиваем трос везде на свое законное место.

Для этого можно снять трос со шлангом у верхнего ролика, везде прикрутить и потом немного растянуть и засунуть обратно.

Только после того, как все собрано, убираем медные проволочки с пружины и наш стеклоподъемник готов к работе.

Подключаем его, проверяем и собираем дверь в обратной последовательности!

Надеюсь, моя статья была для вас полезна! Ведь теперь вы знаете, как самостоятельно починить оба стеклоподъеника в БМВ, как задний, так и передний.

Всем спасибо за просмотр, берегите свои авто!

Источник

Разборка водительской двери и ремонт переднего стеклоподъемника БМВ Е39

Всем привет!
Сегодня я бы хотел рассказать о еще одной проблеме, которая была на моем автомобиле — это неработающий передний левый стеклоподъемник в 39-ке. К слову сказать, куплена машина была уже с такой проблемой (так же и задний левый не работал, гайд о нем я расскажу позже), но конечно же, эйфория от покупки нового авто перекрывала такую проблему, как невозможность опустить водительское стекло, хотя очень сильно хотелось.
«Ну не знаю, может предохранитель перегорел» — сказал предхоз на такую проблему. Поэтому сперва я полез в бардачок в блок предохранителей и нашел там 30-ти амперный предохранитель №29, который отвечает за механизм водительского стеклоподъемника. Конечно же, он был целый, мультиметром прозванивался, значит проблема в другом.
К тому же, при нажатии клавиши вверх/вниз на пульте внутри него происходил щелчок, значит питание поступает и надо копать дальше.
А это значило полную разборку двери. Итак, начинаем!

Первым делом откручиваем два самореза на дверной карте. Один под пластиковой крышкой на ручке открывания, второй в вентиляционном туннеле.

Далее отщелкиваем дверную карту, которая держится на пластиковых держателях. Нам нужен инструмент, который можно просунуть под карту и который не поцарапает металл. Можно что-то прочное и пластиковое, я просто обернул обернул изолентой обычную отвертку и просунув ее под карту, начал отщелкивать клипсы. Так делаем по кругу, двигаемся отверткой под картой, упираемся в клипсу, легонько дергаем в сторону и клипса отщелкнута.

Затем мы снимаем дверную карту с держателей на верхних молдингах и выдавливаем пульт стеклоподъемников наружу. Очень важно его выдавить изнутри наружу, а не пытаться снаружи подковырнуть его отверткой, поскольку у него очень хрупкий пластиковый ободок, который легко сломать.
Еще нам нужно провернуть ручку открывания дверей и просунуть ее внутрь, чтобы карту можно было снять.

На пульте стеклоподъемников есть 3 штекера — один с крупными силовыми проводами и 2 небольших. Силовой отключается движением фиксатора немного вперед по ходу движения (можно отверткой), 2 мелких штекера отсоединяются поворотом фиксирующего рычага по кругу (также вперед по ходу движения).
После этого спокойно снимаем карту и видим следующее:

Следующим шагом мы снимаем подушку безопасности. Не забудьте перед этим отключить аккумулятор!
Подушка крепится на 3 болта Торкс с гайками (подлезаем ключом под шумоизоляцию и откручиваем болты подушки безопасности. Отсоединяем штекер подушки нажатием маленького пластикового язычка и движением в сторону выводим контакт подушки, далее просто отсоединяем контактную фишку НПБ. Также отщелкиваем все штекеры с динамика и откручиваем 3 самореза, которые его крепят.
После этого снимаем дверную ручку, просто оттянув ее и отсоединив от троса.

Далее снимаем шумоизоляцию. Старую клеевую основу желательно отодрать, если это возможно. Для обратной постановки я использовал обычный Маноловский силиконовый герметик.

Теперь мы можем оценить состояние стеклоподъемника. В моем случае причиной его поломки стал тросик, который соскочил с направляющего ролика и застопорил работу мотора, поскольку мотор отключается самостоятельно от нагрузки в самой верхней и нижней точке при поднятии и опускании стекла.

Следующим этапом идет снятие стекла. Перед этим снимаем хромированный молдинг на внешней стороне двери. Он просто поднимается упором той же пластиковой отвертки (или покрытой изолентой, как в моем случае).
После этого нужно добраться до держателей стекла на ползунках трапеции стеклоподъемника. Они выглядят так и откручиваются битами Торкс.

Но если у нас сам стеклоподъемник застрял, как в моем случае, и вы не можете добраться до этих держателей, чтобы снять стекло, то для этого вам нужно его опустить на нужный уровень. А спустить его можно, только если отсоединить моторчик, поскольку его вал с червяком не даст вам прокрутить редуктор и спустить стекло принудительно.
Моторчик держится на 4 саморезах Торкс Т20. Предварительно отщелкиваем штекер питания.

Потом снимаем сам статор мотора, крутим ротор с валом и затем достаем контактную группу с щетками и штекером питания. Щетки на моторе держатся пружинками и белыми пластиковыми фиксаторами — постарайтесь не терять их.
Также собрав все воедино, можем проверить моторчик на работоспособность.

Далее, сняв мотор и тем самым освободив редуктор, опускаем руками стекло до нужного уровня и снимаем его с креплений. Затем вытаскиваем его через верх двери и наконец-то можем работать с самой трапецией стеклоподъемника.
Дальше просто откручиваем 3 верхних торкс болта, 2 нижних под рожковый ключ и центральный, который крепит пластину механизма к ребру жесткости.

К слову, о самой этой пластине. В идеале она прижимает вашу железку на стеклоподъемнике к ребру жесткости на двери. Если ее убрать (как это сделал я сначала, поскольку у меня она ничего не прижимала — видать меняный механизм), то при закрытии у вас в двери будет легкий неприятный металлический звон.
Мне же пришлось поставить ее потом боком, чтобы она все таки прижимала пластину к ребру жесткости. Хотя можно обойтись и куском резины под нее, кому как.

После всех этих манипуляций наконец-то можно достать сам стеклоподъемник.

Если у вас уже есть новый стеклоподъемник, просто ставите его и собираете дверь в обратной последовательности.
Если же вы решили ремонтировать старый, как я, то действуем дальше.
Снимаем 5 саморезов под тот же Торкс Т20, отсоединяем редуктор и ползунки.
Кстати, советую их не путать, где какой стоял, потому что у них есть фиксаторы стекла, которые потом придется перенастраивать для ровного крепления стекла.

Затем я полностью промыл все составляющие ВДшкой (тросик, направляющие, ползунки, пластиковую бухту и крепление для нее, пружину, направляющую и ролики) и затем смазал весь механизм силиконовой смазкой. Только берите в тюбике, в баллончике может быстро высохнуть.

К тому же можно использовать обычный литол или солидол, отпишите, что бы вы предпочли.

Дальше при сборке этого всего начинается самое интересное.

В белой детали есть один вход для тросика, который имеет поджимающую его пружину, которая стоит на черной пластиковой направляющей. Пружину нельзя сжать руками, т.к. черная направляющая имеет обратную гребенку, которая упирается в скользящий пластиковый фиксатор внутри отверстия в корпусе, которое имеет вид воронки. Эта самая воронка и сжимает фиксатор и не дает направляющей сдвинутся вперед и соответственно сжать пружину.

Как я делал в таком случае — брал длинный болт, гайку и две шайбы, сжимал это все дело и обжимал пружину обычной медной проволокой. Я делал три витка по кругу с разбегом в 120 градусов. Получалось примерно следующее.

С первого раза может и не получится, крепления могут сдвинутся и пружина скрутится в примерно такое.
По той же причине можно не использовать пластиковые хомуты.

Ну а дальше ставим взведенную пружину на место, вставляем фиксатор и направляющую с тросиком. Далее саму направляющую нужно прижать как можно сильнее к пластиковому корпусу. Для этого в самом корпусе есть маленькое отверстие, куда нужно вставить гвоздь или кусок проволоки и при поднятом фиксаторе вы сможете его засунуть внутрь и зафиксировать, после чего направляющую можно двигать против хода гребенки к фиксатору (в сторону сжимания пружины), так как воронка не сжимает фиксатор.

Дальше нужно вставить оба конца тросика в пластиковую бухту (ну или барабан) и намотать все витки, после чего можно его вставлять на свое место.
Лично у меня не получилось сразу вставить тросик везде на свои места, поэтому я снял один из направляющих шлангов возле ролика, дав слабину тросу, надел бухту и затем затянул все на место.

После этого проверьте, чтобы везде тросик был на направляющих, пазах и все шланги с ограничителями были вставлены.
После этого покрутите отверткой барабанчик и посмотрите, как ходит трос.
Если все двигается, прикручиваем на место редуктор с мотором и только после этого снимаем с пружины медную проволоку и освобождаем ее.

Ну все, теперь можно спокойно ставить на место ползунки и идти подключать стеклоподъемник и проверять его на работоспособность!
Если у вас на при нажатии на кнопку подъема ползунки опускаются и наоборот, значит перепутана полярность контактной группы с щетками и вам нужно переставить ее другой стороной и тогда все заработает нормально.

Ну а дальше, если все работает, устанавливаем стеклоподъемник на место, ставим стекло, ну и конечно же выставляем зазоры на нем, путем регулировки пластиковых креплений на ползунках стеклоподъемника.

Неправильно выставленные зазоры могут перекосить стекло, в связи с чем у нас оно начнет туго ходить по вельветовым направляющим, из-за чего они сотрутся и у вас стекло просто начнет скрипеть при подъеме и опускании, ну и к тому же тугое движение стекла повышает ток работы мотора и скорость разрядки аккумулятора.

Лично я проверял зазоры при не до конца закрытом стекле простым скольжением пальца от кромки стекла до верхнего рельсового контакта по всей длине.

Дальше собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся работой стеклоподъемника!

Моя статья ориентирована на новичков и людей, которые впервые столкнулись с этой проблемой и хотят самостоятельно с ней разобраться.

Надеюсь, вам была полезна информация, представленная выше.
Следите за моим БЖ.

Источник

• ← что можно пить на ночь для сжигания жира
• случайный факт о чем угодно →