привод замка двери ваз

Замена электропривода водительской двери

Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.

Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.

Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.

Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.

Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие

С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.

Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))

Источник

Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками

Всем привет!
Показываю, как выполняется установка привода центрального замка на ВАЗ 2107.

Установочный набор приводов ЦЗ: актуатор, тяжка, планка, саморезы и крепления тяжки к штатной тяжке.

Клиент купил не полный набор центрального замка, а только электроприводы. Поэтому я буду подключать их к сигнализации. Схема подключения приводов ЦЗ к сигнализации Cyclon показана на видео. Проводку использую от другого набора центрального замка, в котором уже нет управляющего блока.

Для укладки проводов пришлось разобрать приборную панель, бардачок, полочку под бардачком, боковые сапожки, накладки на порогах; открутить на средней стойке ремень безопасности, снять треугольник и отщелкнуть пластиковую накладку.

Также пришлось просверлить отверстия в дверных переходах, под управляющие провода. При прокладке от стойки к двери я использовал S-образную гофру. Провода с переда автомобиля идут назад по порогу.

Как выполняется установка приводов центрального замка? Сначала определяемся с месторасположением привода в двери. Через отверстия актуатора намечаем точки с помощью шила или керна. Далее там просверливаем отверстия и закрепляем электропривод.

Тяжка привода должна идти параллельно штатной тяжке, поэтому, при необходимости, немножко подогните ее. Далее все крепим и соединяем проводку. Провода изолируем и аккуратно укладываем, крепим.

Для задней двери процесс установки практически идентичен. Единственное, я по другому разместил привод, чтобы сделать минимальным плечо тяги.

Совет. Если вы правильно установили приводы, но им не хватает мощности открыть/закрыть замок, и не помогает даже смазка движущихся элементов, то необходимо достать заводские пружины с замка, которые фиксируют положение. Фиксацию обеспечивает сам привод, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Всего в двери 2 такие пружинки — возле замка и возле солдатика.

Как видите, установка привода центрального замка на ВАЗ 2107 — это не сложное, но достаточно щепетильное занятие. Уверен, что воспользовавшись моей инструкцией, вы с легкостью повторите процесс своими руками. Если же остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Метки: ваз 2107, ваз, установка приводов цз на ваз

Комментарии 17

Тяжка хе-хе-хе. Гофра не для этой машины, там надо ставить резиновые трубки, которые специально для классики идут.

Разъём актуатора, надо было срезать, скруткой скрутить, в идеале, пропаять ещё…
И тяги, поролоном окрутить, чтоб не гремели)…

ЗЫ: Так понял, авто не ваше, этим уже пускай владелец занимается…
Дел на пару сек. можно было сделать, естественно, за доп. плату).

Мощности актуаторов не хватает потому что проложена говнопроводка из биметалла реальным сечением менее 0,7. Это называется халтура. Эти провода даже не лудятся. Году походит. Я себе и знакомым уже проводку заменил на 1,5кв. Выстреливает актуаторы даже на дохлом аккуме. Раньше постоянные проблемы. Включая периодические отказы актуаторов в разных дверях

Спорить не буду. Возможно, проводка и плохая, но данная проблема встречается даже в машинах с заводским ЦЗ (ваз 2110 и модификации). И все проблемы решались выниманием пружинок.

Точное определение этому действию, «костыли». К слову у меня их тоже нет так как в своё время решал проблему по пути наименьшего сопротивления. В итоге для себя пришлось сделать раз и нормально

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

В принципе, все резинки сохнут и трескаются.

Гофры быстрее, потому что всё время на кручение работают

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

Как точно эти резинки называются?

ну не знаю… для меня замки — это удобство, сига для автоподогрева и узнать температуру на улице, ну и защита от пакостников.))

Так Центр-Замок это отдельно, а Сигнализация тоже отдельно. Можно поставить, просто Центр-Замок без Сигнализации. Я и спросил, зачем на Старушку Сигнализация.

ну я и написал — замки стоят для удобства — что бы в салоне не тыкать флажок на каждой двери — а просто клавишу нажал и все двери закрыты.))

Источник

Вперед в прошлое: восстанавливаем ЦЗ по заводскому варианту

Лирическое отступление: ориентировочно с середины 2005 года в Самарах и десятках в водительской двери отсутствует электропривод, его заменил микровыключатель. Сложно говорить, чем руководствовались горе-рационализаторы. В общем чем-то руководствовались. Дескать, владельцу ВАЗа сигнализации — роскошь, он дверь ключиком закрывает, поэтому давайте упростим конструкцию — от ключика микровыключатель закроет остальные 3 привода.Что же изменилось?

Из двери водителя убран 5-ти проводной электропривод с его креплением, попутно еще перекроена проводка — уменьшена длина жгута в дверь водителя, исчезла 3-х контактная колодка под ЦЗ из двери пассажира. Убрана тяга от замка. И понеслось — кроят установщики сигнализаций что хотят…

В нашем случае это кроилово выглядело так:

Отверстие в замке, куда вставлена белая тяга от микровыключателя и есть старое заводское место крепления тяги к замку, гораздо более выгодное с точки зрения кинематики, чем то что выбрали сервисмены.

Грамотным решением если уж совсем не хочется ничего покупать видится снятие этой тяги, проделываение внутри нее отверстия по центру и вставка туда тяги от электропривода с последующим прикреплением ее к основной тяге при помощи стяжки. У меня было так сделано до переделки на заводской вариант.

Мы пошли другим путем…

Открутили 2 винта крепления корпуса микровыключателя…

… и разобрали его ради любопытства

А вот и недостающие комплектующие:

— втулка в замок двери (2101- что-то там), легко находится в свободной продаже
— электропривод замка двери 5-ти проводной (21093 — что-то там, можно использовать любой 5-ти проводной)
— тяга электропривода (комплект из 4-х штук был заказан в свое время из Тольятти)
— крепеж электропривода (резиновая втулка + пластиковая втулка, 2 штуки, тоже из Тольятти

Запрессовали втулку в замок. Втулка прессуется в разогретом виде, иначе вы просто срежете один из ее бортиков. Грели термопистолетом.

Крепеж электропривода крупным планом:

Он же в двери:
— сначала резиновые части

— затем в них — пластиковые

Вот и все, в строю снова заводские детали, которые гарантированно откроют нам дверь в летний зной и зимнюю стужу 🙂

Источник

Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline

Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦‍♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.

После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.

В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!

Источник

Правильная установка центрального замка в ВАЗ классику.

Ну что ещё нового можно написать про центральный замок, спросите вы?
А вот, что написать, есть у меня! Рекомендую налить себе чайку и насладиться полезностью повествования! )

Всех приветствую! Есть много статей и роликов по установке центрального замка. Но почему-то никто не рассказывает об очевидных вещах, с которыми в итоге сталкивается каждый энтузиаст. Все, рано или поздно, сталкиваются с проблемой несрабатывания или даже заклинивания замка, со временем или в холодное время года. А тугое открывание этих дверных пупырьков, назовем их «дверные защёлки», похоже, все считают за норму и никто вообще не парится.

Я решил разобрать все эти проблемы и сделать всё как положено, чтоб всё работало надёжно, и чтоб сделано всё было по феншую.

Для начала обозначим основные причины проблем:
1. Тонкие провода.
2. Тугие замки.
3. Некачественные или старые активаторы.
4. Плохой контакт в соединениях.

Пробегусь теперь по каждому пункту более вкрадчиво.

К блоку (моего) центрального замка подходят два провода питания, плюс и минус, и уходят два провода на активаторы. Так же, из блока выходят две пары (коричневый-серый, коричневый-серый) сигнальных проводов. Эти две пары дублируют друг друга, просто идут в разные места. Одна пара идет на сигналку, другая на микрик пятиконтактного активатора водительской двери. Если коричневый провод замкнуть на массу, замок открывается, если белый замкнуть на массу, замок закрывается. Соответственно в пятиконтактном активаторе, два провода идут на моторчик, два сигнальных, и пятый — масса для сигнальных проводков.

Блок с релюшками оказался на удивление простым. Я решил припаять толстые провода на вход и выход нагрузки. Так же, меня смутила толщина фольгированных дорожек печатной платы, идущих к релюшкам. В качестве эксперимента, я по колхозному усилил дорожки при помощи проводков. Если делать по феншую, то я бы выпаял мешающие детали и пролудил бы дорожки толстым слоем олова. Так что вы можете так делать сразу без всяких экспериментов.

Второе! Тугие замки. Тут особо крутых советов не будет. Замки нужно снять промыть кисточкой бензиком, карбом или WD-хой, пощелкать, посмотреть где и почему они ходят туго, может где-то пережато клёпаное соединение, или что-то подогнулось и трёт, Или тяга защёлки кривая и гнется, вместо полезной работы. Все это нужно устранить, смазать, желательно смазкой, которая не задубеет на морозе, это тоже важная часть ее нужно обязательно сделать. Хоть текста по ней мало, но кому-то повозиться придётся не слабо.

Третье! Активаторы. Вот тут мне есть что порассказать… Из-за чего я вообще затеял всю эту возню. Заклинил один из активаторов, да так заклинил, что насмерть, не двигается ни в какую. И дверь не открыть, чтобы исправить проблему. После исполнения небольшого танца с бубном, замок расклинился и я получил возможность разобрать дверь. Проблема оказалась в самой конструкции китайского активатора.

Там применяется шестерня и зубчатая рейка. В процессе работы шестерня дает нагрузку на рейку и та прижимается «спиной» к корпусу. В этом месте происходит выработка пластика, зазор между зубцами постепенно увеличивается. И в один прекрасный момент зуб попадает на зуб и происходит такое мощное заклинивание, что его не так то просто сдвинуть без разборки активатора.

Еще один момент, который меня сильно напрягал, это тугие пупырьки, упс… сорян, «дверные защёлки». Чтобы поднять защёлку нужно было ковыряться пальцами, в попытках преодолеть сопротивление не только замочного механизма, но и моторчика и всех его шестерёнчатых передач. Ещё, нужно учитывать, что в спокойном состоянии моторчики подключены обоими концами к массе и при вращении они вырабатывают ток и крутятся туго (если кто не в курсе, чем больше нагрузка на концах электрогенератора, например короткое замыкание на массу, тем труднее вращать ротор). Не буду сильно вдаваться, но короче там, в релюшках такая система, что все концы подключены к массе и перекидные контакты реле, в нужный момент, подают на один из проводов плюс.

Меня эта ситуация в край достала и я решил поинтересоваться нет ли в природе «человеческих» каких нибудь активаторов. Не мог же прогресс остановиться на этой ущербной конструкции. И оказалось такое решение есть! Активатор от приоры!

В нем применяется винтовая передача, никаких зубчатых реек. Винт, это всяко-разно более мощное усилие, и никакого трения «спиной» обо что либо. Только полезная работа и хорошее усилие. Помимо этого, приоровский активатор не блокирует защёлку. Каждый раз при срабатывании, внутренний механизм перещёлкивается таким образом, что тяга дверной защёлки освобождается и её можно открывать и закрывать без усилия. Это очень грамотный и крутой момент!

Можно ещё применить такой лаевхацк (военную хитрость по-нашему), можно купить активатор двух контактный, (он дешевле) и поставить в него микрик. НО, он там по-хитрому фиксируется и нужно быть уверенным, что сможете подобрать подходящий микрик. Поэтому я брал четырех контактный вариант.

Кому пофиг на феншуй, могут остановиться на замене проводов, это полюбому поможет. Китайские активаторы в принципе ходят, так что можно их тоже использовать.

Дополнено 18.01.21
Еще один момент по приоровским активаторам. Их нелья просто взять и поставить вместо китайских. Они мощнее и более требовательны к хорошему проводу. Если их ставить, замена проводки — обязательная процедура. Предупредил во избежание казусов, так как стоят они не три рубля.

Четвёртый момент небольшой, но тоже важный и имеет место. Часто бывают проблемы с контактом соединений, или бывает, что проводки обламываются на выходе из активатора. Чтобы этого не происходило, я загибаю провода к корпусу и заматываю их изолентой, чтобы максимально обездвижить место выхода и потенциального излома проводов. Этот способ проверен временем и работает отлично. Если вы меняете клеммы на проводах — никакой пайки! Пайка это очень вредная вещь в нашем деле. Провод довольно глубоко «промокает» оловом и флюсом, и на какую-то длину становится твердым, а потом резко мягким. В этом месте, любая тряска и прочий движняк, приводит к тому, что провод обламывается, а самое интересное, что это место очень трудно отследить, так как оно частенько скрыто под изоляцией. Такая фигня у меня случалась не раз, поэтому только обжим! Специальные клещи, термоусадка и обжим, вот.

Теперь можно начинать статью! )))
Что я сделал, поменял все силовые провода, на более толстые, провода питания, которые идут к блоку реле тоже поменял в обязательном порядке, пропаял все дорожки идущие к реле и от реле, промыл, почистил и смазал в своем тазу все замки, поставил приоровские активаторы, которые имеют хорошее усилие и не блокируют дверные защелки.

И наступил феншуй! На дворе 30-градусные морозы, а замки щелкают «как не в себя»! )))

Так что, всем желаю побольше феншуя в жизни, буду рад, если кому-то будет полезно. Ура, товарищи!

Источник