привод двери ваз 2114
Установка электроприводов замков дверей Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2
На автомобилях семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери автомобиля дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно реализовать.
Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы замков. Электропривод замка представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка.
Моторедукторы устанавливаются в дверях автомобиля, позволяя реализовать такую удобную сервисную функцию автомобильной охранной сигнализации, как открытие замков дверей при снятии автомобиля с охраны простым нажатием кнопки брелка без применения ключа. Возможность отпирания дверей ключом после этого можно вообще исключить.
Моторедуктор, как правило, продается вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.
В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой замка), а также тяга моторедуктора. Этой тягой моторедуктор соединяется при установке с тягой внутреннего замка двери.
Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.
На проводах моторедуктора уже установлены наконечники.
Для подключения моторедуктора устанавливаем ответные наконечники на провода, связанные с центральным блоком системы сигнализации.
Специальными пассатижами снимаем изоляцию с проводов.
Участок провода, зачищенный от изоляции, должен быть такой длины, чтобы его можно было надежно зафиксировать в наконечнике.
Для того чтобы было легче вставить провод в наконечник, его жилы рекомендуется скрутить в плотный жгут.
Вставляем провод в наконечник и обжимаем специальными пассатижами.
Так выглядят установленные наконечники.
В двери прокладываем провода замка аналогично тому, как прокладываются провода к переднему динамику (см. Передние динамики системы звуковоспроизведения) и подсоединяем их в соответствии со схемой системы сигнализации.
Отсоединяем от внутреннего замка тяги.
Отворачиваем винты крепления наружного замка двери ваз 2113 (см. Наружные замки дверей усовершенствованной конструкции).
Сняв наружный замок,…
…вынимаем внутренний замок из двери.
В свободное отверстие рычага внутреннего замка вставляем пластмассовую втулку.
…и слегка оплавляем ее концы тепловым пистолетом,…
…чтобы получилась пустотелая пластмассовая заклепка, которая не даст контактировать стальным тяге моторедуктора и рычагу и поможет избавиться от характерного лязганья при открывании замка и вибрации во время движения автомобиля ваз 2114.
Внутренний замок фиксируется в верхнем или нижнем положении с помощью пружины, увеличивающей усилие срабатывания замка.
В нашем случае фиксацию обеспечит трение в электроприводе.
Поэтому поддев отверткой, извлекаем пружину.
Укорачиваем и изгибаем тягу, входящую в комплект электропривода.
Длина тяги составляет 102 мм.
Надеваем на конец тяги шайбу…
…и вставляем тягу в замок, как показано на фото.
Устанавливаем на место внутренний замок и подсоединяем к нему все тяги. Подсоединяем провода питания к электроприводу.
На изогнутый конец тяги надеваем ушко рейки электропривода.
Крепим электропривод саморезами через шайбы большого диаметра к внутренней панели двери через стандартные отверстия, предусмотренные именно для этой цели.
Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи ваз 2115, проверяем работу электропривода.
Привод замка задних дверей
Добрый день уважаемые читатели!В предыдущей записи я исправил работу привода замка водительской двери и теперь принялся за задние двери.Симптомы оказались такие же, но вот лечение иным.Сняв обшивку двери я промыл и продул воздухом внутреннюю часть замка в надежде, что грязь пыль и добрая часть мовиля просто законсервировала замок.Но увы чуда не произошло, пришлось копать дальше.Поменяв привод на новый я предвкушал быструю победу и был готов ликовать…Но и тут ждал провал, новый привод также не развивал достаточной тяги чтобы закрыть замок.Тут я было подумал про пружинки в районе щеколды которые все удаляют сплош и рядом говоря о том что это мгновенно решает все проблемы.Но пытливый ум настаивал на своем раньше ведь и с пружинами работало, ну да ладно была не была удалим данную деталь из механизма.В этот момент я потерпел полное фиаско, потому как снять эту пружинку достаточно проблематично, мне это не удалось потратив при этом массу времени и сил, дополняя все это нецензурной лексикой.Воспользовавшись интернетом я нашел статью блогера AleX-71 alex-71 в которой ему удалось снять эти пружины, но желаемого результата это не принесло.Последовав его советам я начал пытаться регулировать положение защёлки.Искать то положение в котором приводу хватает усилия опустить и поднять защёлку.Разбег регулировки 5 мм, дал примерное представление в каком направлении двигаться.Так как у меня на задних дверях установлены ЭСП, я начал проверять не цепляется ли тяга за какие либо детали.
Найдя пару мест в которых тяга шла с некоторым напряжением, я решил изогнуть ее немного, придав форму для огибания препятствий.
Замена микровыключателя на привод замка 5pin в водительской двери ВАЗ 2114
Наверное у многих владельцев 2113-2115 уже стоит сигнализация и в данной теме таковым нет необходимости, но всё же бывают исключения как у меня, — на дворе 2021 год, а моя 2114 открывется/закрывается с ключа 🙂 И вот, если у кого ещё нет сигнализации или просто дистанционного управления центральным замком (ДЦЗ), но собственно хочет установить сие, то придётся перейти с микровыключателя на привод замка (или коротко «актуатор») в водительской двери. Перед тем как устанавливать ДЦЗ, я ошибочно думал, что в моей 14-ке 2005-го года уже стоит актуатор, но экономия АвтоВАЗа в данном плане всё же была и в том давнем году; Поэтому будем делать 😉
Разбираем водительскую дверь: снимаем обшивку предварительно закупив новые пистолетики, которые при съёме, особенно на зимнем морозе могут сломаться; Откручиваем пластиковый подиум, ручку, мыльницу тяги внутреннего замка. После снятия обшивки нужно сразу посмотреть: если нет актуатора, есть ли разъём из двух проводов — красного и жёлтого, — он может просто лежать на дне внутри двери. Если таковой разъём есть, это хорошо, нет — придётся тянуть два провода из БУБД (штатного блока управления центральным замком) через гофру в водительскую дверь. Сначала нужно снять сам микровыключатель. Крепится он на два шурупика. Чтобы его снять, я использовал маленькую трещётку с насадкой крестовой отвёртки. Вместо штатной пластиковой тяги от выключателя к внутреннему замку стояла алюминиевая проволока, — дело предыдущих мастеров. Выглядит микровыключатель так:
Обрезаем от него под корешок шнур из трёх проводов, — он нам пригодится. Убрали микровыключатель, теперь можем установить актуатор. Какой фирмы ставить — ваш выбор. Я хотел установить StarLine, но такого в магазине не было, но было то что купил:
На ВАЗ 2113-2115 уже есть посадочные места под актуатор, поэтому ничего сверлить не нужно, но для того чтобы посадить устройство на саморезики из комплекта, мне понадобились ещё две шайбочки, поскольку штатные отверстия не такого малого диаметра.
Но а единственной «сложностью» в данном деле — это будет правильно изготовить тягу от актуатора к внутреннему механизму замка. Я сделал так, — отмерил нужную длину, кусачками откусил ненужную часть тяги из комплекта к актуатору, загнул пассатижами буквой «Г» часть под отверстие внутреннего механизма, и ещё верхний кончик «Г» немного подзагнул (сделал закорючку) на случай, чтобы тяга не выскочила. Ну и конечно, на турничке «Г»-образной тяги нужно сделать втулку, чтобы диаметр совпадал с отверстием механизма замка. Я это сделал с помощью скрутки изоленты и получилось вполне не плохо… Конечно, кто-то скажет лучше из резины, но у меня не было. Фото этой тяги простите, не сделал, но понять можно.
Как подключить провода актуатора 5pin к разъёмам в двери:
1) Фишка из трёх проводов, к которой подсоединён обрезанный от микровыключателя шнур с чёрным кембриком.
— Чёрный от актуатора к чёрному от шнура
— Белый от актуатора к оранжевому от шнура
— Коричневый от актуатора к белому от шнура
2) Фишка из двух проводов, — жёлтый и красный. Входа со шнуром для такого разъёма у меня не было поэтому я его обрезал и удлинил провода. По подключению:
— Синий от актуатора к жёлтому от разъёма
— Зелёный от актуатора к красному от разъёма
По подключению актуатора всё. По поводу установки китайского ДЦЗ будет отдельный пост. Спасибо за внимание.
Замена активатора водительской двери или избавление от заводского колхоза
Месяц назад перестали закрываться двери с сигнализации, приходилось все время закрывать руками. Ну и вот наконец таки выдались теплые выходные и я решил победить данную неисправность. Я в принципе сразу понял что проблема в активаторе.На просторах драйва видел как на заводе наколхозили с запиранием водительской двери. Вместо того что бы поставить 5-ти проводной активатор стоит только какой-то конченный микрик с пластиковой тягой, а активатора вообще нет с завода, его надо ставить если ставишь сигналку, в моем случае установщик сигнализации поставил туда 2-х проводной активатор и прицепил еще одну тягу, видимо не хотел избавляться от заводского колхоза.
Хорошо хоть на остальных дверях на активаторах не сэкономили. Было решено переделывать все по нормальному. Изучив вопрос начал искать заводскую тягу на электропривод замка, но понял что найти ее не реально, решил сделать тягу сам из той что идет в комплекте с активатором. Ну и так как уже полез разбирать дверь решил еще переделать личинку замка двери под ключ зажигания, хотел еще переделать замок багажника но времени не хватило, поток как ни будь и туда доберусь.
Заказал 5-ти проводной активатор Starline SL-5,
Замена моторедуктора замка водительской двери
Давненько не было записей в моем журнале… Итак, немного предыстории. В последнее время меня стала напрягать работа центрального замка. А именно, при закрытии вод. двери через раз срабатывали моторчики в остальных. Так было хоть при закрытии ключом, хоть с кнопки. К слову, при закрытии с кнопки, моторчик водительской двери срабатывал.
Сняв обшивку и взглянув на моторедуктор, я увидел, что он двухконтактный и на самом замке закреплен концевик, при нажатии на который, срабатывают остальные моторедукторы.
Демонтировал концевик и решил съездить в магазин. Но в наличии такого не оказалось. В итоге друг посоветовал мне купить 5-ти контактный моторедуктор, в который уже встроен этот концевик.
Но ради интереса я расколупал старый концевик, оказалось, в нем скопилась грязь, мешающая устойчивому контакту.
Решил я его почистить. Казалось бы, почистил, прозвонил, все хорошо. Но установив обратно, концевик все равно срабатывал через раз.
Тогда я психанул и сегодня опять поехал в магазин, купил 5ти контактный моторедуктор, причем с разъемами.
Был доволен, что не придется колхозить. Но не тут то было. Оказывается, мой 2х контактный моторчик уже был колхозно подключен.
Но рядышком телепался разъем «папа», который не был ни к чему подключен.
В общем без колхоза опять не обошлось. Откусил я этого «папу», откусил старый моторчик и к тем проводам присобачил «папу». Старый концевик был подключен в разъем, но провода были коротки. Пришлось нарастить. Так что тоже, без колхоза не обошлось. Но, по крайней мере я не резал провода нового моторчика и в итоге все подключил в колодки.
Установил все обратно. Проверил- работает как надо.