прогнулась крыша на мансарде
Какие ошибки приводят к прогибанию стропил кровли
Прогиб несущих элементов кровли довольно частая проблема. Ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Разберемся, с технической стороной вопроса и проясним в каком случае прогибание не критично. Кроме того, выясним как правильно подобрать древесину для устройства кровли.
Причины прогибов
Причиной легкой изогнутости может стать увеличение весовой нагрузки, например, в результате обильного снегопада. Если кровля прогнулась по этой причине, то следует очистить крышу. При этом, сделайте заметку на будущее, система стропил слабая и не рассчитана на снеговую нагрузку в регионе. При первой возможности этот недочет следует устранить, чтобы избежать более серьезных последствий.
Изгиб бруса стропил может произойти в результате естественной деформации древесины в процессе усушки. Такой дефект можно наблюдать в том случае, когда монтируется сырая, не просушенная доска. Со временем дерево отдает до 30% влаги, набирая прочность и меняя объем. Результатом усушки может стать некоторая изогнутость стропил. Возможно несколько вариантов:
Выбор правильной древесины
Чтобы избежать подобных дефектов, древесину для работы следует выбирать с соблюдением определенных критериев. Для начала стоит ограничить длину бруса: для хвойных пород – это 6,5 м, а лиственный материал не должен превышать 4,5 м. Так же учитывают следующие факторы:
Перед началом работ, весь материал следует обработать необходимыми пропитками огнебиозащиты. Хранится брус должен при нормальной влажности в горизонтальном положении.
Стропила прогнулись. Можно ли их выровнять?
Почему прогибаются стропила
Причинами, по которым в процессе эксплуатации( а порой и сразу после монтажа) стропила прогибаются являются:
— неправильный выбор сечения стропильных ног и других элементов крыши ( бабок, подкосов и т.п.);
-несоответствие обрешетки сечению стропил и выбранному кровельному материалу;
— ошибки, совершенные при монтаже стропильной системы;
Еще одной причиной можно было бы назвать неправильный выбор кровельных материалов (например, монтаж стропильной системы под ондулин или ондувиллу с последующей укладкой натуральной черепицы). Однако, как правило, под разные кровельные материалы монтируется своя стропильная система. Это значит, что данная причина является всего лишь следствием неправильного выбора сечений пиломатериалов использованных при строительстве крыши.
Чем чреват прогиб стропил
Последствия прогиба стропил:
— кровельные материалы деформируются;
— в кровле образуются щели и трещины, ее герметичность будет нарушена;
— деформация других элементов крыши;
— разрушения кровли и элементов стропильной системы.
Последнее становится особенно вероятным в зимнее время, в регионах с большим количеством атмосферных осадков – снеговая нагрузка провоцирует разрушения.
Очевидно, что все вышеперечисленное негативно влияет на состояние крыши, приводит к тому, что крыша не может полноценно выполнять задачу по защите дома от внешних негативных последствий, а также вынуждает хозяев дома делать внеплановый ремонт кровли или крыши.
Как исправить прогиб стропил
Увы и ах, но исправить собственно прогиб стропил на которые смонтирована обрешетка и уложены кровельные материалы невозможно.
В интернете частенько можно встретить советы типа: « Приподнимите домкратом, поставьте подпоры и будет вас счастье!». Не стоит следовать этим советам, потому что стропильная система состоит из некоторого количества стропильных ног. Поддомкрачивание одной из них приведет к деформации кровли и элементов стропильной системы. Подъем домкратом одновременно всех стропильных ног даст тот же результат.
Есть ли выход из этой ситуации? Конечно есть! Даже два:
Оба способа не являются дешевыми. Оба способы вряд выполнимы теми, кто ведет строительство дома своими руками – необходимо привлечение специалистов. Однако только эти способы исправления дефектов гарантируют то, что ваша крыша будет надежно охранять вас и ваш дом от непогоды.
Мансардная крыша: диагностика и ремонт
Причинами протечек крыши, образования наледи на скатах, а также промерзания мансарды могут стать ошибки, допущенные при устройстве кровли и кровельного «пирога», или неисправности, возникшие в процессе эксплуатации
Диагностика
Большинство дефектов в конструкции кровли дают о себе знать очевидным образом: на стенах и потолке мансарды появляются пятна и разводы, на деревянных частях крыши выпадает конденсат, зимой обледеневают карнизные свесы и ендовы, заметно дует от розеток, плинтусов, из углов помещения и от окон. Все это говорит об ошибках при устройстве одного или нескольких элементов кровельного «пирога» (утеплителя, пароизоляции, вентиляции) либо о нарушении целостности слоя подкровельной гидроизоляции и самого покрытия крыши.
Чтобы установить, с какой именно проблемой вы имеете дело, требуется профессиональная диагностика крыши. Производят ее двумя способами. В первом случае понадобится демонтаж небольшого участка кровельного покрытия или внутренней отделки мансарды, открывающего доступ ко всем слоям «пирога». Во втором случае, воспользовавшись тепловизором и термоанемометром, можно обойтись без каких-либо «разрушений». Тепловизор, фиксируя разницу температур на поверхности, позволяет выявить зоны промерзания, а термоанемометр, измеряющий скорость воздушных потоков, — места разрыва пароизоляционного слоя.
Ремонт кровельного покрытия
Причиной нарушения целостности кровельного покрытия, в результате чего возникают протечки наружной влаги, может стать деформация кровли из-за неравномерной осадки крыши. Локальный ремонт проводят в соответствии с типом кровельного материала и технологией его монтажа. Например, на место поврежденного гонта гибкой черепицы специальными гвоздями с широкой шляпкой прибивают новый, герметизируя стыки с соседними черепицами либо нанесением битумной мастики, либо разогревом битумного слоя на обратной стороне гонта (с помощью строительного фена). Проблемным является узел примыкания кровли к стене или дымоходу. Если со временем он утратил герметичность (неправильный монтаж, осадка здания и пр.), для надежности лучше переделать его полностью.
Масштабный ремонт кровли, как правило, влечет за собой переустановку мансардных окон и водосточных желобов
Иногда требуется заменить кровельное покрытие целиком. Одновременно обновляют подкровельную изоляцию и при необходимости ремонтируют стропильную систему: проводят антисептическую обработку древесины, прогнувшиеся под нагрузкой висячие стропила выправляют путем установки промежуточных опор, а поврежденные грибком — демонтируют и ставят новые. Кроме того, при замене легкой кровли на тяжелую в ряде случаев приходится усиливать конструкцию крыши.
Ремонт кровельного «пирога» снаружи дома
При этом необходим демонтаж кровельного покрытия — полный или частичный (что в случае кровли из гибкой черепицы или фальцевой кровли сделать проблематично). Очевидно, что работы можно проводить только в теплое время года и в сухую погоду. Если требуется замена «пирога» целиком, то придется разбирать все его слои до пароизоляции (она остается в конструкции крыши), а затем монтировать новые пароизоляцию, утеплитель и гидроветрозащиту.
Современный материал для создания эффективной пароизоляции — особые пленки с переменной паропроницаемостью: при избытке влаги они перестают работать как паробарьер, превращаясь во влаговыводящие мембраны. За счет этого можно укладывать их как между, так и поверх стропил, не опасаясь намокания деревянных конструкций. Стыки полотен и места примыканий к стенам здания герметизируют специальной лентой, клеем, пастой.
Ремонт кровельного «пирога» со стороны мансарды
Такой вариант ремонта целесообразен, когда требуется замена утеплителя, пароизоляции и испорченной подтеками отделки мансарды, а кровля и подкровельная изоляция функционируют исправно. Это выгоднее с точки зрения финансовых затрат, да и работать можно круглогодично в любую погоду. В таком случае разбирают отделку и «пирог» до подкровельной мембраны. Сложности могут возникнуть при ремонте теплоизоляции в верхней части фронтонной стены (особенно если стропильная нога стоит вплотную к фронтону) — для укладки утеплителя необходимо будет частично демонтировать на фронтонах кровлю. Если сделать это невозможно, то тогда снимают подшивку фронтонного свеса, но полностью исключить вероятность промерзания крыши такое решение не сможет. Кстати, обнаружить мостик холода в верхней части фронтонной стены позволит тепловизор.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Типичные ошибки при строительстве мансарды: как делать не стоит
В сегменте частного загородного домостроения достаточно распространены дома с мансардами, в которых дополнительные помещения сформированы не стенами, а крышей. Споры о целесообразности строительства мансард не утихают с момента их появления и вряд ли в обозримом будущем закончатся. Тем не менее, многие предпочитают «полуторные» дома двухэтажным – кто-то закладывает мансарду в проект сразу, кто-то превращает холодный чердак в жилое помещение, а для кого-то такая надстройка единственная возможность получить прирост площади. Но в любой из этих ситуаций при строительстве зачастую допускают ошибки, которые чреваты серьезными переделками. Рассмотрим, как не стоит делать, чтобы не переделывать.
Содержание
Ошибки проектирования
Несмотря на то, что важность проектирования, как залога успешного строительства многократно доказана и сомнений не вызывает, и сегодня достаточное количество частников предпочитает строиться «из головы». В лучшем случае, взяв за исходник понравившуюся визуализацию из сети. Скепсис в отношении полноценных проектов, как типовых, так и индивидуальных, основан, прежде всего, на низком качестве проектирования. Мансарды же изначально ограничены определенным конструктивом – типовые решения для этих помещений просто не подходят. И когда для упрощения и ускорения работ их применяют, не особо задумываясь об удобстве жильцов, может получиться следующая ситуация.
Возможно, не самая большая проблема, но учитывая, что комфорт складывается из мелочей, а сантехникой пользуются постоянно, каждый раз сгибаться в три погибели то еще удовольствие. Еще на этапе проектирования необходимо увязывать желаемую планировку в мансарде с конструкцией крыши – чем она более пологая, тем меньше полезная площадь. Если уж профессионалы допускают ошибки, при строительстве без проекта их вероятность еще больше. И уж точно, гораздо проще внести изменения на бумаге или в графическом редакторе, чем обнаружить проблему в уже построенном доме.
Также, при выборе проекта с мансардой, стоит понимать, что «из воздуха» дополнительная площадь не образуется и расходы на правильное утепление и отделку будут весомыми.
…Хорошо сделанная мансарда будет дороже в чистовой отделке, проверил на себе…
Мансарда – это возможность платить налоги с полутора этажей как с одноэтажного дома, но не способ сэкономить непосредственно на строительстве. Еще на этапе проектирования стоит тщательно просчитать смету и если бюджет «трещит по швам», отдать предпочтение упрощенному варианту.
Из своего опыта – проект одноэтажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее.
При строительстве без проекта, что в двухэтажных домах, что в домах с мансардой самая распространенная проблема – лестница. Вернее, отсутствие под нее достаточного пространства, зачастую, проемы закладывают слишком маленькие, и вписать в них безопасную и удобную конструкцию потом практически невозможно. И хотя есть компромиссные решения, лучше заложить «правильную» лестницу сразу.
… Если в доме два этажа, то лестница с забежными ступенями – адское зло. Мне такая стоила разрыва связок колена…
Добавлю: ЛЕСТНИЦА! Сразу ДЕТАЛЬНО определяйтесь с расположением, размерами, геометрией и конструкцией! Иначе – все будет очень дорого и долго.
Ошибки при утеплении
Как по незнанию, так и из-за желания сэкономить любой ценой.
По СНиПу по Москве и Московской области толщина утеплителя в 150 мм – это минимум, а лучше 200 мм. А вообще, чем больше толщина, тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома: стены – 500 мм; перекрытия и кровля – 300 мм. Так они вообще не отапливаются.
Лайфхак от одного из участников портала.
Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются, отчего холодно. Доска на стойки в 99 % идёт нестроганая, ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для утеплителя это просто рашпиль какой-то. Надеяться, что этим «рашпилем» не подерет край плиты при укладке враспор на 15 см внутрь стоек, просто глупо.
В чем я убедился на собственном опыте – использовал дешевую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены днем прекрасно рассмотрел щели в стыках утеплителя и стоек. Несмотря на то, что старался монтировать его аккуратно – вату просто сгрызло о шершавую стойку (можете убедиться в этом сами на своих каркасных стенах и перекрытиях, были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было). Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но все это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.
А для предотвращения повреждения изоляции и упрощения укладки плит, из куска коньковой планки Muzzy555 «сотворил» приспособу. Теперь «вставляем сие между стойкой и плитой – и, вуаля». Плита не обдирается о шершавую стойку, а легко заходит на место, соскальзывая по металлу.
Ошибки при монтаже пароизоляции
При утеплении мансард, для защиты теплоизоляционного контура от паров, поступающих из помещения, и внешних воздействий (конвективный теплоперенос, конденсат), используют специализированные мембраны. И вот тут масса вариантов налажать.
При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе.
Что характерно, все выполнено по проекту, есть вентзазор, контробрешетка сделана правильно, а вот с пароизоляцией «намудрили».
Посоветовавшись с форумчанами, Ark1821 решил вырезать куски пленки между стропилами и вклеивать куски диффузионной мембраны.
А чтобы капель с металлочерепицы не попадала в стыки, мембрану придется крепить степлером к стропилам, а пленку вырезать с большим нахлестом (от 7 см), чтобы она перекрывала швы. Если бы в качестве покрытия была мягкая черепица, на которой конденсат не образуется, можно было бы просто приклеить новые куски по периметру с небольшим нахлестом.
Как теплоизоляционный, так и пароизоляционный контуры, всегда должны быть герметичными. Наличие мостиков холода из-за ошибок при монтаже утеплителя или повышенные теплопотери из-за недостаточной толщины, это лишние расходы на отопление. А увлажнение утеплителя из-за огрех в пароизоляции, это не только теплопотери, но и в перспективе переделка. Влажный утеплитель – потенциально влажные элементы деревянной стропильной системы.
Вывод
Несомненно, «грабли» дело сугубо индивидуальное и «собрать» все допускаемые ошибки практически нереально. Но даже избежав самых распространенных можно значительно облегчить себе жизнь, сэкономив и время, и нервы, и финансы. Для этого достаточно:
О том, что вообще представляет собой мансарда и особенностях ее обустройства, можно прочитать в одном из предыдущих материалов. Чтобы получить максимум полезной площади от мансардного этажа – рассмотрите крышу Судейкина, как один из возможных вариантов. В видео – о каркасном доме с мансардой. Своими руками, без лишних расходов.
Недостатки ломаных крыш.
Не думал, что желающие строить дома в виде «дач 90-х» с ломаными крышами еще есть. Но чем такие дома привлекают людей, мне все же не понятно. Не вида, не нормального утепления мансарды, значит нет экономии тепла в доме.
Данные конструкции мне никогда не нравились. И как оказалось не зря. Мне самому пришлось построить один такой объект, поэтому поделюсь своими наблюдениями:
Заказчик решил сделать ломаную крышу, наверное надеясь сэкономить стройматериалы…
На данном объекте мы только делали каркас и наружную отделку. Утеплением минватой занимались другие, но уверен что «отлично» и даже «хорошо» утеплить такую крышу не просто сложно, но практически невозможно. Эту проблему можно было бы конечно решить, если бы крышу стали утеплять ЭКОВАТОЙ. Основная сложность любого утепления состоит именно в тех местах, где имеются соединения. На этой крыше самыми сложными узлами являются те места, где ломается крыша.
Основной минус, это «мертвая зона», которая образуется между стойками и боковыми стропилами. Понастоящему обшить-прикрепить пленку или другой материал в мансардной комнате под крышей к стойке со стороны улицы, представляется проблематичным, из-за небольшого растояния в «мертвой зоне». И даже если вы все же обошьете, то чтобы выйти оттуда после «обшивки», придется оставлять проход, который потом нужно как-то «зашить» уже с внутренней стороны. Поэтому вам никогда строители не покажут, «как мы хорошо все сделали». Да и вообще вам никогда не покажут (да и присутствие вас также не желательно) как утепляются сложные места минватой, тем более такие места, где ломается крыша. А вот как утепляется ЭКОВАТОЙ такие видео найти несложно.
Видео отзыв о эковате и об утеплении эковатой каркасного дома. Хозяин дома является видеооператором и не поленился снять видео отзыв об изоляции эковатой:
Оставшаяся «мертвая зона» навсегда будет «подарена» мышам и крысам, и никакими способами их оттуда будет не выгнать. Ну разве что разбирать стены мансарды.
Данную крышу можно было просто сделать двухскатной и тогда вид был бы привлекательней, места на мансарде было бы столько же, или даже больше (зависит где будет поставлена стойка), утепление без особых проблем, и количество материала доски ничуть не больше. Правда образовывается в этом случае также «мертвая зона».
Для этого нужно было стропила положить не на край стены-мауэрлат, а выдвинув балки перекрытия за стены на 60-70 см, к ним прикрепить стропила.
Или же можно было просто остановиться на двускатной мансардной крыше, с высотой стен у мауэрлата хотя бы 120 см., и тогда получился бы почти полноценный двухэтажный домик. Материалов потребовалось бы чуть больше, но незначительно.
А вот так описывает выбор крыши человек, который сам решил себе построить дом с ломаной крышей и почему он передумал и что выбрал:
Выбор стропильной системы
Когда я планировал дом, то было много вариаций о виде крыши дома. То, что, крыша будет мансардной – даже не обсуждалось, но какой формы?
Изначально я хотел сделать ломаную крышу – а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, то осознал свою ошибку, и стал искать другой вариант. В этом варианте у меня получился большой прогиб потолочных балок в перекрытии первого этажа. Это было не допустимо – пришлось думать дальше.
Часть первого варианта моего дома
В итоге остановился на двускатной мансардной крыше, с высотой стен у мауэрлата 120 см. Эта высота оказалась вполне удобна при моем угле крыши. Я свободно не нагибаясь могу дотянуться до стены дома рукой, правда уперевшись лбом в потолок)))
Внешний вид получился весьма привлекательным. Монтаж кровли такой крыши был также удобен, по крыше можно свободно ходить. Небольшая проблемка была с материалом, но немного подождал, и мне напилили необходимую доску.
Да и рассчитать такую крышу оказалось очень легко, как и монтировать стропила. Все детали легко заготовить заранее.
Часть второго варианта моего дома
И если у кого-то еще осталось желание строить дом с ломанной крышей, то дам совет: