проводка двери пассат б5

Проводка передней пассажирской двери (обрыв)

Очень давно (возможно с момента покупки) пассажирская дверь частенько не открывалась от ЦЗ. VAGCOM показывал ошибки по шине данных блока комфорта (работает в аварийном режиме).
И вот недавно дверь перестала открываться и закрываться и отказало всё оборудование на ней (стеклоподьёмник, зеркало ну вообщем всё, что есть). Самое неприятное, что при постановке машины на сигнализацию задние двери стали отстреливать (т.е. оставаться открытыми).
Посмотрел ошибки там их вагон… При опросе БК, эта дверь вообще не видилась программой. Ну раз так полезли под ковёр переднего пассажира. После разборки стало понятно, что там всё отлично сухо и чисто, даже и намёка нет на влагу. Но но всякий случай размотал и проверил все заводские соединения — всё прекрасно. Собрал обратно.
Поездив ещё недельку разобрал саму правую дверь. Снял разъём с блока управления и проверил наличие земли и питания на нём. Вот тут допустил ошибку… Убедившись, что питание есть начал снимать сам блок управления. Это оказалось непросто. Щит снять я немог по причине поднятого стекла, а пока не снимешь щит не открутить блок он прикручен изнутри. Решил открутить электродвигатель, кое как открутил, неудобно подлазить к болтам. Снялся не весь двигатель, а только его статор, но стекло уже можно опустить вращая ротор.

Сначала решил попробовать всё таки отщелкнуть коробку с платой так мотор перестал мешать. Сам блок управления прищёлкнут на 6 защелках к редуктору стеклоподъёмника, три штуки которые снаружи отцепил и как-то шевеля блок удалось его снять ничего даже не сломав.

Осмотр ничего интересного не выявил, поэтому прозвонив диоды пошёл дальше изучать дверь.
Вот тут до меня дошла моя ошибка, что я не прозвонил провода самой шины. Ну чтож снимаем пластик справа у ног пассажира вооружаемся тестером и измеряем сопротивление оранжево-зеленого и оранжево-коричневого проводов:

теперь всё стало понятно, ни один из проводов не звонится. Оставив омметр начинаю шевелить проводку дабы найти место обрыва, но никак не получается, тогда освобождаю жгут от изоленты и наконец нахожу:

Лопнула изоляция и отгнили оба провода, выскочило два кусочка по 3-4 сантиметра, т.е. переломов было два. Находились они в самой двери, а не в резинке на изгибе.
Вооружаемся паяльником, изолентой, двумя кусочками провода и делаем вставку:

Заодно изолирую лопины изоляции на толстых питающих проводах. Всё спаяв заизолировав и поставив резинки на место проверяем.
Всё заработало.

Диагностика увидела дверь и перестала выдавать по ней ошибки:

Заодно проверил остальные двери на обрывы проводки и микрики:
В измерениях в блоке комфорта смотрим 3, 6, 7 и 8 группы
3 — дверь водителя
6 — правая передняя
7 — задняя правая
8 — задняя левая
11 — багажник (5я дверь)
Там видно по переключения 0 и 1 какая дверь открыта/закрыта и по другому окошку заперта/не заперта.
Получилось, что работает нормально только правая передняя и пятая дверь. В остальных есть пробемы где с проводкой а где ещё и с микриками заодно. Придётся разбирать их и ревизировать.
Ещё жужжит правое зеркало на двери, это тоже давно уже, но всё никак не доберусь, надо посмотреть инструкции по разборке и починке. Судя по тому что после включения задней скорости оно не всегда встает на место проблема в каких-то концевичках в зеркале если они там есть))) не изучал ещё этот вопрос.

Источник

Ремонт замка водительскй двери passat b5, ещё один шаг приведения электрики в надлежащее состояние.

Пришла весна, пригрело солнце. Пришло время устранять косяки предыдущего хозяина. В своем бортжурнале я писал, что стояла сигналка, которую установили кривыми руками. Затем я её выбросил. Проводку поковеркали страшно, но благодаря электрической схеме и прямым рукам восстановили с отцом процентов на 90. Подсоединили все замки к блоку комфорта. По трем замкам вылетели ошибки на «нелогичный сигнал». При блокировке дверей обратно выстреливал замок водительской двери. По скольку это все уже проходили когда у отца был пятый пассат, решили сделать «инвентаризацию» замка водительской двери (еще два замка на очереди).
Концевик, кстати, тоже не работал. Замки и концевики это болезнь таких машин. Некоторые не заморачиваются, покупают новые замки. Но я из процветающей Беларуси, и считаю «кожны рубель», поэтому глаза боятся — а руки «косячат». И 30 зелененьких как-то жалковато…
Разобрали дверную карту, сняли открутили стекло от стеклоподъемника, сняли замок. (Рассказывать как не имею смысла, т.к. инфы хватает).
Замок состоит из электрической и механической части.

Откручиваем torx по перимтру.
Перед нами такая картина

Внутрянка обычно не ломается, да и впринципе нечему там ломатся. Микриков там штук с пять стоит и моторчик.
При осмотре обнаружилось, что отпаяны 2 ножки на разъеме (верхняя и нижняя в левом ряду).

Из-за этого замок и глючило.
Для надежности прозвонили микрики и промазали механизм

Также перебрали микрик подсветки водительской двери.
Результат превзошел ожидания. При блокировке дверей кнопка перестала выстреливать обратно. С ключа если закрывать, то закрываются и открываются все двери. Машина начала ставиться на штатную охрану (и моргает штатный светодиод красным)
Всем добра и меньше поломок.

Источник

Ремонт замка водительской двери, или вторая жизнь микрика)

Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.

И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе «померла» окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.

Данный микрик, является обычным, купленным в магазине радиотоваров, но подобран по размерам того что в замке., забегая вперед скажу сразу, что такие микрики долго не живут в замках, так как они являются не влагостойкими и рассчитаны на работу в «домашних» условиях, а в замке двери, может быть и влага, мороз, иней, жара и прочее, т.е это как временный вариант., но если учитывать тот факт, что его замена уж больно геморойный процесс, то советую всем от таких микриков отказаться., что собственно я сам и сделал.
Но обовсем по порядку.
И так, для того чтобы добраться до замка, необходимо разобрать всю дверь, весь порядок разбора расписывать не буду, в инете и так полного подобных тем, коснусь только самого необходимого. Сняв обшивку двери, далее снимаем и саму карту двери.

Далее акуратно снимаем замок с карты и ставим пока карту подальше, чтоб не мешала

Ну вот и он виновник всего данного торжества. Половиним его на две части, електрическую и механическую

Отсоединив от механической части микрик убираем ее пока в сторонку

Ну а вот и электрическая часть замка вместе с микриком

Просмотрев его полностью со всех сторон более тчательно, стало ясно, что моя проблема замка, не в микрике, а именно в механической части замка, а именно той защелке которая давит на сам микрик при разных режимах замка. Так как эта часть замка (защелка) облита пластиком, то видимо от времени она протерлась в том месте где на него давит микрик и по этому он (микрик) не работал должным образом

Вот на фото хорошо видно в полне работоспособный микровыключатель

В связи с этим, было принято решение не менять микрик, а усовершенствовать родной) Выглядит это конечно «колхозом» но куда деваться., нужно пробовать.
Так вот данный метод представляет из себя следующее:
Берем обычную пластиковую бутылку и вырезаем тоненькую полосочку (шириной чуть меньше самого микрика.

Берем обычный супер клей (водостойкий)

И огибая микрик плотно приклеиваем вырезанную полоску из пластиковой бутылки на края микровыключателя.

Должно получиться что то подобное, но обязательно при этом проверяем чтоб микрик от нажатия на эту полоску свободно включался и выключался. (т.е чтобы микрик не был зажат этой полоской)

Далее все собираем в обратной последовательности припаяв микрик на место… я использовал жидкий герметик.(держит как сварка)

Вот специально указал стрелкой что получилось! Проверял в руках как все работает… результат афигенный, микрик и включается, когда это нужно. и отключается.

Далее ставим замок на место, собираем всю дверь и проверяем уже непосредственно на автомобиле.

Все идеально работает, дверь не глючит, замок работает, подсветка загорается, собственно получил я то, что и хотел.
Если у кого есть вопросы по данной теме, не стесняйтесь пишите, либо можно полазить и почитать вот здесь —Ремонт замка двери — очень информативная темка… и там много чего интересного и полезного, советую всем изучить.
Буду действительно рад если всё это кому то будет полезным.
_______________________________________________________________________
Не переключайтесь.
Встретимся уже скоро в новом блоге моего БЖ
Всем спасибо за внимание
всегда ваш — GoshaB и мой Der Wolf

Источник

Тема: Электрика водительской двери

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 05.06.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 97

Всем привет, много прочитал и как понимаю нужно разбирать и пропаивать механизм ручки двери но лучше уточнить чтобы зря это не делать. Мало ли.

1) Электропривод и подогрев зеркала не работает
2) Центральный замок не работает с брелока (закрывает только 3 остальные двери)
3) С ключа дверь водительская закрывается
4) Остальные двери с ключа то закрываются то нет. Сигнал при этом открытой водительской двери то есть то нет соответственно.
5) Стеклоподъемники работают все с водительской двери.

. вроди бы все. Вот такие симптомы. Куда смотреть? Паять ручку двери или искать в блоке комфорта или вообще проводка.

Pointer Регистрация 05.06.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 97

При покупке выдало 2 ошибки касательно этого:

00928 Блок запирания для центрального замка сторона водителя-F220
sp: Неверный сигнал

01135 Внутренние датики контроля
sp: Обрыв

0933 Электрический стеклоподъемник, сторона пассажира-V148
sp: Отсутствует или неправильная установка.

Polo Регистрация 25.10.2007 Адрес Россия, Тула Возраст 39 Сообщений 476

Восстановление скруток около БК, и вообще посмотри под половое покрытие сухо ли там?

Pointer Регистрация 05.06.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 97

Так что остались пункты:
1) Электропривод и подогрев зеркала не работает
2) Центральный замок не работает с брелока (закрывает только 3 остальные двери)
3) С ключа дверь водительская закрывается
5) Стеклоподъемники работают все с водительской двери

Кто что посоветует. Может он прав и дело в этом блоке?

Источник

Ремонт концевиков дверей

Проблема с концевиками дверей известна, почти, каждому владельцу B5. Бывает две причины неработающего концевика (и, к сожалению, у меня было сразу два варианта):
1. Неработающий микрик
2. Отламывается пайка на плате.

Для тех, кто не знает как разобрать дверь, вот краткий мануал:

Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с «ресничкой».
Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери — с торца двери.
Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
Ставим среднюю часть в безопасное место.
Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.
Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
«Ресничку» с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на «ресничку», потом защелкивать пистоны.

И так, разбираем дверь, вытаскиваем замок

половиним его на две части и прозваниваем микрик.

У меня на водительской двери микрик оказался целый, значит идём дальше. Разбираем электрическую часть и внимательно смотрим на пайку:

На пайке еле заметны маленькие трещенки. Снял с пайки лак, хорошенько пропаял, пайку покрыл краской.

Идём к машине, проверяем, всё работает!
Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы. С советского микрика была снята металлическая лапка и приклеяна к родному микрику

Для надёжности сверху пролил герметом и напихал под лапку смазки

На пассажирской двери картина была несколько сложнее. Плата была целая, а вот «пимпочка» на микрике полностью развалилась. Сначала хотел приколхозить советский микрик и уже, даже, подготовил его к установке, но на глаза попалась заклёпка снятая с советского микрика

Вообщем, я откусил заклёпку по нужному размеру, вставил вместо родной «пимпочки» шляпкой вверх и пролил покраям герметом. После того, как гермет застыл, я проверил на работоспособность — микрик работает идеально. По традиции для надёжности поставил металлическую лапку

Всё работает, я доволен! )))
Теперь узнал, что если на габаритах открыта водительская дверь — издаётся притивный писк (не могли сделать солидный звук?) и что если машина заглушена и открыта водительская дверь, то стеклоподъёмники отключаются.

Источник