привод замка двери лачетти

Замена привода водительской двери (замка). GM #96272643

Дело было 2 недели назад, но руки дошли написать только сейчас.
Приехал я на работу и меня накрыло предчувствие, что замку очень скоро настанет пипец…

Распишу ниже стадии по которым Ваш замок заблокирует Вашу же дверь:
1. Возможный клин Пистона опускания (без каких либо закономерностей) — было ранее — но я не обратил внимания
2. Закрытие двери сопровождается жутким и громкий треском, пистон опускания на двери работает — момент приезда на работу
3. Треск + закрытие/открытие через раз. Пистон опускания (который на двери) может заклинить в одном из положений — и руками его не поменять. — в обед отлучался и прочувствовал этот момент
4. Пистон и замок с Треском ловит клиен — и руками его положение не изменить! — вернулся после обеда и замок словил клиен в закрытом положении.

Руками Пистон не поднялся, вылез через пассажирскую дверь. Пробовал ключем открыть — не помогло.
«Дрюкал» (а по другому назвать это не могу) кнопку ЦЗ минут 30, для того что бы пистон поднялся и я смог снять обшивку дверной карты.
Скидывал клемы АКБ раза 3 — шансов было мало — но звезды выстроились в ряд и такая манипуляция с 3го раза помогла)

Далее все просто: снятие карты и дальнейший демонтаж привода водительской двери.
Параллельно мною был найден привод с разборки, опять же имеем звезды выстроенные в ряд, т.к. разборка оказалась в 3 км от меня и у них стоял свежепригнанный Wagon с пробегом в 68 тыс. км.

Купил, там же поставил. Надеюсь что эта проблема меня больше не настигнет.
Время с момента клина — до момента закрытия вопроса — 1 час — что нереально мало)

Для тех кто хочет купить новый замок: Привода водительской двери. GM #96272643

Знакомый так же сказал что есть на рынках рем. комплекты на приводы, но у меня не было времени этим заниматься.

Сорри, фоток процесса нет, есть как итог мой старый замок:

Источник

Ремонт замка водительской двери

Всем здравствуйте! Пока тепло, решил разобраться с замком водительской двери, т.к по ощущениям близилась его кончина, а заниматься в холода этим не хочется.
Симптомы неисправности следующие:
Когда на улице становилось влажно, при разблокированных дверях иногда появлялись ложные позывы к срабатыванию, не открытие/закрытие, а именно короткий импульс срабатывания моторчика на замке водительской двери, и вслед за ним срабатывали все двери, т.к водительский замок управляющий. Решалось всё опусканием солдатика водительской двери вручную.
Потому такая же ерунда начала проявляться и на закрытой машине, редко, но заметил этот момент.
И вот совсем недавно финишем стало то, что при открытие с кнопки солдатики тупо не поднялись, при открытие с ключа разблокировалась только водительская дверь, а после лёгкого нажатия на солдатик — разблокировались все двери. И вроде на этом всё устаканивалось, всё начинало работать, но со временем могло и повториться.

Решил разобрать и посмотреть что там вообще. По началу вообще не хотелось с этим возиться, т.к на первый взгляд замок — штука одноразовая, но по факту это не так.
На самом актуаторе замка есть тяга, работающая как концевик и служит для управления всеми дверьми автомобиля, находил видео, где ремонт заканчивался на чистке этих контактов и поджимке замыкающей пластинке на самой тяге. Грязи там конечно было немного, но после чистки и смазки ничего не изменилось особо.

Решил лезть дальше, разобрал сам актуатор и увидел износ шестерни на оси моторчика, половина рабочей поверхности была сточена под конус. Выходит что какая то часть шестерни совсем не работала из-за износа, а уже из-за этого происходили ложные срабатывания, которых хватало для повторной активации всех актуаторов дверей.

Лечится всё снятием шестерни и установкой обратной стороной, где износа нет.
Немного смазал шестерни перед склейкой корпуса, теперь всё хорошо.

Источник

Замена актуатора ц.з. передней левой двери Лачетти. Виброизоляция двери. Поиск причин неисправности.

Ещё в конце прошлого года у меня стал пошаливать центральный замок, а именно: внутри водительской двери при открытии/закрытии эл.замка раздавался сначала легкий хрип, который со временем перешел в ужасный треск, напоминающий автоматную очередь, такой, что находящиеся поблизости случайные прохожие подскакивали от неожиданности и оборачивались на мой Лачетти. Чтобы решить эту проблему, я перечитал с десяток разных форумов, поближе познакомился со схемой работы центрального замка и пришел к предварительному выводу, что кроме актуатора ничто не может издавать такие звуки, а следовательно, именно его и надо заменить. Также на форуме Лачетти были найдены следующие коды оригинальных запчастей GM для замены:
96252707 — актуатор передний левый;
96252709 — актуатор передний правый;
96229551 — актуатор задний левый;
96229552 — актуатор задний правый.
И первое, с чем я столкнулся при заказе нового актуатора — дважды мне отказывали в заказе в Автодоке, т.к. при проверке по VIN-коду автомобиля система выдавала несовместимость запчасти с моим автомобилем.
Я всё-таки настоял на заказе, и когда получил актуатор на руки понял, в чём было дело:

В замене актуатора замка не было ничего сложного.
1. Для его замены потребовалась головка TORX T-30 для откручивания самого замка в торце двери, крестовая отвертка для выкручивания пистона и 4-х саморезов для снятия карты двери и маленькая плоская отвертка для снятия окантовки внутренней ручки открывания двери. Чтобы снять внутреннюю обшивку двери надо также отщелкнуть еще 4 пистона.

Пластиковый треугольник в месте пульта управления эл.зеркалами вынимается просто, потянув его на себя

2. Полиэтиленовую «гидроизоляцию» отклеиваем по периметру, чтобы получить доступ к внутреннему объему двери и ее агрегатам:

Чтобы получить легкий доступ к замку и освободить подход к наружной обшивке для ее виброизоляции я сначала крестовой отверткой отсоединил стекло от стеклоподъемника и поднял его до упора вверх. Поскольку широкие «ветровички» в верхней части двери препятствовали выемке стекла из паза, я его прекрасно смог закрепить двумя полосками скотча, перекинутыми через верхнюю рамку двери и приклеенными к наружной и внутренней сторонам стекла. Сам стеклоподъемник вынул наружу, открутив три гайки на 10 в районе эл.мотора и по 2 гайки на 10 в верхней и нижней части центральной направляющей. Дополнительно демонтировал заднюю направляющую стекла, открутив еще 1 винт с головкой на 10 в левой нижней части двери. Также был откручен 1 саморез, удерживающий внутреннюю ручку открывания двери.
После этого замок со всеми тягами легко вышел наружу.
Актуатор замка был легко заменен откручиванием 2-х винтов с головкой «под крест», механизм замка промыт нефрасом, повторно смазан литиевой смазкой и установлен на место.

А теперь появилась возможность реализовать еще одну мою давнюю мечту, до которой никак раньше руки не доходили, а именно:
Снова наступила осень, в Москву вернулись школьники и отпускники, и количество машин на дорогах, как минимум удвоилось! Эээх, где же вы, беззаботные летние деньки, когда можно было легко за 10-15 минут добираться на работу и домой?! Снова эти пробки! Снова двигатель работает в диапазоне: «холостой ход — малый газ». А надо заметить, что не знаю у кого как, а на моем Лаче при оборотах движка в коридоре 950…1050 об/мин. по всему кузову пробегает неприятная вибрация. А поскольку я люблю сидеть за рулем прижимая левую ногу к внутренней обшивке двери и облокотясь на подоконную рамку бокового стекла (поэтому то мне и мешала «пипка» замка водительской двери), то вибрация водительской двери доставляла мне максимум дискомфорта. Поэтому, раз уж водительская дверь разобрана, решил воспользоваться случаем и виброизолировать ее. Для этого:
1. Были куплены два листа фольгированного Bimast super 53 х 75 см по 300 руб/лист фирмы STP
и лист тепло-звукоизоляции Изолонтейп 1,0 х 1,2 м за 370 руб/лист.
Принесен с работы Нефрас для обезжиривания внутренней поверхности и строительный фен с рабочей температурой + 450*С.
Куплен 1 баллончик Мовиля для последующей антикор-обработки.

Поскольку сразу после покупки Лачетти, все внутренние полости были обработаны Noxudol, то сначала слой антикора был растоплен феном и вытерт ветошью. После чего остатки антикора были растворены Нефрасом и окончательно также вытерты ветошью.
На обезжиренную прогретую поверхность были наложены куски Bimastа и тщательно прикатаны роликом:

Результат приятно удивил! Дверь потяжелела всего килограмма на 2…2,5. Но теперь при закрывании вместо консервно-баночного «Клацц!» звук стал приглушенно-породистый «Ммнтсс». Но это не самое главное, главное — теперь на малых оборотах, когда по кузову пробегает легкая, или даже не очень волна вибрации, ни левая нога, ни рука на подоконнике её более не ощущают… Ура! Свершилось!))) Маленькая радость, а приятно!

Ну а теперь — препарация сломанного актуатора. В чём была причина его поломки? В 8 случаях из 10 разваливаются пластиковые шестеренки редуктора, переставая передавать вращение от моторчика к тяге замка… Но этот случай — не мой. Аккуратно спилив ножовкой по металлу верхнюю плоскость редуктора актуатора я увидел, что все шестерни целы, опорные площадки осей шестерен не разбиты, а продукты износа отсутствуют:

Короче, дело сделано! Актуатор заменен! Теперь приходится все время при отпирании/запирании поглядывать на пипки дверей, т.к. работа центрального замка настолько тиха по сравнению с тем, что было до этого, что постоянно кажется, что замок просто не срабатывает!))
А вот причину поломки до конца определить мне так и не удалось. Если у кого есть готовый ответ, отличный от поломки шестерней редуктора — поделитесь! Буду очень признателен!
Всем сухих ровных дорог и теплой осени!

Источник

Замок водительской двери

Однажды началась у меня проблема с замком водительской двери. Периодически он перестал открываться или закрываться с сигнала ключа или сигналки, а с ключа физически всё без проблем. Разобрал я обшивку двери (думаю, что с этим ни у кого нет проблем) и поверил напряжение мультиметром. Напряжение было. Ну значит проблема с замком, точнее с солиноидом. Заказал замок с разбора и пошел счастливый ставить. Но не тут-то было. Новый замок тоже не работал. Пихаю снова мультик, и о чудо, напряжения нет. Огорчился и пошел искать схему проводки. Далее началось интересное. Схему нашел, а описание проблемы почти нигде на просторах интернета не было. По схеме разъем 351 находится между дверью и корпусом. Чтобы его вытащить, надо отодвинуть резину и нажать на уши сверху и снизу контакте.

Но чтобы подвергнуть его ремонту, о надо снять дверь. Ничего сложного там нет. Только аккуратно, дверь тяжелая и лучше попросит помощь друга, и подставить чурочки. Надо открыть пять болтов.

Теперь всё удобно, но не всё просто. Нашел контакт сломанный и при помощи мультика понял, что контакт этот- напряжение на замок двери водителя.

Сколько не пытался я его вытащить, не получилось. Я его и подцеплял, и усики подгибал, и в нагляк тянул, не получилось ничего. Тогда я просто вырезал пластик, запаял контакт и заклеил его обратно. Всё держится хорошо.

Собираем в обратном порядке. И всё заработало. Всё открывается и закрывается. Может кому пригодится. Удачи вам.

Источник

Дверные замки от Lacetti

Все так нахваливали замки от Lacetti, что прикупил и себе один замок в водительскую дверь.

Один потому, что ЦЗ был в машине от рождения и везде кроме водительской были замки с электроприводами.

И только в водительской стоял китайский актуатор. На момент установки состояние этого чуда враждебной техники было весьма плачевное. Да и грохот он издавал будто кто киянкой по двери долбит.

Новый замок оказался с сюрпризом. Оказалось, что контактная группа управления ЦЗ на нем не работает.

Присмотревшись внимательнее, выяснилось, что это из-за того что не хватает одной пластиковой тяги.

Тут же эта тяжка была заимствована со старого замка, после чего новый замок обрел требовавшуюся от него функциональность.

После установки замка, сказать что я был поражен тем как тихо он работает по сравнению с родными это просто ничего не сказать. Щелчки стали очень мягкими и глухими. Пропал этот, до боли знакомый всем, звон консервной банки. Также ушел и грохот от срабатывания электропривода. И тут стало ясно — нужно менять все замки.

Найти комплект без водительской двери не удалось, поэтому пришлось купить полный комплект из четырех замков. Правда комплект был от праворукой, поэтому немного дешевле. Все замки пришли с болтами которые были под звездочку в отличие от родных под крест. Так что именно они и были в результате установлены на все двери.
Болты устанавливал с фиксатором резьб, а сами замки обильно смазал грязеотталкивающей белой смазкой.

Благодарочка Саше FREMEN за то что поделился кодами замков.
ЭЛЕКТРОЗАМКИ ДВЕРНЫЕ (LACETTI)
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — 96272640; 96272643
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ — 96272639; 96272644
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ — 96260995
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ — 96260996

Первый замок нашел у кого-то на OLX (это было прошлой зимой): 200грн.
Комплект брал уже летом, кажется у Игоря БЕМЧИК. Цену тоже точно не помню, летом был ажиотаж, куча работ по машине, и кое что просто ускользало из под карандаша. Если не ошибаюсь то порядка

Источник