проект бани ml 130

Проекты бань. Чертежи и фото

Нет ничего лучше, чем отдых на даче или в загородном доме. Особенно если в этот отдых включено такое наслаждение для тела, как баня. Продумывая проект бани, важно учесть множество нюансов. Это выбор места, стройматериалов, вопрос, как провести внутренние отделочные работы, как правильно установить печь, и многое другое. В этой статье мы собрали для вас информацию, которая станет полезной на этапе принятия решения. С ее помощью вы определитесь с тем, как обустроить свое индивидуальное место для релакса.

При проектировании бани следует учитывать такие факторы:

Виды бань

Многообразие бань возникает от разницы культур и традиций. Благодаря этому изобилию мы можем выбирать тот микроклимат в бане, который оптимально подходит нам по температуре, влажности и выработке пара.

Наиболее важен для самочувствия микроклимат, и в соответствии с ним бани подразделяются на виды.

Паровая баня: турецкий хамам

В такой бане температура достигает 40-45°, влажность 90-100%. За счет такой невысокой температуры создается мягкий микроклимат. В бане можно не только хорошо отдохнуть, но и заняться собой, порадовав тело косметическими процедурами.

Паровая сауна: русская баня

45-70° по температуре и невысокая влажность – 40-65%. Пар конденсируется на коже, образуя своеобразную пленку, а организм нагревается намного сильнее вследствие теплопроводности воды.

Суховоздушная (финская) баня

Небольшая влажность, 8-20%, сочетается с высокой температурой 70-110°. Отсутствие пара и высокая температура способствуют максимальному прогреванию организма;

Влажная сауна: спортивная

Температура 75-95° при 100% влажности. Является одним из подвидов финской бани. Температура специально повышается за счет полива камней водой. Такая сауна становится местом соревнований на выносливость и представляет для организма вред и даже опасность.

Водяная баня: японская баня офуро

Традиционная баня с температурой 40-60° и влажностью 100%, является экзотической разновидностью бани. Это обычно деревянная бочка, которая подогревается. Прогревание кожи под водой способствует потоотделению и вымыванию шлаков и пота.

В банях также различается способ подогрева и нагнетания пара. Зная эти особенности, вы выберете баню с характеристиками, которые максимально устроят вас и вашу семью.

Основные помещения в бане

Каждый тип бани включает такие функциональные помещения:

Предбанник (раздевалка)

Предбанник еще называют тамбуром. Здесь посетители оставляют свою одежду, здесь хранятся веники и дрова. Предбанник выполняет ряд функций:

Дверь предбанника должна открываться наружу.

Парная комната

Эта комната является основным, базовым помещением постройки. Здесь поддерживается самая высокая температура и размещается печь. В углу парной находятся камни, с помощью которых создается пар. Под ними должно находиться жароустойчивое покрытие.

Здесь же находятся лавки, размещенные ступеньками. Две, как правило, предназначаются для сидения, одна – лежания. Обустраивая парную комнату, необходимо продумать нюансы:

Моечная комната

Моечная комната, зачастую это душевая кабинка, размещается возле парной. Если размеры строения позволяют, эти зоны являются отдельными друг от друга, в маленьких постройках совмещены. В крупных строениях здесь же оборудуется бассейн или купель.

Средняя площадь моечного помещения составляет 2000х2000мм, тогда есть где принимать водные процедуры и размещать емкости с водой, горячей и холодной.

Окно строится в полтора раза больше окна в парной. Увеличен и дверной проем – 1800х800мм, чтобы обеспечить больший комфорт. По сохранению тепла требования меньше, чем в парной. Порог делается высокий, а пол укладывается из специальной плитки во избежание скольжения и сопутствующих травм.

Комната отдыха

Проекты бань с комнатой отдыха дают простор фантазии. Когда комната для отдыха всего одна, посредством зонирования ее реально сделать многофункциональной. Прием пищи, чаепитие, просмотр телепередач, бильярд – все это происходит в одном помещении. Зонируют с помощью перегородок, окон, предметов мебели, отделочных материалов. Дополнительный уют создаст камин в углу и пара кресел перед ним.

Выбор места для строительства бани

Правильное место для бани должно находиться на некотором расстоянии от других объектов:

Стоит учесть еще некоторые нюансы:

В целом место должно соответствовать требованиям нормативов и законодательства.

Размеры бани

Планировка бани проектируется прежде всего с учетом параметров участка. Существует несколько вариантов бань, отличающихся своими размерами. Посмотрим, какие габариты постройки существуют и что характерно в таких проектах.

Баня 2х2 м

Эта непритязательная компактная постройка складывается из самого важного: предбанника и парной. Иногда находится местечко и для комнаты отдыха. Печку поэтому нужно разместить так, чтобы та входила в обе комнаты. Предпочтительней использовать стальную электропечь. В парилке при желании размещается моечная.

Такая постройка имеет свои преимущества:

Подобная баня экономит площадь и бюджет. Правильная планировка сооружения сделает его комфортным и выполняющим много функций.

Баня 3х3 м

Проект бани 3 на 3 позволяет заняться планировкой посерьезней. Комната отдыха планируется отдельно, моечная и парилка объединяются. Могут существовать раздельно, занимая по 1,5 м каждая.

Баня рассчитана на обслуживание 2-3 человек. К ней легко пристраивается веранда или мансарда.

Баня 3х4 м

Конструкция предполагает наличие раздевалки. Терраса позволит увеличить площадь постройки.

Посмотрите фото проектов бани 3х4 своими руками.

Баня 4х4 м

Проект бани 4 на 4 дает возможность парилке и моечной занять большую площадь, чем в предыдущих компактных вариантах. Такие здания обычно возводятся из бревен, это уменьшает пространство внутри. Поэтому одно помещение выполняет несколько задач, например, предбанник становится также раздевалкой и парной. В такой комнате поместится две или три полки шириной 0,5-0,6 м. угол отводится для дровяной или электропечи.

Можно создать условия покомфортней, например, оборудовать комнату отдыха и моечную дополнительно. Установив печку в парилке, можно за ее счет отапливать смежное помещение, поэтому там легко устраивается комната отдыха, объединенная с раздевалкой.

Увеличить полезную площадь поможет мансарда, в которой легко поместится комната отдыха или место для игры в бильярд.

Баня 5х4 м

Такой вариант позволяет отдельно обустроить моечную и парилку. Комната отдыха становится удобнее и просторней, может объединиться с раздевалкой, предбанником. Из-за прямого отсутствия предбанника такую конструкцию невозможно использовать в холодные дни. Помещение для отдыха находится сразу за дверью входа. Его просторность позволяет установить диван, кресло, телевизор. В моечной обустраивается душевая, унитаз, раковина для мытья рук.

В любое помещение обеспечивается удобный и свободный доступ.

Баня 5х5 м

Подобные размеры постройки делают помещения комфортабельными. Эти параметры очень популярны для бани. Можно объединить одной крышей баню с террасой.

Зачастую под предбанник отводят 10-12 кв. м, что составляет половину всего пространства. В остальной части размещается мойка и парилка. Подобная конструкция позволяет с удобствами принять банные процедуры и отдохнуть. Место для отдыха облагораживается диваном и креслом.

В пристроенной к бане мансарде размещается спальня или детская. Теперь строение готово к приему гостей.

Баня 5х8 м

Постройка эффективно использует первый этаж и позволяет оборудовать мансарду. Ее можно разделить на несколько зон, например, спальную комнату и бильярдную. Можно пристроить балкон. Однако чем больше помещения и общая площадь, тем острее встают вопросы, как обеспечить помещения теплом, как сделать гидроизоляцию. Немаловажен вопрос пожарной безопасности. При устройстве парилки важно все работы провести правильно, для чего потребуется совет специалиста.

Баня 6х6 м

Проект бани 6 на 6 считается оптимальным по габаритам. Баня позволит обеспечить комфорт во всех функциональных комнатах. Становится возможна установка всего необходимого обогревательного оборудования и мебели без особой экономии площади. Существует возможность для обустройства мансарды, веранды, террасы, еще более увеличив используемое пространство. Кирпичная печка в парной обеспечит более долгое сохранение тепла.

Баней могут сразу пользоваться 8-10 человек. На каждого посетителя приходится примерно 1,1 м. Парилка проектируется больше помывочной, а канализационная труба располагается рядом со сливной ямой.

Здесь найдется место, чтобы разместить предбанник, парную, помывочную, санузла и несколько комнат отдыха.

Баня 8х8 м

Подобная конструкция впишется не в каждый участок. Это большая просторная постройка, включающая все необходимое и не только. Здесь становится доступно устройство бассейна и хамама.

Комплекс включает четыре помещения: предбанник, парную, помывочную и комнаты отдыха. В парной размещены полки в несколько рядов и печь. Размеры помещения зависят от планируемого количества людей. Комната отдыха – просторная, вмещает компанию отдыхающих, позволяет расставить мебель, бильярдный стол, телевизор.

Здесь найдется место для санузла и гостевой комнаты. Если же оборудовать в ней кухню, она станет дополнительным домом на участке.

Материал для постройки бани

При строительстве бани можно выбрать один из типов строений:

Рассмотрим подробней каждый из этих материалов.

Баня из дерева

Достоинства дерева как стройматериала неоспоримы: доступность, экологичность, комфортность проживания, низкая цена. Проекты бань из бруса позволяют построить теплое прочное сооружение. Для таких зданий не нужно дополнительное утепление. Стены можно возводить из брусьев или бревен. Дерево создает особую атмосферу с оздоровительным эффектом с помощью запаха и внешнего вида,

Бревно для строительства бани берется следующих видов:

Пользуются популярностью проекты бань из клееного бруса. Материал сохраняет качества древесины, не склонен к деформациям в различных климатических условиях. Материал хорошо обрабатывается защитным покрытием, за счет чего долго служит. Проекты бань из клееного бруса можно купить под ключ или продумать самостоятельно, при поддержке специалистов. Многие дизайнеры и компании предоставят проекты и цены бани из клееного бруса.

Баня из камня, кирпича, блоков

Камень и кирпич используются реже, так как под такую постройку нужен основательный фундамент, а стены нужно долго прогревать. У кирпича как стройматериала для бани множество преимуществ:

Однако при этом баня выходит дороже, требует сложной системы вентиляции, дает большую нагрузку на фундамент. Внешний вид кирпичной стены проигрывает рядом с бревенчатой.

Баня из блоков

Тяжелые кирпичи можно заменить блоками, которые намного легче и не требуют укрепления фундамента. Блоки легко режутся ножовкой, при монтаже используется специальный цементный клей. Материал необходимо обрабатывать для уменьшения вывода тепла наружу.

Проекты бань из пеноблоков и газоблоков дешевле.

Баня каркасная

Недорогой вариант с небольшим весом, не требует фундамента. Строительство доступно даже новичкам и обойдется дешево. Не дает усадки, поэтому внутренней отделкой можно заняться сразу. Из недостатков: здание выходит с низким уровнем пароизоляции, стены нужно дополнительно защищать от влаги.

Баня из арболита

Бюджетный арболит обладает малым весом, отлично сохраняет тепло и очень прочной.

Все материалы должны быть качественные. Деревянные детали нуждаются в обработке и пропитке.

Варианты внутреннего обустройства помещения и планировки

Раньше баня могла состоять из одного помещения. В наше время классическая баня представляет собой несколько комнат, каждая из которых выполняет свою задачу.

Благодаря зонированию помещений быстрее осуществляется разогрев парилки, тогда как комната для отдыха имеет нормальную температуру. Из предбанника должно быть просто входить во все помещения.

Внутреннее обустройство бани зависит прежде всего от ее типа. Моечная и парная могут быть оборудованы в одном помещении, если это русская баня, и должны разделяться, если это финский вариант. Если постройка с бассейном, то в комнату с ним должны выходить парная, комната отдыха и моечная – этот вариант будет оптимальным.

Баня, оборудованная верандой с мангалом, станет любимым местом семьи и ее гостей. В комнате отдыха можно разместить не только бильярдную, но и кальянную.

Удачной конструкцией будут проекты бань с комнатой отдыха и террасой. Здесь можно отдохнуть внутри в холодное время года или насладиться природой на террасе летом. Предлагаем мини обзор проектов бани с террасой.

Выбранный проект бани с бассейном станет прекрасным местом для отдыха.

Интересным вариантом станет баня с мансардой и балконом в ней. Для такого проекта подойдет двускатная или ломаная крыша. Покрыть ее можно ондулином, который обеспечит прочность крыше и долговечность всей постройке.

При проектировании бани следует учесть некоторые важные моменты:

Удобным вариантом будет баня, в которой будет выход из предбанника или комнаты отдыха на террасу, а печка может располагаться в комнате отдыха и служить камином

Как обустроить интерьер

Отделочные материалы представлены на рынке в такой широкой палитре, что их выбор позволит реализовать любую идею в любом стиле. Главное совместить оригинальность интерьера с удобством эксплуатации и не загромождать пространство лишними деталями.

Для русской бани подойдут предметы из дерева, ковшики, веники как декор, на полу коврики, сплетенные собственноручно. Стиль шале воссоздадут букеты из душистых трав, скатерти, чайные приборы, атрибуты охотника. Высокие потолки и акцентированное освещение углубят современный стиль.

В зависимости от размеров бани выбирают мебель. Раздевалка может быть обозначена деревянной вешалкой, а для хранения моющих принадлежностей достаточно небольшого шкафа. Не забудьте о скамейке для удобства переодевания.

Деревянный стол, диван или мягкие кресла разместятся в комнате для отдыха. На стенах можно оборудовать полки для хранения посуды и аксессуаров для бани.

Стены деревянные или окрашенные в светлые тона. Все предметы выполняют конкретные функции, ничего лишнего. Мебель и интерьер гармонируют между собой.

Какой проект вам стоит выбрать, зависит от типа бани, так как для каждого требуются свои условия и материалы. Традиционный проект включает предбанник, моечную, парную. Остальные помещения и зоны планируются исходя из размеров участка. В банный комплекс могут входить бассейн, мансарда, веранда. Помещения могут выполнять совмещенные функции. Популярные деревянные проекты требуют дополнительной обработки и защиты, а здания из пеноблока представляют собой наиболее бюджетный вариант. Стиль бани создается с помощью материалов, мебели, предметов декора. Интерьер должен быть практичным, экологичным и безопасным.

Источник

Баня 11-М

Площадь включает в себя все отапливаемые помещения дома (площадь первого этажа, площадь второго этажа) плюс все неотапливаемые (холодные) части дома (балконы, террасы, крыльцо).

Поскольку стоимость работ по строительству террасы дома значительно ниже стоимости работ по строительству теплых помещений дома, при выборе площади дома желательно руководствоваться размером площади теплого контура дома.

Будьте внимательны! Большинство компаний предоставляет информацию о площади дома по осям стен (по центру бруса), поэтому при замерах реальной площади внутри стен «теряется» до 15-20 м2 готового дома. Мы предоставляем данные по чистому напольному покрытию, т.е. реальную площадь готового помещения.

53 м 2 1-й эт. по чистому покрытию пола i Площадь 1-го этажа по чистому покрытию пола внутри помещения

Площадь отапливаемых помещений первого этажа по напольному покрытию.

Будьте внимательны! Большинство компаний предоставляет информацию о площади дома по осям стен (по центру бруса), поэтому при замерах реальной площади внутри стен «теряется» до 15-20 м2 готового дома. Мы предоставляем данные по чистому напольному покрытию, т.е. реальную площадь готового помещения.

38 м 2 Терраса i Площадь террас

Площадь всех террас, включая входное крыльцо по площади покрытия террасной доской. Включает все крытые и открытые террасы.

15 м 2 Стоимость закрытого теплого контура i Описание

Выберите параметры для расчета закрытого теплого контура

Тип фундамента дома и террасы 0 ПЕРЕПАД ВЫСОТ УЧАСТКА НА ПЯТНЕ ЗАСТРОЙКИ ДОМА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Земельные работы i Земельные работы

Для удобства мы отдельно вывели позицию «Земельные работы», так как при разных типах фундаментов, перепадов высоты на Вашем участке стоимость этих работ сильно различается.

При этом часто компании сообщают только непосредственно о стоимости самих фундаментных работ, что может ввести в заблуждение при анализе итоговой стоимости нулевого цикла.

Перед началом монтажа фундамента на Вашем участке необходимо выполнить подготовительные земельные работы. После разметки на участке периметра будущего дома (колышки и сигнальная лента по краям фундамента) разрабатывается котлован (пятно застройки) под фундамент. Размер котлована на один метр в каждую сторону больше размера фундамента. (Например, если фундамент дома имеет размер 10 м*10 м, то котлован разрабатывается размером 12 м*12 м). Это необходимо, чтобы подготовить основание под отмостку вокруг будущего строения.

По пятну застройки снимается плодородный слой и по согласованию с заказчиком складируется на участке отдельно (для последующих ландшафтных работ). Далее в зависимости от выбранного типа фундамента производится выборка грунтов с последующей отсыпкой завезенными материалами (ПГС – песок, щебень).

ФУНДАМЕНТ ДОМА i Фундамент дома

В этом разделе мы подготовили основные типы фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Однако при выборе типа фундамента необходимо понимать, что в зависимости от геологии участка не все варианты можно реализовать на вашем участке. На выбор типа фундамента значительно влияют следующие параметры:

Перед началом строительства мы рекомендуем провести геологическое исследование участка.

При проведении инженерно-геологических изысканий проводится бурение скважин на месте расположения фундамента глубиной до 25 м, а также топосъёмка участка.

По результатам изысканий определяется возможность применения конкретных типов фундамента с точным определением затрат на фундамент.

Стоимость геологических изысканий в Ленинградской и Московской областях составляет 40 000 – 60 000 рублей.

В некоторых случаях и при определенных типах фундаментов существует возможность обойтись без изысканий (например, определив грунты визуально по строительству на соседнем участке, уровню воды в мелиоративных канавах, типу деревьев на участке, и выбирая монолитную плиту под дом), однако в таких случаях нужно предусматривать ряд возможных дополнительных работ, возникающих при разработке котлована.

Забивная свая i Забивная свая

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень, обычно квадратного сечения, размером от 150 до 500 мм и длиной от 3 до 25 м. Процесс забивания вручную невозможен, для этого применяют специальные молоты, как правило, гидравлические, установленные на строительной спецтехнике. Один конец такой опоры заострен – для лучшего проникновения в грунт. Длина и сечение рассчитываются индивидуально и зависят от типа грунта и массы строения.

Важно: в любом случае нижний конец опор должен упираться в твердый грунт. Только в этом случае фундамент выдержит давление дома и при пучении почвы останется неподвижным.

После окончания монтажа свай выравнивается верхняя часть и производится монтаж металлического оголовка сваи. По оголовкам свай производится обвязка свай в единую конструкцию импрегнированной клееной балкой высотой 140 мм и шириной, соответствующей ширине выбранного Вами сечения бруса.

Свайный фундамент рекомендуется сооружать в случае, если необходимо передать нагрузку готового строения на неустойчивый грунт. Его целесообразно применять на болотистых и торфяных почвах, когда несжимаемый плотный слой грунта находится на достаточной глубине.

Свайные опоры позволяют производить строительство на любых видах грунтов, кроме скалистых. Благодаря длине до 40 метров, опоры передают нагрузку строения на плотные несущие слои, что позволяет игнорировать все неудобства нестабильных почв.

Сваи обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, срок их службы доходит до 150 лет.

Постройка свайного фундамента не занимает много времени. Одна опора длиной 4 метра заглубляется в течение нескольких минут.

Минимальное количество земляных работ и использования строительного материала.

Работы по монтажу свайно-забивного фундамента можно производить круглый год и в любых климатических условиях.

Недостатков у свайно-забивного фундамента немного:

Несмотря на все расчеты, всегда есть вероятность неправильной оценки почвы, так как нет возможности увидеть, что же на самом деле находится на многометровой глубине. Как следствие – осадка или перекос фундамента.

Для забивки свай необходимо применять специальную технику.

Трудности при постройке цокольного этажа или подземного гаража.

Ростверк 300(Ш)х600(В) по буронабивным сваям i Ростверк 300(Ш)х600(В) по буронабивным сваям

Технология устройства фундамента на буронабивных сваях заключается в бурении скважины с последующей заливкой ее и ростверка (выполненного под всеми несущими стенами дома) бетоном.

Сначала в грунте нужно пробурить скважину на глубину заложения сваи (ниже уровня промерзания грунта), это делается с помощью мотобура. Затем в сделанную скважину ставится опалубка – труба. Обсадная труба играет важную роль – перекрывает плывуны и позволяет качественно заполнить скважины бетоном. После изготовления опалубки в нее опускается арматурный каркас. Арматурный каркас сваи связывают с арматурным каркасом ростверка под несущие стены будущего строения.

Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая объединяет все сваи в единую конструкцию. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Под основанием ростверка монтируется лист пеноплекса толщиной 50 мм, выставляется опалубка ростверка. Бетонирование сваи производится одновременно с бетонированием ростверка.

Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными, и устройство буронабивных свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее, чем на 1 метр.

Ростверк 300(Ш)х600(В) по забивным сваям i Ростверк 300(Ш)*600(В) по забивным сваям

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень, обычно квадратного сечения, размером от 150 до 500 мм и длиной от 3 до 25 м. Процесс забивания вручную невозможен, для этого применяют специальные молоты, как правило, гидравлические, установленные на строительной спецтехнике. Один конец такой опоры заострен – для лучшего проникновения в грунт. Длина и сечение рассчитываются индивидуально и зависят от типа грунта и массы строения.

Важно: в любом случае нижний конец опор должен упираться в твердый грунт. Только в этом случае фундамент выдержит давление дома и при пучении почвы останется неподвижным.

После окончания монтажа свай производится демонтаж бетона с верхней части сваи до арматурного каркаса сваи. Арматурный каркас сваи связывают с арматурным каркасом ростверка под несущие стены будущего строения.

Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая объединяет все сваи в единую конструкцию. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Под основанием ростверка монтируется лист пеноплекса толщиной 50 мм, выставляется опалубка ростверка. Далее производится бетонирование ростверка.

Ростверк 300(Ш)х600(В) (буронабивные сваи) с монолитной ж/б плитой по профлисту i Ростверк 300(Ш)х600(В) (буронабивные сваи) с монолитной ж/б плитой по профлисту

Технология устройства фундамента на буронабивных сваях заключается в бурении скважины с последующей заливкой ее и ростверка (выполненного под всеми несущими стенами дома) бетоном.

Сначала в грунте нужно пробурить скважину на глубину заложения сваи (ниже уровня промерзания грунта), это делается с помощью мотобура. Затем в сделанную скважину ставится опалубка – труба. Обсадная труба играет важную роль – перекрывает плывуны и позволяет качественно заполнить скважины бетоном. После изготовления опалубки в нее опускается арматурный каркас. Арматурный каркас сваи связывают с арматурным каркасом ростверка под несущие стены будущего строения.

Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая объединяет все сваи в единую конструкцию. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Под основанием ростверка монтируется лист пеноплекса толщиной 50 мм, выставляется опалубка ростверка. Бетонирование сваи производится одновременно с бетонированием ростверка.

По достижении в ростверке прочности бетона до 70% (7-14 дней) производится монтаж ж.б. плиты перекрытия по профнастилу.

На основание ростверка производится монтаж профнастила. Перекрытие из профнастила представляет собой, по сути, несъёмную опалубку, опорой для которой как раз и является ростверк.

Далее производится вязка арматурного каркаса перекрытия и заливка бетоном.

Ленточный фундамент по монолитному поясу i Ленточный фундамент по монолитному поясу

По подготовленному основанию пятна застройки, под несущими стенами дома заливается монолитная фундаментная лента шириной 600 мм и высотой 300 мм.

Технология схожа с заливкой монолитной плиты 300 мм под все основание дома с той лишь разницей, что арматурный каркас и заливка бетона производится только по ширине монолитной ленты под несущими стенами будущего строения.

По монолитной ленте производится монтаж бетонных блоков 200 мм * 200 мм * 390 мм высотой в 2 ряда.

Ростверк 300(Ш)х600(В) (забивные сваи) с монолитной ж/б плитой по профлисту i Ростверк 300(Ш)х600(В) (забивные сваи) с монолитной ж/б плитой по профлисту

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень, обычно квадратного сечения, размером от 150 до 500 мм и длиной от 3 до 25 м. Процесс забивания вручную невозможен, для этого применяют специальные молоты, как правило, гидравлические, установленные на строительной спецтехнике. Один конец такой опоры заострен – для лучшего проникновения в грунт. Длина и сечение рассчитываются индивидуально и зависят от типа грунта и массы строения.

Важно: в любом случае нижний конец опор должен упираться в твердый грунт. Только в этом случае фундамент выдержит давление дома и при пучении почвы останется неподвижным.

После окончания монтажа свай производится демонтаж бетона с верхней части сваи до арматурного каркаса сваи. Арматурный каркас сваи связывают с арматурным каркасом ростверка под несущие стены будущего строения.

Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая объединяет все сваи в единую конструкцию. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Под основанием ростверка монтируется лист пеноплекса толщиной 50 мм, выставляется опалубка ростверка. Далее производится бетонирование ростверка.

По достижении в ростверке прочности бетона до 70% (7-14 дней) производится монтаж ж.б. плиты перекрытия по профнастилу.

На основание ростверка производится монтаж профнастила. Перекрытие из профнастила представляет собой, по сути, несъёмную опалубку, опорой для которой как раз и является ростверк.

Далее производится вязка арматурного каркаса перекрытия и заливка бетоном.

Монолитная ж/б плита 300 мм i Монолитная ж/б плита 300 мм

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

После проведения земельных работ по выемке плодородного слоя и отсыпке ПГС по геотекстилю производится отсыпка щебнем с тромбованием высотой 100 мм. По щебню укладывается пенополистирол 100 мм и монтируется опалубка под плиту высотой 300 мм. Далее осуществляется вязка арматуры А12 в два ряда с шагом ячейки в 200 мм. С помощью бетононасоса осуществляется заливка плиты толщиной 300 мм бетоном марки В 22,5 (М300).

Монолитная ж/б плита 250 мм с верхним ростверком 400 мм i Монолитная ж/б плита 250 мм с верхним ростверком 400 мм

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

После проведения земельных работ по выемке плодородного слоя и отсыпке ПГС по геотекстилю производится отсыпка щебнем с тромбованием высотой 100 мм. По щебню укладывается пенополистирол 100мм и монтируется опалубка под плиту высотой 250 мм. Далее осуществляется вязка арматуры А12 в два ряда с шагом ячейки в 200 мм. С помощью бетононасоса осуществляется заливка плиты бетоном марки В 22,5 (М300).

По достижении бетоном прочности в 65-70% (7-10 дней) под несущими стенами производится монтаж бетонных блоков 200 мм * 200 мм * 390 мм высотой в 2 ряда.

Шведская монолитная ж/б плита 250 мм с нижним ростверком 600х300 мм i Шведская монолитная ж/б плита 250 мм с нижним ростверком 600х300 мм

Монолитное основание с ростверком также известно застройщикам под термином перевернутая чаша. К его отличительным особенностям относят заливку армированной бетонной прослойки под всей площадью дома с одновременным заложением вертикальных ребер жесткости по периметру и под будущими капитальными внутренними стенами.

Такое исполнение обеспечивает плите максимальную несущую способность, поднимает ее на любую нужную высоту, тем самым увеличивая независимость от однородности или степени увлажненности грунта. Эффект усиливается при заполнении пространства под монолитом дренажными материалами и утеплителем. Бетонирование ростверка и площадки проводят одновременно, с жестким соединением арматурного каркаса.

После отсыпки щебнем 100 мм производится утепление плиты 100 мм под всеми ребрами жесткости и всем основанием дома. Монтаж арматурного каркаса производится арматурой А12 в два ряда с ячейкой 200 мм. После монтажа опалубки и арматурного каркаса производится одновременная заливка ростверка и плиты основания. До заливки бетоном устанавливаются закладные элементы под инженерные коммуникации.

Плитный фундамент, усиленный ростверком, по праву относится к самым надежным и универсальным, при таком исполнении основание воспринимает значительные весовые нагрузки и практически не зависит от типа грунта.

По окончании строительства монолитной плиты с нижним ростверком верх плиты является готовым основанием пола первого этажа дома, что существенно экономит средства на строительство перекрытия фундамента.

ТЕРРАСА Забивные сваи i Забивная свая

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень, обычно квадратного сечения, размером от 150 до 500 мм и длиной от 3 до 25 м. Процесс забивания вручную невозможен, для этого применяют специальные молоты, как правило, гидравлические, установленные на строительной спецтехнике. Один конец такой опоры заострен – для лучшего проникновения в грунт. Длина и сечение рассчитываются индивидуально и зависят от типа грунта и массы строения.

Важно: в любом случае нижний конец опор должен упираться в твердый грунт. Только в этом случае фундамент выдержит давление дома и при пучении почвы останется неподвижным.

После окончания монтажа свай выравнивается верхняя часть и производится монтаж металлического оголовка сваи. По оголовкам свай производится обвязка свай в единую конструкцию импрегнированной клееной балкой высотой 140 мм и шириной, соответствующей ширине выбранного Вами сечения бруса.

Свайный фундамент рекомендуется сооружать в случае, если необходимо передать нагрузку готового строения на неустойчивый грунт. Его целесообразно применять на болотистых и торфяных почвах, когда несжимаемый плотный слой грунта находится на достаточной глубине.

Свайные опоры позволяют производить строительство на любых видах грунтов, кроме скалистых. Благодаря длине до 40 метров, опоры передают нагрузку строения на плотные несущие слои, что позволяет игнорировать все неудобства нестабильных почв.

Сваи обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, срок их службы доходит до 150 лет.

Постройка свайного фундамента не занимает много времени. Одна опора длиной 4 метра заглубляется в течение нескольких минут.

Минимальное количество земляных работ и использования строительного материала.

Работы по монтажу свайно-забивного фундамента можно производить круглый год и в любых климатических условиях.

Недостатков у свайно-забивного фундамента немного:

Несмотря на все расчеты, всегда есть вероятность неправильной оценки почвы, так как нет возможности увидеть, что же на самом деле находится на многометровой глубине. Как следствие – осадка или перекос фундамента.

Для забивки свай необходимо применять специальную технику.

Трудности при постройке цокольного этажа или подземного гаража.

Винтовые сваи i Описание Ж.Б. столбы под террасу Ф300*1600 i Описание Ж.Б. столбы под террасу 400*400*1500 с основанием 1000*1000*150 i Описание Ленточный фундамент 300мм*300мм i Ленточный фундамент по монолитному поясу

По подготовленному основанию пятна застройки, под несущими стенами дома заливается монолитная фундаментная лента шириной 600 мм и высотой 300 мм.

Технология схожа с заливкой монолитной плиты 300 мм под все основание дома с той лишь разницей, что арматурный каркас и заливка бетона производится только по ширине монолитной ленты под несущими стенами будущего строения.

По монолитной ленте производится монтаж бетонных блоков 200 мм * 200 мм * 390 мм высотой в 2 ряда.

Монолитная ж.б. плита 150мм с верхним ростверком i Монолитная ж/б плита 250 мм с верхним ростверком 400 мм

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

После проведения земельных работ по выемке плодородного слоя и отсыпке ПГС по геотекстилю производится отсыпка щебнем с тромбованием высотой 100 мм. По щебню укладывается пенополистирол 100мм и монтируется опалубка под плиту высотой 250 мм. Далее осуществляется вязка арматуры А12 в два ряда с шагом ячейки в 200 мм. С помощью бетононасоса осуществляется заливка плиты бетоном марки В 22,5 (М300).

По достижении бетоном прочности в 65-70% (7-10 дней) под несущими стенами производится монтаж бетонных блоков 200 мм * 200 мм * 390 мм высотой в 2 ряда.

Стеновой комплект и балки перекрытий 0 ТОЛЩИНА СТЕН i Толщина стен

126*276 мм

Клееный брус толщиной 126 мм и высотой 276 мм идеально подходит для строительства подсобных помещений, гаражей, навесов для техники, беседок и крытых зон для барбекю.

Так как толщина бруса составляет всего 126 мм, стоимость сооружений из этого материала дешевле каркасных построек с отделкой имитацией бруса.

166*276 мм

Клееный брус 166 мм * 276 мм подходит для строительства коммерческой недвижимости, банных комплексов и домов с периодическим проживанием. Стоимость строительства в брусе толщиной 166 мм сопоставима со строительством каркасного дома с отделкой имитацией бруса.

Иногда данный материал применяется для строительства дома с постоянным проживанием, но при наличии централизованной подачи природного газа. По сравнению с толщиной бруса 210 мм разница для владельца дома будет ощутима в зимний период при температурах ниже 15°С. В этот период температура внутри дома будет выше комфортной (22°С) на 3-4 градуса. За счет более быстрой потери тепла по стене дома есть необходимость поддерживать более высокую температуру в помещениях. Тем не менее, период морозной погоды за зимний сезон часто не превышает 2-3 недель и большой разницы в расходах на отопление не возникает.

190*276 мм

Прекрасно подходит для строительства загородного дома постоянного проживания. Для северных районов Ленинградской области и северных регионов РФ рекомендуем рассмотреть строительство дома из бруса толщиной 210 мм.

210*276 мм

Более 70% наших заказчиков используют эту толщину бруса для строительства загородного дома. За счет нового профиля нашего бруса (подробно описывается на странице «Только у нас») затраты на отопление дома достаточно невелики.

При отсутствии природного газа и использовании газгольдера с привозным СУГ, расходы на отопление и ГВС для дома в 200 м2 составят 120 000 рублей в год. При центральной газификации эти расходы в 3 раза меньше. Уменьшить затраты на отопление загородного дома можно предусмотрев систему вентиляции с рекуперацией воздуха. Доказано, что основные потери тепла (до 30%) происходят при вентиляции помещений (рекуператор позволяет нагревать входящий холодный воздух за счет выхода теплого воздуха из помещения), однако стоимость самой рекуперативной системы достаточно велика.

250*276 мм

Премиальный клееный брус толщиной 250 мм. За счет своего размера и правильной формы усадка бруса происходит более равномерно. В скандинавских странах строительство дома для постоянного проживания возможно только при толщине стен 250 мм и выше. Однако, помимо толщины стен, обязательным условием является толщина утепления кровли 450 мм, энергоэффективные окна и наличие рекуперативной системы вентиляции. Поэтому используя толщину стен в 250 мм ощутимой экономии на отоплении можно добиться, только соблюдая все эти параметры.

294*276 мм

Максимальная толщина бруса, выпускаемая нашим комбинатом. Прекрасно подчеркнет Вашу индивидуальность, статус дома и не оставит никого равнодушным. Отлично подходит даже для районов крайнего Севера.

ВЫСОТА 1-ГО ЭТАЖА (ЧИСТАЯ, ПОСЛЕ ОТДЕЛКИ) i Высота 1-го этажа (чистая, после отделки)

При чистовой отделке пола 1-го этажа мы применяем разработанный стандартный узел пирога пола толщиной 200 мм. По основанию перекрытия с перехлестом два слоя монтируется утеплитель – пенополистирол, по 50 мм каждый слой. Далее производится разводка системы отопления теплого пола, заливается стяжка. По стяжке укладывается, в зависимости от дизайна, плитка, керамогранит, натуральный камень либо паркет. В зависимости от толщины финишного покрытия изменяется только толщина стяжки.

При отделке потолка для монтажа потолочной панели либо гипсокартона по балкам перекрытия производится монтаж бруска толщиной 45 мм. Общая толщина конструкции составит 60-65 мм.

Для Вашего удобства мы указываем высоту помещения после отделки, так как потеря высоты 200 мм по полу и 65 мм по потолку существенно влияют на итоговую высоту помещений в доме.

Поскольку наш брус имеет высоту 276 мм, а посадочный размер 266 мм, при увеличении (уменьшении) значения высоты 1-го этажа стоимость комплекта дома будет увеличиваться (уменьшаться) только при добавлении (уменьшении) полного венца дома. Поэтому изменение высоты дома на 10 см может не привести к изменению стоимости домокомплекта.

МИН. ВЫСОТА В МАНСАРДНОЙ ЧАСТИ 2-ГО ЭТАЖА i Минимальная высота в мансардной части 2-го этажа

Многие производители, сообщая стоимость комплекта дома, не указывают высоту 2-го этажа в наиболее низких точках мансардного этажа. При минимальных высотах подойти к стене либо установить мебель в этих местах становится невозможным. Если вы планируете установить кровать или мебель у стены, к которой примыкает кровля, необходимо правильно рассчитать эту высоту. Например, если вы хотите подойти вплотную к стене, то высота должна быть сопоставима с Вашим ростом, если сесть вплотную к стене, то не менее 1,2-1,3 м.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ i Минимальная высота в мансардной части 2-го этажа

Многие производители, сообщая стоимость комплекта дома, не указывают высоту 2-го этажа в наиболее низких точках мансардного этажа. При минимальных высотах подойти к стене либо установить мебель в этих местах становится невозможным. Если вы планируете установить кровать или мебель у стены, к которой примыкает кровля, необходимо правильно рассчитать эту высоту. Например, если вы хотите подойти вплотную к стене, то высота должна быть сопоставима с Вашим ростом, если сесть вплотную к стене, то не менее 1,2-1,3 м.

Клееный брус Каркас БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ i Описание УТЕПЛИТЕЛЬ МЕЖВЕНЦОВЫЙ И В ПЕРЕРУБЫ i Описание Стропильная система и утепление кровли 0 СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ i Описание ТОЛЩИНА УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ i Описание Кровельное покрытие 0 Мягкая кровля Металлочерепица i Описание Черепица i Описание Окна 0 Металопластиковые, белые, VEKA, 60мм Металопластиковые, белые, VEKA, 70мм Металопластиковые, белые, VEKA, 82мм Металопластиковые, ламинация, VEKA, 60мм Металопластиковые, ламинация, VEKA, 70мм Металопластиковые, ламинация, VEKA, 82мм Деревянные, сосна, трехслойный клееный брус i Описание Деревянные, дуб, трехслойный клееный брус i Описание

Заводские обработки домокомплекта, упаковка 0 Фрезеровка стеновых элементов под обсадные конструкции окон и дверей i Описание Подготовка стеновых элементов под устройство скрытой электропроводки, нагелей и шпилек i Описание Заводская шлифовка клееного бруса с 2-х лицевых сторон (зерно 180) i Описание Заводская покраска бруса с 4-х сторон (Тиккурила) грунт i Описание Обработка торцов клееного бруса составом против трещин TEKHOL JRM TEKNOS с предварительной шлифовкой, 2 слоя i Описание Поддоны, упаковка i Описание ИТОГО 0

Цены на материалы указаны с учетом НДС.

Подробный сметный расчет согласно выбранным Вами опциям сформирован