провисла дверь пассат б5
Восстановление провисших петель двери
Всем привет✌️.
Вчера снова выдалась пара свободных часов на работе и я решил испытать удачу в борьбе с провисшими и дико люфтящими дверными петлями. Как никак им 31 год стукнул, люфт есть на всех дверях, но водительская была вне конкуренции, там он просто огромный. С нее то я и начал свои опыты.
Как снять петлю расписывать не буду, все есть на драйве и не по одному разу.
После снятия петли нам нужно избавиться от отработавшего свое пальца петли(или штифта, кому как удобнее). Я это сделал с помощью зубила(пара хороших ударов и палец спокойно вынимается)
Ну а на смену ему приходит болт М10 с телом. Лучше брать каленые болты, но так как у меня их просто не оказалось под рукой, то был использован простой болт М10х55, так сказать для теста. Если «доработка» зарекомендует себя с положительной стороны, тогда заменю его на болт от ГБЦ(он будет более твердый), а может попрошу токаря выточить новые штифты, но уже с моими размерами. Не знаю, посмотрим как оно будет дальше.
В общем после установки доработанной петли на место, люфт пропал, от слова совсем. Радости не было предела. Да ещё и заменил ответную часть замка(использовал пальцы от ГАЗели). Они, кстати, тоже встали как родные.
Дверь закрывается теперь просто отлично, и открывается так же. В общем пока я рад проделанной работе, но нужно время для «тест-драйва». Если все будет отлично, то на очереди ещё 2 болтающихся и провисших двери.
Всем спасибо за внимание✌️ Удачи на дорогах! Любите свои авто и они ответят Вам тем же!
Провисла водительская дверь, как можно исправить? у кого какие предложения, может кто то сталкивался с данной проблемой?
Провисла водительская дверь, как можно исправить? у кого какие предложения, может кто то сталкивался с данной проблемой?
Комментарии 30
Надежнее всего будет петли поменять. Всякие подтягивания и сдвигания петель не решат главную проблему — на кочках дверь будет стучать и из-за прыжков двери будет протираться борозда на петле замка. Что будет давать еще большую амплитуду для прыжков.
Была такая ситуация, не регулировал купил б/у с японского праворукого пассата)Вроде 400р за штуку, нижние кстати на много дороже.
Мне токарь вытачивал новый палец и втулки в мою петлю!
Если б/у, то брал бы я с англичанки! Там пассажирская дверь, меньше открывалась!
Можно с задней двери взять.
Вот так делал я уже почти 2 года назад люфта нет, www.drive2.ru/l/1066795/
ну как то очень сложно-замудренно, легче наверное купить петлю б/у
регулируй…тяжеловато, но реально-себе делал.Закрывается теперь изумительно…нужен маленький 12-ти гранный торкс, ключ с накидной трещоткой на 10.
Подскажи тогда человеку, что и как регулировать… да и всем у кого такая проблема. Будем благодарны…
ослабляеш верхнюю петлю, а вернее всего 1 болт, тот что снаружи, потом я делал так(наставил деревянный брусок на петлю и легкими ударами сдвинул петлю повыше)…подаешь дверь вверх на сколько надо и затягиваешь.Подстраиваешь потом ответной петлей на кузове.
пожалуйста…я с тех пор теперь смазываю петли))))
ослабляеш верхнюю петлю, а вернее всего 1 болт, тот что снаружи, потом я делал так(наставил деревянный брусок на петлю и легкими ударами сдвинул петлю повыше)…подаешь дверь вверх на сколько надо и затягиваешь.Подстраиваешь потом ответной петлей на кузове.
а какую именно петлю? что на двери или кузове-стойке?
Замена верхней петли водительской двери
У всех владельцев VAG провисает водительская дверь… На всех машинах этих лет (Audi, VW) стоит одна и та же верхняя петля двери — в ней и проблема… Ее нужно менять на новую, что я и сделал…
VAG — 6E0 831 401 C — Петля двери верхняя левая передняя = 27уе
Но если подумать и поколупаться то все гораздо проще… Нужно разобрать все что мешает — и открутить усилитель торпеды — которым он соединяет стойку и торпеду… Извлечь его не получится, а вот отодвинуть не проблема — и тогда откроется доступ к внутреннему болту…
Видно 2 гайки крупные — начинаем с них… Так же нужно открутить блок с предохранителями…
Вот тут видно усилитель который надо открутить и дырку через которую виднеется внутренний болт — но откручивать его будем через верхнюю дырку которая в этом усилителе — туда влезет только мелкая трещетка с тонким удлинителем… Но чтобы сорвать этот болт внутри стойки — мне пришлось насунуть трубу на трещетку и со всей силы рывками пытаться сорвать болт — в итоге инструмент весь пружинил — но потом как треснет — и болт сорван… Думал трещетке пришел конец…
Продолжаю разбирать все что мешает…
Вот этот блок с релюхами тоже надо открутить — он на 2х гайках — все легко откручивается и он убирается далеко в сторону…
Прежде чем продолжить лезть откручивать внутренний болт — нужно разобраться с самой дверью…
Необходимо открутить петлю от двери — делается легко — доступ отличный… Берется звездочка из набора, и накидывается на нее накидной ключ…
А вот болт в стойке — сложнее открутить — там надо уже другой звездочку — более многогранную… Такой же болт внутри стойки… И тоже откручиваем его накидным ключем как на фото… Доступ есть — но не очень удобно…
Дверь ставим на табуретку…
И только теперь лезем дальше откручивать болт изнутри стойки… Это надо для того, чтобы болт не провалился в порог… После его откручивания — нужно его держать тем чем крутили, а второй человек быстро подменит петлю — и уже можно сразу закручивать его в новую петлю и он никуда не упадет…
Но сперва откручиваем усилитель торпеды — там 3 болта на 13 головка… Когда открутите — можно сдвинуть в сторону и будет прямой доступ к внутреннему болту… Я пытался не откручивая этот усилитель, под углом всунуть туда ключ с 90 градусной насадкой которая поворачивается куда надо — но всеравно не получается — не хватает места… Вообщем откручиваем его нафиг…
Вот и все — петля новая на месте:
А вот старая петля — она кстати разборная… Сбоку мелкий болтик откручивается и она разбирается… В новой такого нет…
Петля вся раздолбаная — болталась как гомно…
Времени на ремонт ушло гдето 3+ часа… Если бы сразу знал как разбирать и что крутить — то реально сделать это за 1-2 часа…
Запчасти
Volkswagen Passat Variant 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2002
Volkswagen Passat, 2001
Volkswagen Passat, 2003
Volkswagen Passat, 1999
Комментарии 19
Привет а правой номер не подскажешь?
привет.
все по каталогу — elcats.ru
Очень полезная инфа! Спасибо)
valpov2 сделай фотки инструмента который использовал и выложи.
Многим пригодиться.
Если установить втулку и сделать петлю разборной, то замена той части, которая прикручена к кузову, не нужна. Такие петли стоят на б5+, у них есть небольшое различие (на дорестайле шток удерживается от вращения болтом сбоку, а на этой гайкой снизу, ну и высота ушек). Я на своем сделал втулки и пока очень доволен, хотя токарь сказал что можно использовать какой то материал (наподобие второпласта) который более долговечен и не требует смазки. Та втулка которая стоит с завода мягкая, а вес двери, который составляет более 38 кг. ее быстро продавливает. Обрати внимание на регулировку скобы, она должна держать дверь в максимально приподнятом состоянии.
на кузове, железка которой регулируется замок
тебе повезло что верхняя, а мне нижняя петля мля цена)))) нужно заменить правая и левая передняя
Привет, это решение не надолго, посмотри у меня ремонт петли.
Прошлой петли хватило на 18 лет — думаю мне этой хватит…
У тебя пусто в бортовике 🙁
Привет, это решение не надолго, посмотри у меня ремонт петли.
Еще причина смерти петель — их никто не смазывает…
Я всегда на всех своих машинах после покупки — смазываю петли…
Их смазать не получится, втулка завальцована. Вот ссылка www.drive2.ru/b/2473461/.
Еще причина смерти петель — их никто не смазывает…
Я всегда на всех своих машинах после покупки — смазываю петли…
у меня старая петля разборная — сбоку болтик
втулка стоит в той части которая прикручивается к двери. С болтом сбоку были петли на дорестайл, а с гайкой снизу позже. Я после того как поменял старую петлю на такую как ты поставил, решил что больше такой работой не займусь, так как у меня упала бита в короб и часа два я потратил на ее извлечение, но после того как и у этой появился люфт было решено обратиться к токорям, так как разбивается только втулка. Сейчас у меня стоит разборная петля и смазать ее не составляет труда, при этом можно всегда заменить втулку открутив лишь часть петли которая стоит на двери. Та часть которая стоит на кузове ни на что не влияет и износа на ней нет. Но старая и новая петля имеют разную высоту ушек и конструкцию штока (на новой есть резьба под гайку) роль которой удерживать шток от вращения.
Так а дверь теперь не болтается?)
нет — теперь все как надо… и закрывается отлично — не лупит замком по уху железному…
Регулировка провисшей двери — чертеж пластины
Привет всем. Сегодня выдался выходной день и решил что то исправить в своем пассате… как и у всех косяков много мелких но исправлять их нет времени так как они не значительны, а порой и не хочется. Ехал по дороге в гараж и думал, что бы сегодня сделать…по дороге заехал к своему очень хорошему знакомому Виктору. По говорили и спросил, что надо, чтоб исправить провисшую дверь. Провисшая у меня одна была это передняя пассажирская. Он подсказал, что можно взять пластины и подложить под кронштейн петли. Дал мне сразу же макет пластинки. Я довольный поехал в гараж исправлять провисание двери. Многие гайки подкладывают под петлю и закрывают дверь пока не встанет как надо. — но как понял это не надолго — и решил так не делать. Идет деформация металла. После того как второй, третий раз уже гайкой по ровнять после первого раза то еще быстрее дверь будет садится. Тем боллее у меня все зашумлено, а двери и так тяжелые еще и с шумкой. Так что лучший выбор без выгинания петли это подложить пластины.
Вот как было — делал пассажирскую переднюю дверь :
При закрытой двери она провисшая… при закрытии тяжело закрывалась.
И так надо было сделать пару пластинок. Нашел листик небольшой с нержавейки 0,5 мм в гараже — решил сделать 3 штуки про запас. Берем макет который дал Виктор и обрисовываем его на листе шилом (гвоздем — чем угодно лишь бы по царапало )
Теперь самое главное — это установить эти пластины на свое место.
Открываем дверь и смотрим на нижнюю петлю — там есть 2 болтика их надо выкрутить. Выкручиваются они Г-образным ТОРКСОМ размером т45.
Как выкрутили сразу подпираем дверь — тоесть я поставил ее на колодки. Одному не получится поставить пластины и поднять дверь. Поднял так чтоб был зазор между кронштейном петли и дверью в 3 мм.
Желательно снять кронштейн и смазать его салидолом.
Сняв кронштейн я снял размеры, чтоб делать потом эти пластины по размерам точным. Кому надо вот чертеж для изготовления пластин. Надеюсь вам пригодится.
Далее как смазал кронштейн берем пластины и ставим их под дверь попадая болтиками в отверстие. Я ходил чуть растачивал так как с первого раза не сделал правильно пластинки. Правильные размеры пластинки чуть выше. Закручиваем болты
В итоге было мало двух пластин, разобрал заново и поставил еще одну. Не забываем при закручивании болтиков отрегулировать дверь. Просто не дожав сильно болтики до конца закрываем дверь и смотри куда надо сдвинуть дверь наружу или внутрь, чтоб дверь была ровно с крылом и задней дверью в плоскости кузова. Так же регулируем еще петлю — которая в замок входит.
Итоговый результат дверь ровная. Теперь закрывается хорошо.
Спасибо вам, что дочитали до конца. Надеюсь мои мыльные оперы будут вам полезны.
Так же хотел чуть похвалится у моего пассатика теперь 1000 подписчиков ))) Отмечаем юбилей )))) 1000 — подписчиком оказался Aleks-X с города МОСКВА … надеюсь мои БЖ ему чем то пригодятся. СПАСИБО ЗА ПОДПИСЬ Aleks-X
Замена петель передних дверей
Уже примерно год назад, заметил, в водительском зеркале стало заметно, что хромированные молдинги под стеклами водительской и задней пассажирской двери, стоят не в одной плоскости. А когда уже обратил на это внимание, то всё конец… Постоянно смотришь на это место…
Причина простая — провисла передняя водительская дверь. А вернее, её петли.
Естественно водительская дверь уже закрывалась не так мягко и четко, как остальные.
А вот уже сейчас, появился серьезный люфт вверх-вниз, в положении когда дверь уже почти закрыта. И закрываться дверь начала совсем хреново. В остальных положениях двери, люфта практически не было. Люфт очень очевиден, когда кто-то качает, приподнимая дверь, а ты в этот момент смотришь на зазор крыла и двери. Но кажется, что он, в основном в районе верхней петли, но сейчас, изучив конструктив петлей, понимаю, что если в верхней петле уже есть люфт, значит нижней уже совсем конец.
С пассажирской дверью, всё было гораздо лучше, но на самих петлях уже начала проступать коррозия, и было очевидно, что осталось им не долго.
Верхние петли меняются путем откручивания 2х болтов со стороны улицы, а чтобы заменить нижнюю, уже придется немного подразобрать пластик, снять колесо и локкер. Один болт со стороны салона, а ко второму, трудновато подлезть, без снятия подкрылка. В идеале, самый простой способ – это отстегнуть проводку и снять дверь целиком, но при большой лени, можно и поменять петли просто по очереди.
Зачем я вообще тут что, то расписываю? Да вот натыкался на статьи, что можно втулки в петлях поменять… и очень хотел найти или выточить какой-нибудь ремкомплект для петель или что-то подобное (по дешману), но к сожалению, сейчас с уверенностью могу сказать, что простого пути нет. Только замена петель. Да, действительно принцип вращения штока в петле, происходит в месте сопряжения стального штока и относительно мягкой втулки, но проблема в том, что если шток уже начал коррозировать, он подклинивает в этой втулке и мгновенно протирает отверстие в той части петли, в которую он жестко запрессован. Это и объясняет, что сегодня у вас просто дверь хлопает не так идеально как хотелось бы, а завтра уже бац, и провисла так, что трудно закрыть…