расчет крепления к стене
расчет стального кронштейна
РАСЧЕТ стального кронштейна
Расчет стального кронштейна
Кронштейн изготавливается из стального листа 6мм.
Материал: сталь горячекатаная толстолистовая Ст3сп по ГОСТ 14637-89, соответствует стали С285 ([G]p =285МПа) или сталь Ст3сп-5, соответствует стали С245 ([G]p =235МПа).
Покрытие: покраска составом Химгранд ЦПС в 2 слоя.
Применение: несущие элементы сварных и не сварных конструкций и деталей.
Расчетное сопротивление сварных соединений Rwf и Rwz
Расчет выполнен в расчетной программе.
Крепление к бетону в двух точках.
Приложенная нагрузка 550кг., вылет 100мм.
Все данные даны для сведения.
Цель расчета: определение несущей способности силового кронштейна КС1 от веса конструкции. Прошу обратить внимание, что ветровая нагрузка в расчете не учитывается.
Напряжение в сварном шве составляет 118,4 МПа, условие выполняется.
Напряжение в стальных пластинах 43 МПа, что очень мало.
Смещение 0,0368 мм. на «конце» кронштейна, что очень мало.
Увеличим вылет до 200мм., нагрузка 550кг.
Напряжение в стальной пластине составляет 227,9 МПа, что близко к критической отметке в 235МПа.
Напряжение в сварном шве 99,3 МПа, что является нормой.
Кронштейн не потерял своей несущей способности, но это предел. Смещение общее 0,17мм., смещение по оси Y (вниз) составит 0,16мм., что допустимо.
как расчитать балку (кронштейн) с подкосом?
Здравствуйте! С расчетом балок столкнулся впервые. Инженер по образованию, но в другой области. Необходимо расчитать выдержит ли кронштейн с подкосом. Таких кронштейна 2. Между ними доски-сами доски точно выдержат. Их расчитывать не надо.
Фото чертежа прикладываю. Нагрузка 200 кг. Действует на правый край.
Сам кронштейн приварен сваркой к стенке бака. Сварка надежная.
Честно говоря не знаю даже как называется данный расчет-поперечный изгиб или растяжение/сжатие.
На чертеже показан уголок 50. Толщиной 5 мм. Собственно знаю что должен выдержать кг.500. но нужен расчет!
Что можете посоветовать? может быть есть подобный пример расчета или программа
Ну СНиП тут врят ли нужен
«Собственно знаю что должен выдержать кг.500. но нужен расчет!»
если не ошибаюсь, то 4000кг (сам в шоке ))
http://clip2net.com/s/2dVo8
Денис, огромное спс! Ибо не знал как подступиться к задаче впринципе)
Формулы откуда брали? Снип или другая справочная литература. хочу сам научиться расчитывать.
Антон браво! В какой программе проводились расчеты?
Здравствуйте! С расчетом балок тоже столкнулся впервые. Сам студент устроился на работу инженером конструктором. и сегодня дали нвое задание попросили расчитать нагрузку. Необходимо расчитать выдержит ли кронштейн нагрузку в 50 кг, если нет то что вы бы посоветовали изменить в конструкции а если да то какую максимальную нагрузку он выдержит. Таких кронштейна 2. Между ними железная пластина думаю ее не надо расчитывать.
Фото чертежа прикладываю. Нагрузка 50 кг. Действует на правый край.
Запутался как тут выкладывать ссылки поэтому если что то уберите там большие буквы «А»
Крепление кронштейнов для балконов анкерными болтами
Часто случается, что нужно пристроить балкон к существующей стене или же возвести его сразу, используя консольные балки из швеллеров для опирания балконной плиты. Это очень распространенное решение, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы не наделать ошибок.
Начнем с теории. Есть два основных варианта крепления в строительстве: шарнир и защемление. При шарнире возможен поворот конструкции на опоре, при защемлении любой поворот заблокирован.
И есть одно простейшее правило сопромата: любая консоль (без дополнительных стоек или подкосов) должна иметь защемление на опоре. При шарнире она просто будет проворачиваться, и это приведет к аварийному состоянию конструкции. 
Теперь рассмотрим, как это защемление реализовать в натуре, а как крепить кронштейны для балконов категорически запрещено.
Недопустимое крепление швеллера анкерными болтами к стене
Если вы приварили швеллер к пластине, а эту пластину закрепили к стене четырьмя распорными анкерами (или другим количеством анкеров – не имеет значения), это будет шарнир. Болты испытывают выдергивающее усилие, пластина – гибкая, все это приведет к повороту балки на опоре. Это не мгновенное разрушение конструкции, а растянутое во времени. Поначалу поворот происходит очень медленно и незаметно, но он постоянно увеличивается – и это будет происходить до критического момента, когда самый слабый элемент в конструкции не выдержит и вызовет аварийное состояние. И каким бы надежным и мощным ни был швеллер, если узел его крепление не надежен, вся конструкция считается аварийной.
Недопустимое крепление кронштейна из швеллера к существующей стене
Если вы выбьете в существующей стене нишу (не важно, на всю толщину стены или не на всю), приварите к швеллеру пластину и уложите все это на пластичный раствор, а нишу потом забетонируете (или заполните раствором), то такой вариант тоже является шарниром. Чем меньше глубина заделки в стену, тем больше возможности у швеллера повернуться, и тем быстрее возникнет аварийное состояние. Но даже если заглубить швеллер на всю толщину стены, все равно у него останется возможность поворота, т.к. качественного заполнения раствором не получится при малых размерах ниши, швеллер под нагрузкой будет выкрашивать этот раствор и стремиться выскочить из гнезда. Такой вариант крепления возможен только для балки, опирающейся двумя концами, или для балкона с подкосом или стойкой на конце.
Крепление швеллера к стене – швеллер сверху
В данном варианте швеллер приваривается к пластине, которая крепится анкерными болтами к монолитному поясу (или монолитной подушке). Помимо этого важно заанкерить верхнюю часть швеллера, чтобы препятствовать повороту. Для этого к нему приваривается сверху уголок, который будет заделан в кладку стены, служащей в том числе пригрузом для швеллера. Уголок – это один из вариантов анкеровки. Можно также к верхней полке швеллера приварить металлический элемент, который в свою очередь будет приварен к закладной детали в монолитном поясе или в перекрытии. Главное – создать надежный анкер, препятствующий повороту швеллера.
Следует обратить внимание, что для надежной конструкции балкона нужно не только выполнить расчет швеллера, но и расчет узла его опирания. Рассмотрим это на примере.
Пример. Расчет консольной конструкции балкона в виде швеллерной балки без подкоса и узла опирания швеллера.
Дано: балкон шириной 1,2 м, швеллеры установлены с шагом 1,1 м, толщина балконной монолитной плиты по швеллеру 80 мм, пол – керамическая плитка на растворе (общая толщина 30 мм).
Определить: номер швеллера; запроектировать узел опирания консоли.
Собираем нагрузку на швеллер (на один погонный метр)
Схема расположения нагрузки на швеллер:
Как видно, постоянная нагрузка распределена вдоль всего швеллера, а вот временная (согласно п. 10а таблицы 6 ДБН «Нагрузки и воздействия») распределена по краю балкона на полосе шириной 0,8 м.
Определим максимальный нормативный и расчетный момент для консоли (максимальный момент будет расположен у опоры).
Моменты от постоянной нагрузки равны:
М = qL², где L – расчетный пролет балки (для консоли он равен расстоянию от конца консоли до стены).
Нормативный момент от постоянной нагрузки равен:
Мн,пост = 320∙1,1² = 387 кг∙м.
Расчетный момент от постоянной нагрузки равен:
Мр,пост = 365∙1,1² = 442 кг∙м.
Чтобы определить максимальный нормативный и расчетный моменты для консоли от временной нагрузки (распределенной не по всей балке), воспользуемся справочной таблицей 14.1 (Улицкий «Железобетонные конструкции»)
Для нашего случая а = 0,8 м, х = L, момент нужно определить в точке В.
Нормативный момент от временной нагрузки равен:
Мн,врем = 480∙0,8(1,1 – 0,8/2) = 269 кг∙м.
Расчетный момент от временной нагрузки равен:
Мр,врем = 580∙0,8(1,1 – 0,8/2) = 325 кг∙м.
Суммируем моменты от постоянной и временной нагрузок, получая итоговые моменты для расчета:
Мн = 387 + 269 = 656 кг∙м.
Мр = 442 + 325 = 767 кг∙м.
Определим требуемый момент сопротивления швеллера:
Проверим жесткость консоли (согласно ДСТУ «Прогибы и перемещения» при проверке прогиба для консоли значение L нужно удваивать).
Мн∙L/(10EI) = 656∙2∙120/(10∙21000∙174) = 0,004 = 1/232 2557 кг). Это очень приличный диаметр болтов, крепление только болтами – достаточно расходный способ.
После того, как определена марка болтов, следует проверить ограничения по установке этих болтов.
Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М20 до края бетона должно быть с = 140 мм. У нас 50 мм. Это означает, что необходимо сдвигать узел крепления в сторону центра стены, если нам позволяет это сделать ширина стены.
Случай 2. Рассмотрим вариант узла опирания консольной балки с приваркой к швеллеру анкерующего уголка №50 длиной 300 мм, при этом уголок удерживается кирпичной кладкой подоконной части (высота кладки 800 мм, толщина 250 мм). Швеллер закреплен четырьмя болтами HST М8.
В данном случае расчетный момент Мр воспринимается конструкцией узла в двух вариантах: слева показывается восприятие момента болтами, работающими на сжатие и на вырыв под действием пары сил F (эта пара сил представляет собой момент); а справа показано восприятие момента анкерным уголком и болтами (уголок восрпринимает горизонтальную силу, пытающуюся его выдернуть из кладки вместе с балкой, а болты при этом работают на срез, воспринимая горизонтальную силу в противоположном направлении). Наша задача – проверить, какой момент воспринимается конструкциями в каждом из вариантов, затем сложить эти моменты и сравнить их с расчетным моментом Мр, действующим на конструкцию.
Определим момент, воспринимаемый болтами, работающими на вырыв и на сжатие.
У нас имеется четыре анкерных болта М8, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой искомый момент М1. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М1 = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.
В нашем случае балка заходит в стену на 270 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 70 мм.
Сжимающее усилие нас не интересует, т.к. болты на сжатие работают очень хорошо, а вот вырыв нужно проверить.
Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), определим расчетное сопротивление вырыву для анкер-шпильки М8 HSТ. Это и будет наша сила F = 5 кН = 500 кг.
Найдем момент, который могут выдержать болты М8, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:
М1 = F∙2a = 500∙2∙0,15 = 150 кг∙м.
Следует также проверить ограничения по установке этих болтов.
Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М8 до края бетона должно быть с = 50 мм. У нас 70 мм – есть некоторый запас.
Далее определим момент, который может воспринять конструкция, работающая согласно схеме, показанной на рисунке ниже.
В данном случае у нас действует момент М, но мы его раскладываем на другую пару сил: горизонтально влево действует сила F, стремящаяся вырвать уголок, а горизонтально вправо действует противоположная ей сила, стремящаяся срезать болты. Расстояние между этими силами равно высоте швеллера 100 мм.
Определим, какую силу выдержит уголок, заанкеренный в кладке. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 2100∙4,8 = 10080 кг (здесь 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали). Это значительное усилие, но у нас есть и более слабые элементы.
Найдем силу F для уголка: F = Mр/a = 767/0,1 = 7670 кг.
Найдем силу F для болтов (с учетом, что их 4): F = Mр/4a = 767/(4∙0,1) = 1918 кг.
Определим, выдержит ли уголок такого сечения действующую на него силу. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 7670/4,8 = 1598 кг/см2 19,18 кН).
Минимальное расстояние от оси болта М12 до края бетона равно с = 55 мм – опорную пластину следует на 5-10 мм сдвинуть от края.
Как выбрать кронштейн для телевизора
Крепление для домашней бытовой техники стало неотъемлемым атрибутом современной квартиры. Сейчас практически в каждой семье есть телевизор, а зачастую даже два. Для установки современных плоских телевизоров придумана соответствующая конструкция кронштейнов. Как же их выбирать? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Выбираем место крепежа (по типу крепления).
В этой точке выбор практически отсутствует. Всё диктует существующий интерьер или профессиональный дизайнер
Потолочные
— чаще всего применяются для проекторов или при невозможности крепления массивных ТВ на гипсокартонно-каркасных стенах и на поверхностях из пустотелого кирпича.
Настольные
– обычно используются для установки одного или нескольких мониторов. Для сохранения эстетического вида мебели крепиться они могут неразрушающим способом: зажимами (струбцинами) к краю стола. Чаще всего есть кабель-канал.
Настенные
Выбираем способ регулировки:
Регулировок почти нет, точнее, можно слегка увеличить или уменьшить высоту установки экрана, рискуя переусердствовать и получить в зависимости от конструкции два, торчащих сверху или снизу, рога. Также можно слегка сдвинуть по горизонтали, а при условии, что кронштейн выбран точно по размеру, и эта возможность будет исключена. Устанавливается за 20 минут. Следует лишь проследить за пузырьком во встроенной трубке или уровнем, а ещё точнее, корректностью горизонтали, а то изображение станет кривым и придётся под диван с одной стороны подкладывать кубики, чтобы картина мира в ТВ передачах и в жизни соответствовали друг другу.
— крепления с регулировкой наклона в вертикальной плоскости. Конструкция на один элемент сложнее предыдущих способов регулировки, а потому слегка дороже. Хорошо нивелирует ограничение вертикального угла обзора в массовых моделях ЖК телевизоров. Также она незаменима там, где солнечный свет бликует на экране и мешает комфортному просмотру. От прямого солнечного света, увы, не спасёт (в этом случае нужны уже жалюзи или шторы, лучше с управлением от пульта дистанционного управления).
Наклонно-поворотные
— самый массовый вид. Интегрирует в себе два предыдущих. И, как правило, находится в следующей ценовой категории. Предусматривает несколько степеней свободы, точь-в-точь как у самолёта: тангаж, крен и рыскание. Экран ТВ или монитора можно наклонить вверх или вниз, причём, очень значимо – градусов на 20°, а то и 30°, повернуть из стороны в сторону на довольно большие углы от 180° и более, немного накренить (повращать), прижать к стене или выдвинуть от стены.
Применяется чаще всего для оптимизации свободного пространства или при установке экрана в углу. Конструкция в основном складывающаяся или сдвигающаяся, в редких случаях пантографная. Чем больше колен, тем дальше отодвигается крепление от стены и тем серьёзней требования к надёжности установки. Если пренебречь последним, то сборная конструкция окажется на полу и, скорее всего, с негарантийными повреждениями.
Тонкие (ультраплоские)
— хотя это по сути фиксированные с наклоном, но для удобства поиска их выделяют в отдельный вид. Применяются для установки ультратонких современных ТВ, которые, фактически, будут висеть на прочной струне.
Расстояние между стеной и ТВ у таких креплений минимальное (от 5 миллиметров), и выражение «картина в раме» становится буквальным.
Выбираем размер крепления.
Выбирать крепления необходимо точно по размеру. Если ошибиться в меньшую сторону, то соединения просто не получится, а если в большую – то планки (лапы) кронштейна перекроют коммуникационные разъёмы или даже будут торчать как уши из-за или как ноги из-под экрана. То есть попытка приобрести его с запасом на случай будущей покупки большей диагонали чревата конфузом. Ремарка: в современных моделях известных брендов коммуникационные разъёмы расположены на торцевых (боковых) стенках ТВ, но модели предыдущих лет разработки зачастую имеют разъёмы для антенны, для подключения домашнего кинотеатра и даже для подключения питающего напряжения на тыльной стороне корпуса.
-необходимо вспомнить или посмотреть в руководстве пользователя размер/диагональ своего телевизора;
-измерить расстояние между крепёжными отверстиями на задней стороне ТВ
-отыскать эти же цифры в рекламе или на коробке кронштейна, сопоставить их, случае совпадения крепление можно приобретать.
Прочитав инструкцию к своему телеприёмнику или монитору в подавляющем числе случаев можно увидеть всего 3 варианта: 100х100, 200х200, 400х400, намного реже: 200х100, 300х300, всё остальное ещё реже.
Приведённые примеры точно так же относятся и к мониторам из-за их принципиальной технической схожести с телевизорами. Лишь области применения могут частично не совпадать.
Диапазон цен.
Стоимость железного квадрата иногда впечатляет своим разнообразием. На неё сильно влияют сложность конструкции, надёжность применяемых материалов и, зачастую, реноме производителя. Выбор есть (приведённое разделение на группы весьма условно):
Установка.
Весь набор крепежа как правило в комплекте. Часто производитель прилагает заведомо больший набор шайб, винтов и шурупов для использования в самых разнообразных и нестандартных ситуациях.
Всё, что понадобится: дрель со сверлом, молоток, карандаш и уровень. Встроенный пузырьковый уровеньочень поможет и облегчит аккуратную и точную установку.
Если в квартире гипсокартонные стены, то производством установочных работ должны заняться профессионалы. В самых сложных обстоятельствах, возможно, придётся заменить настенный тип кронштейна на потолочный или напольный.
Строго следуем инструкции по установке.
Прячем провода. Силовой, антенный и сетевой кабели скрываем в заранее выштробленном в бетоне или кирпиче пазу. Если косметический ремонт уже проведён, то лучше подобрать кабельный короб в стиле и дизайне интерьера. В случае гипсокартонной стены эта конкретная задача очень сильно упрощается.
Предыдущие способы контроля над проводами требовали желания и ресурсов, а если есть только чувство гармонии и вкус, то поможет арт-декор (если этот термин здесь применим, конечно).
Производители и производство.
Круг производителей достаточно узок. Большинство из них начинало ещё в прошлом веке с полочек для кинескопных телевизоров. К настоящему времени каждый занял свою нишу в линейке цена-качество (имеем в виду, что на данный момент это не совсем разные производители – они объединены в вертикально интегрированные холдинги, то есть это несколько хорошо сплочённых команд).
Из исследовательского интереса были просмотрены пару производителей в категории «очень дорого». Было истинным удовольствием прогуляться по страницам официального сайта Sanus. Кронштейны по 600$. Шикарные. На вид вечные.
В России же самые популярные производители из другой половины графика: Kromax (слоган: поразительно износостойкие и безотказные), Holder (слоган: 100% надёжные), ARMmedia (слоган: очень демократичные цены), Tuarex (слоган: прекрасный дизайн и неповторимый стиль), имеют свою долю на отечественном рынке и Vobix, Wize, ДНС (DEXP) и др.
Ремарка: Часть моделей SONY предыдущих лет выпуска имеет свой собственный двухточечный тип крепления (из подставки). Кронштейны к ним необходимы специальные того же производителя. Конечно, можно использовать любые другие, но как эквивалент стены (то есть требуется доработка). При попытке использовать стандартный кронштейн необходимо в инструкции к такому ТВ внимательно прочитать раздел о креплении, затем оценить объём дополнительных работ по их сопряжению. Так же часть моделей LG при установке на стену требуют применения своего фирменного крепления(к слову сказать, стоимостью в разы больше, чем стандартный VESA-кронштейн).
Все переходим на кронштейны.
Рациональное использование имеющегося пространства повысило популярность всех типов кронштейнов – теперь телевизор висит на стене как картина, что заметно увеличивает свободную площадь. Возрастает безопасность использования при правильной установке: опрокинуть стоящую на тумбе или журнальном столике плазму активному ребёнку, почтенному родителю или даже коту намного легче, чем ту же плазму, профессионально зафиксированную на стене. Увеличилось и удобство использования за счёт возможности управлять положением телевизора относительно каждой плоскости – теперь смотреть можно из любой точки комнаты. И, возможно, самое главное: устанавливать технику теперь можно на любую комфортную высоту. Всё это указывает на то, что у современных кронштейнов для мониторов и ТВ имеются несомненные преимущества по сравнению с настольными подставками.
У вас дома монитор и телевизор всё ещё стоят на подставке? Тогда мы идём к вам!