разбор двери киа сид
Шумоизоляция дверей ••• Часть 1
Шумоизоляцию автомобиля решил начать с самого важного и затратного по деньгам элемента — двери.
Немного важного про шумку дверей:
— вес
Говорят: «Если добавится много веса, то двери провиснут!» Нет, они не провиснут, но могут начать скрипеть петли! Так же будет тяжело открывать двери и они будут сами закрываться.
— звук динамиков
Звук динамиков (мидбасов) напрямую зависит от материалов в двери. Так, например: для spl систем дверь должна быть максимально жесткая; сплэн в двери «гасит» басы; акцент дает слишком много отражений; с помощью рассеивателей (пирамидки и т.п.) можно «подровнять» АЧХ и т.д.
— вода
Внутренняя полость двери является агрессивной средой, так как туда проникает вода в больших объемах. Клей должен быть водостойкий, материал не должен впитывать воду, нельзя закрывать отверстия для стока воды.
Про ШВИ дверей можно целую книгу написать!
Хватит лирики, переходим к делу) Попутно расскажу про нюансы шумоизоляции Kia Ceed JD
Снимаем дверную карту и видим пластиковый щит
Из хорошего: легкий доступ в полость двери; дверная карта изолирована от воды
Из плохого: некуда клеить вибру; слабая жесткость
Откручиваем стекло, поднимаем и фиксируем молярным скотчем.
Снимаем пластиковый щит и ищем штатную вибру…
Срезаем излишки герметика, отмываем и обезжириваем.
Первым слоем клеим STP Aero plus
Важно:
-клеим только в те места, где сможем потом тщательно раскатать.
-провод управления зеркалом ничем не закреплен и болтается (приклеил маленькими кусочками вибры)
Опять все обезжириваем!
Вторым слоем клеим K-Flex ST 13 мм
Важно:
-клеим цельными кусками
-не закрываем отвод воды
Разборка дверей и штатная акустика
Хотелось бы сказать несколько слов о штатной музыке в комплектации Comfort.
Всего в авто 6 динамиков, включая ВЧ-пищалки в углах дверей: два динамика в дверях и два напротив задних пассажиров в боковых панелях. Автомагнитола имеет USB и AUX-вход, вынесенные вниз приборной панели, рядом с розеткой 12В. Ну, и конечно есть FM/AM-радио с поддержкой RDS и CD. На руле есть кнопки управления магнитолой. Это большой плюс и удобство. Но реализовано криво: есть кнопки переключения треков, есть кнопка Mute и кнопки регулировки громкости, а так же кнопки переключения станций радио. Но ни кнопка переключения треков, ни каналов, не переключает папки на флэшке/CD. Сделать это можно только кнопками на магнитоле. Странно…
Информация о проигрываемых треках и радиостанциях отображается на экране сверху магнитолы, там же где отображаются данные бортового компьютера.
Штатная аудиосистема очень скромная. Играет громко, при этом без явных искажений. Но звук какой-то глухой и качество средненькое. Считаю, что в этом поколении СИДа на автозвуке сильно сэкономили. Считаю, что за цену нового СИДа акустика могла бы быть более качественной.
И конечно, через некоторое время захотелось препарировать авто и посмотреть, что за акустика установлена, ее диаметр, и прикинуть, на что можно ее заменить. Разберем двери.
Начнем с треугольника сверху двери, в который встроены ВЧ-динамики.
Аккуратно тянем на себя за верхнюю часть треугольника, вытаскивая из паза металлическую клипсу.
Откручиваем один саморез в ручке двери.
И один саморез за ручкой открывания двери.
Два самореза сбоку обшивки двери, со стороны замка двери.
По периметру обшивки двери отщелкиваем пластиковые клипсы, аккуратно оттягивая обшивку на себя. Далее поднимаем панель вверх, чтобы вытащить из паза, где стекло.
Отсоединяем разъемы от кнопок стеклоподъемников и кнопок управления электрозеркалами. Отводим в сторону обшивку.
Можно еще отсоединить тягу ручки открывания двери, но я не делал этого, т.к. разобрал чтобы только провести осмотр.
Конструкция двери очень грамотная. Внутренне пространство двери закрыто съемной алюминиевой панелью, закрепленной к двери саморезами. Это прекрасное и продуманное решение конструкторов. Обычно внутренне пространство двери отделяют от пространства за дверной обшивкой кусками шумоизоляции или плотной пленки. Тут все технологические отверстия для проводки закрыты резиновыми заглушками. Такая штатная конструкция облегчает процесс шумоизоляции и делает звук акустики более глубоким и басовитым, т.к. по сути все пространство внутри двери изолировано и является корпусом акустической системы.
Посмотрим на динамики:
Динамики совмещены с пластиковым подиумом. Он достаточно высокий, не менее 35мм, что позволит спокойно установить новую акустику на кольцевые подиумы из МДФ или толстой многослойной фанеры. Это плюс.
И только я собрался снять динамик, чтобы замерять возможную глубину новой акустики, как понял, что подиум с динамиком приклепаны к дверям! Вот это поворот…
Дрели или шуруповерта под рукой не было в тот момент, да и уверенности, что надумаю менять акустику то же, поэтому высверливать не стал. Думаю, из-за высокого подиума, в двери СИДа встанут динамики почти любой глубины. По диаметру акустики: акустика 160-165мм встанет отлично.
На сколько знаю, штатная акустика — это Blaupunkt, 4 Ом, 20W. Но играют они так себе, не смотря на имя. Ибо пластиковые.
Вся эта история была уже давно — весной 2014 года. Акустику я так и не поменял, т.к. на машине ездила жена, и ее звук вполне устраивал. А я был занят автозвуком в своем Аккорде
В архиве файлов по СИДу нашел пару полезных схемок. Вдруг кому пригодиться…
Пошаговая инструкция — разбор двери KIA Ceed CD
Поскольку я для себя ничего такого не нашел, возможно кому-то в будущем будет полезна такая заметка.
Отверткой с тонким плоским жалом снимаем заглушку на ручке и резиновый коврик в подлокотнике, также пластиковый треугольник «А» у окна(на пистонах). Выкручиваем три винта «1,2,3»(в задних дверях винты только 1 и 2).
Снизу карты есть выемка под руку «Б», дергаем на себя и срываем с клипс. Клипсы прочные, за разбор 4х дверей ни одной не сломал!
Отключаем фишку стеклоподъемника «В», снимаем тросик замка «Г, Д».
Отключаем фишку зеркала «Е», стягиваем с фиксатора/или разрезаем изоленту/или после откручивания карты можно изнутри сжать лапки и вытащить фиксатор(фото ниже).
Отгибаем фиксатор «Ж» на 90 градусов до щелчка(на задних дверях фиксатор не отгибается а поднимается вверх), вынимаем из разъема, проталкиваем весь этот кабель внутрь двери.
Снимаем резиновые заглушки «Ё», включаем зажигание и опускаем стекло где то до половины, пока в окнах «Ё» не появятся винты крепления стекла, выключаем зажигание(на задних дверях для опускания стекла необходимо подключать карту двери разъем «В» и нажать на стеклоподъемник).
Черный винт выкручиваем полностью оставляя чуть наживленным, серебрянный винт лишь ослабляем. Далее руками вытягиваем стекло в верхнее положение «И» фиксируя заранее подготовленным скотчем «Й».
Отверткой с плоским жалом проталкиваем пыльник тросика «К» внутрь двери. Откручиваем 10 болтов «4» внутренней пластиковой карты. За две ручки «Л» приподнимаем и слегка оттягиваем(с двух крючков по бокам) пластиковую карту на себя. Она будет крепко держаться на белом кронштейне.
В начале ослабляем провод(змейку) к разъему «М» и отключаем его(не так просто сделать!) Нажимал на фиксатор а потом дергал за провод, по другому не подлезть
Далее для передних дверей: можно покачать карту и вытащить белый кронштейн «П» из разъемов «Р» Для задних дверей легче: вставляем плоскую отвертку по букве «Н», отгибаем в сторону от черной карты и сдергиваем всю карту, до конца пропуская тросик замка.
И коротко, основные моменты по сборке:
Прокидываем косу «Ж» к стойке но не подключаем
Продеваем тросик вместе с пыльником «К»
Защелкиваем фишку у замка «М»
Для передних: попадаем белым кронштейном «П» в разъемы «Р»;
Для задних:защелкиваем внутр.карту на белом кронштейне»П» резким движением вправо-вверх; пропускаем провод по змейке кронштейна
Фиксируем черную карту на два крючка по бокам, наживляем болты «4»
Убираем скотч, опускаем стекло руками, наблюдая в отверстие «Ё» чтобы отверстие на стекле совпало с болтом, затягиваем болты стекла и проверяем, слегка подергав вверх
Затягиваем болты карты «4», ставим резиновые заглушки на отверстия «Ё»
Подключаем косу «Ж» и ставим пыльник в двери
Подключаем зеркало и подматываем изолентой крепеж «Е»
Подключаем тросик «Г, Д» и фишку «В» на внешнюю карту
Надеваем карту сверху вниз, поочередно прихлопывая пистоны
Прикручиваем три винта «1,2,3», ставим заглушки, коврик и треугольник «А».
Часть 2. Шумоизоляция дверей.
Двери, двери. Хорошо, что их нужно делать только один раз, намучился я с ними. По времени ушло дня полтора на них с 12:00 до 20:00. Самое проблемное в разборке/сборке, это пластмассовая картина, где еще динамик крепится. Долго разбирался, что нужно сделать с деталью белого цвета, которая крепится в ручке открывания двери, чтобы ее достать.
А оказалось все до банальности просто, нужно было всего лишь потянуть эту пластиковую панель в сторону салона, немного отогнув ее от металла двери. Ну да ладно, сделал, и забыл. Пока не соберусь менять колонки, хе-хе.
В общем поехали. В первый день работы решил разобраться, что меня ожидают за механизмы и все такое, начал разбирать заднюю левую дверь.
Для работы мне понадобилось:
— прикаточный валик;
— обезжириватель АРР W900;
— аналог мовили АРР F400 Profil = 1 баллон;
— ножницы;
— канцелярский нож;
— виброизоляция Noiko 15 = 4 листа;
— битопласт = 4 листа;
— акустическая линза = 1 лист;
— промышленный фен;
— набор инструмента для снятия обшивки салона и отвертки+ключи.
Перед тем, как снимать обшивку двери, нужно опускать все стекла до того уровня, пока в тех. отверстиях (они закрыты серой заглушкой) не появятся винты крепления стекла к подъемному механизму. На задних дверях винт откручивается полностью, а на передних — винт, который ближе к салону, выкручивается полностью, а который дальше от салона — только ослабляется, чтобы освободить стекло.
Когда проделали эту процедуру, можно «отрывать» обшивку двери. Сначала нужно снять пластиковую заглушку под ручкой открывания двери (там саморез) и резиновую заглушку в ручке (там тоже саморез). После можно начинать ее снимать снизу, там имеется специальное отверстие. Когда снимите обшивку, отключаем фишку подъемника стекла и вынимаем тросик, который идет на ручку. Потом отсоединил стекло и поднял его вверх и приклеил малярным скотчем (на рамку двери лучше подложить что-нибудь, а то скотч оставляет следы на резинках).
Когда закрепил стекло, открутил болты крепления пластиковой панели (они на 10 мм), отключил все фишки на ней и просунул провод во внутрь двери. После этого можно вынимать панель из двери, как я описывал выше (ну или тут — немного отогнуть ее двери и аккуратно тянуть ее вдоль двери в сторону салона и немного вниз, вроде бы так).
После этого я все хорошенько протер, просушил, обрезал ножом излишки резиновой фигни и приступил к обезжириванию (фото 2). После полного высыхания проклеил дверь вибропластом в один слой, потом напротив крепления динамика наклеил акустическую линзу (фото 4, 7). Затем прошелся по внутренностям двери средством против коррозии АРР F400 Profil (фото 3). Пока оно сохло, проклеил вибропластом панель двери, где крепится динамик (фото 5), и проклеил битопластом лицевую обшивку двери в качестве антискрипа (фото 6).
Шумоизоляция пяти дверей. Часть 4. Заключительная.
Вот и закончилась моя эпопея по шумоизоляции КИА СИД.
Начал работу с оклейки пятой двери. Снял обивку и как обычно обнаружилось голое железо.
Первый слой пошёл Виброфильтр 2.2 мм. Вот тут я клеил не в стык, что бы не увеличить вес двери.
Вторым слоем пошёл Изолонтейп 3004
И стал заклеивать тех. окна
Пластиковую обшивку частично проклеил Виброфильтром 2.2 мм. и Маделином (антискрип) по краям и в местахсоприкосновения с другими деталями кузова. Фото к сожелению нет, торопился закончить. Итог этой двери. Переборщил с Виброфильтром, дверь в холодную погоду приходится открывать рукой более чем на половину, в открытом состоянии дверь держится уверенно.
На следующий день начал шумить задние двери. Вот процес этих действий. Порядок снятия обшивки. Сначало снимаем пластиковый треугольник у окна — держится на двух клипсах.
Затем откручиваем два винта у ручки двери и у «открывашки» двери.
и один винт спрятан с торца за заглушкой. Вот он, гад.
Откручиваем стекло от подъёмного механизма через тех окно.
Поднимаем стекло вверх и что бы оно там держалось я приклеил его изолентой.
Карта держится по кругу на болтах.
Провода и тросик отцеплять не стал. просто отодвинул на сколько хватило длины проводов.
И начал шумить дверь в два слоя. Спасибо за подсказку begunok про бутерброд.
Первый слой Вибрик, второй Сплэн.
Затем пауза. Отогнал машину на тонировку задних стёкол, что бы потом не разбирать опять двери. После тонировки стал обклеивать карту. Первый слой Вибрик.
Второй слой Антискрип.
Всё. Остаётся прищёлкнить обшиву на клипсах и наслождаемся тишиной.
Но у меня опять пауза. Меняю акустические провода и сами динамики. Об этом следующий фотоотчёт. Всем удачи на дорогах!