привод замка водительской двери
Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Проблема в центральном замке водительской двери и замена элетропривода.
Как писал ранее (запись удалил, сюда перенес симптомы) появилась следующая проблема с замками дверей — при закрытии машины с брелка сигналки/кнопки на ключе двери стали закрываться и сразу открываться, машина становилась в режим охраны с незапертыми замками. Эксперименты показали, что проблема с элетроприводом замка водительской двери.
И так имел следующие:
— Сигнал на замок водительской двери доходит при любом на него воздействии (брелок сигналки/кнопка на ключе/кнопка на обшивке) — значит с проводами и электрикой самого замка все порядке.
— Также при любом воздействии на ЦЗ, как физическим (ключ в личине, флажок у ручки), так и электронном (сигналка/кнопка на ключе/кнопка на обшивке) сигналы до остальных дверей доходят норм — опять же выходит электрика электропривода ЦЗ в порядке. При электронном воздействии на ЦЗ все двери запираются, флажок водительской двери пытается утопится вровень с ручкой (пытается заблокировать замок водительской двери), но ему это не удается, после этого все двери отпираются. Аналогично происходит если машина заперта и нужно открыть.
— Сам флажок при все тех же элеронных воздействиях на него пытается пытается двинуться посредством тросика — выходит сами тяги на ЦЗ водительской двери живые (на Приоре было такое же, но там на электроприводе замка водительской двери тупо обломился шток на электроприводе).
— Заметил, что при снятии машины с сигнализации после длительной стоянки двери также отрываются все нормально. Также при некоторых паузах невмешательства (минут 5-10) в ЦЗ замок также закрывается/открывается, но следующая попытка сразу после этого и опять замку водительской двери «не хватает сил» закрыться/открыться. Опять же выходит тяга электропривода в некоторых ситуация полностью отрабатывает и значит она жива.
Вскрытие показало, что умер электропривод (пациент скорее мертв, чем жив, т.к. писал выше — в некоторых случаях привод все же работал, но не с должным постоянством).
На видео ниже видно, что 3 такта (открытие-закрытие-открытие) отработалось на ура и потом холостые попытки.
Ниже пойдут для кого-то прописные истины, но дабы облегчить участь неуверенных в себе как я (когда впервые лезу в узел машины), впервые залезавших первый раз в замок. Да и некоторые аспекты лучше указать сразу, чем как я несколько раз разбирать и собирать замок и обшивку двери =)
Купил Электропривод замка двери передний левый, артикул — 3787210K00 в Автодоке за 1437 руб. (в Экзисте 1500 + руб, в Эмексе дешевле — 1320 руб., в автокоде подкупил срок в один день). Кто-то закрывает сначала либо ключом в личине, либо флажком на водительской двери и потом уже ставит на сигналку. Мне с таким геморром ездить не хотелось =).
Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline
Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.
После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.
В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!
Ремонт электропривода дверного замка
Всем дароу!
Я все таки решил поделиться своим маленьким опытом по решению проблемы с замком ( а именно с его электроприводом ) по вине которого не замыкалась/отмыкалась задняя правая дверь.
Да-да, как вы наверное помните из прошлых новостей я давно решил проблемы с замками (освещал конкретно про водительскую дверь, там причина была как помните в разъёме БК). Но каково было моё удивление, когда я осознал, что информации по данной симптоматике в интернете не так много — хотя сама проблема является фичей этой машины.
С Водительской дверью все решил. Но не давала мне покоя вторая и последняя дверь которая не подавала признаков жизни.
Первым делом проверил проводку идущую в дверь — все прекрасно, состояние проводов на 5+ ( правда как же «не с руки» одевать гофро/чехол на своё место!
Далее вскрыл дверную карту, едва ее вытянул — её ни разу не снимали. Пленка под ней была не тронута ни разу!
Затем подобрал нужные торксы (или как их правильно именуют) и ослабил болт ручки …
… я думаю описывать снятие замка с приводом нет смысла, даже если вы новичок, УВЕРЯЮ — нет ничего проще! ( естественно при наличии торксиков.
Снял разъём с привода и убедился, что питание идёт и сигнал стабильный и сильный.
Отделил привод от замка и вскрыл сам механизм электропривода — никаких трещин в шлейфах ( как говорили в интернете не обнаружилось) ну сами посмотрите:
Стерильная внутрянка.
Тщательно все осмотрел и прозвонил шлейф у самого моторчика привода — питание по прежнему стабильное.
Отсоединил моторчик от шлейфов и решил проверить его на прямую от аккумулятора — и что вы думаете?
Он либо молчал, а потом вздергивался либо вообще молчал.
Расшевелив вал вперёд / назад вручную и дав моторчику поработать на прямую он ожил. «Стал работать…»
Не так просто было отогнуть завольцовку из двух усиков но это реально, а главным преимуществом является расположение щёточного узла ( не так, как это привычно в тех же детских игрушках) процесс сборки это сильно упрощает.
Вскрыв моторчик — выяснилось, что коллектор присох к щеткам из-за чего в дальнейшем при срабатывании замка ( а он не выполняя своей функции) щетки нагадили на коллектор и забили сепараторы! Берем самую мелкую и нежную наждачную бумагу легко зачищаем коллектор до идеально состояния и чистим иглой сепарацию!
Собираю все назад иииииии… замок аж вздрагивает при постановке на охрану! Моторчик просто зверь.
Установил все на свои места, собрал иииииии?
И скажу я Вам не собирайте заглушку наружней ручки пока не выставите регулировку тросика! Иначе дверь блокируется и ее не открыть ни снаружи ни изнутри!
Мелочь? А я был в замешательстве…
Вот и я поведал о мизерной проблеме с моторчиком которая приводит к неприятным последствиям. Такой инфы в интернете я не нашёл ( как одной из разновидности неисправности замка) — хотя как оказалось она вполне имеет место быть.
Электропривод замка водительской двери
В рамках борьбы с колхозом решил починить центральный замок. Вскрытие обшивки двери показало что кто-то до меня уже в ней побывал. Вместо родного пятиконтактного привода замка был установлен явно нештатный двухпроводной. Поиски родного активатора привели аж к трем вариантам: оригинал за 11000, б/у с разбора за 4500, б/у c ebay за 20 фунтов плюс 20 фунтов за доставку. К счастью крепления привода стандартные и туда подходит китайский за 120 рублей из УАЗовского магазина. Он на 10-15мм длиннее, но это укладывается в диапазон регулировки. Ставится на штатное место, входящие в комплект скобяные изделия не нужны.
К сожалению распиновки этой штуки я не нашел, продавец тоже не смог помочь. Пришлось заниматься reverse engineering’ом с тесетром.
1. Синий — мотор
2. Зеленый — мотор
3. Черный — общий провод датчика положения
4. Белый — замкнут во втянутом состоянии
5. Коричневый — замкнут в выдвинутом состоянии
С мотором все ясно, подключить можно только двумя способами, как именно определяется методом тыка.
С датчиками немного сложнее. На D1 активатор втягивясь отпирает замок, а по схеме требуется чтобы датчик замыкался в открытом состоянии, нас интересует белый и черный провода.
Результат:
1. синий привода — оранжевый проводки
2. зеленый привода — розовый проводки
3. черный привода — черный проводки
4. белый привода — желто-розовый проводки
5. коричневый привода — пустое место под черным прводом
Теперь разъем. Конечно, можно было припаятся прямо к дверной проводке, но я решил не плодить колхоз, а заодно отработать технологию восстановления разъемов.
Разъем состоит из двух рядов по 3 контакта, внутри разъема уплотнительная резинка кроме того на каждом проводе надето по уплотнителю. Начнем с того тонкой отверткой подцепим стопор контакта и вытянем контакт за провод. Вытаскивается он легко, не нужно пытаться вырвать его с мясом. Затем отрезаем провод на расстоянии 5 мм от места обжатия и снимаем изоляцию. Загибаем провод поверх места обжатия и припаиваем прогретым паяльником. Контакты луженые, так что это несложно. Теперь у нас есть отличная площадка к которой можно припаять новый провод. Главное не забыть перед пайкой поставить на провод уплотнительную резинку. Пшикаем на контакты силиконовой смазкой и ставим их обратно в разъем. Полчаса и разъем переставлен на новый провод без лишних скруток и с полным сохранением герметичности.
2 часа возни и центральный замок работает впервые за долгие годы.