привод двери нива шевроле

Замена втягивающих центрального замка на Шевроле Ниве.

Уже писал ранее в БЖ, что начались проблемы с открыванием/закрыванием дверей с пульта. Основная проблема была с водительской дверью, но позже подключилась дверь пассажира, а так же правая задняя дверь. Суть проблемы — замок щелкает, но закрывания не происходит. Приходится щелкать еще раз, а то и закрывать пальцем и потом уже с пульта закрывать работающую дверь. В общем жесть (( Не удобно.

Дождался тепла, решил сразу сделать. Вскрытие показало, что все 5 втягивающих устройств на Шевроле Ниве одинаковые. Хотя думал, что на водительской двери будет другой. Но нет.
Решил поменять все 5 разом, т.к. раз 2 уже сдохло и 1 выкобенивается, то значит и другие скоро помрут.

Втягивающие обошлись мне в 1500 рублей за 5 штук. Плюс еще 120 рублей потратил на мешочек клипс для крепления обшивки, т.к. двери уже раз разбирались для шумки, было опасение, что родные второго надругательства не переживут. По крайней мере не все.

Скинуть двери проблем не составило. Порадовало, что вся шумоизоляция стоит на месте. Ничего не отклеилось, сырости нет, гнили нет, все сухо и чисто. Зачет! Только пыль есть. Но куда без нее.

Втягивающие прикручены к рамкам замков, поэтому найти их не сложно. А вот снять… Тут тоже нет проблем. Не стоит пытаться найти супер гибкие отвертки, чтобы куда-то там подлезть. Это все колхоз и сделать нормально все равно так не выйдет. Просто выкручивайте замок и тогда моторчик втягивающего можно будет сдвинуть в «окно» дверной рамы и вы его спокойно меняете. Потом возвращаете замок на место.

Будьте внимательны при подключении клемм питания. Надо сразу проверять, что при нажатии на кнопку «закрыть» замки закрываются, а при «открыть» открываются. Если где-то не так, то перекиньте провода наоборот и все будет отлично.

При сборке очень советую стянуть провода в кучу, а так же приклейте их к двери, чтобы не болтались. Не факт, но на тряске болтающиеся клеммы могут давать лишних «сверчков» в салоне. Так же посмотрите, постучите по двери, послушайте, чтобы не было других дребезжащих деталей. Если есть, то лучше закрепить их сразу.

По итогу замки работают четко, уверенно. Я доволен ))

Источник

Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:

Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:

Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:

Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)

Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:

Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:

… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:

После этого замок можно вынуть из двери:

Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)

…и расцепляем эти защёлки:

После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:

Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)

Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!

Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»

А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:

Вычистил тонким надфилем.

После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:

3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.

Источник

Замена порогов и сопутствующих, ремонт передних дверей.

Долго ничего не писал, да и особо ничего не делалось, заменил гидронатяжитель на Исай, задние барабаны тормозные, установил фаркоп.
Но время отпуска даёт возможность заняться кузовщиной, поехал на авторынок купил железяк, Пороги по 1750 шт, арки внутренние те что за задней дверью по 900, и арка заднего крыла тоже 900. Купил грунт кислотный, акриловый 2к, краску черную 2к, шпаклю, антигравий, мовиль 3.6кг, пушечное сало 5.4кг. Ну и начал потихоньку лохматить свою ласточку.

Снял двери, заодно заменил на передних дверях втулки и штоки нижних петель, люфта теперь нет вообще, закрываются теперь получше. Читал что пороги косячные производят и то что если срезать как он есть то спереди он будет глубже где-то на 1.5см, примерил свои пороги и видно что у меня такие же, не стал рисковать и срезал эту часть.

Дальше примерка, процарапал заточенной маленькой отвёрткой, высверлил все точки сверху и отрезал старый порог ниже на пол см от риски.

Далее верхнюю часть отгинал и длинным тонким зубилом срубал остатки точечной сварки.

Потом отогнул порог вниз и отрезал его. Снизу осталась полоска на точечной сварки, и постепенно отгиная и высверливая я от неё избавился.

Дальше дело техники, всё что было загнуто выпрямляем, остатки точ сварки удаляем, и начинаем подгонять порог. После того как подогнал, я его завершил, погрунтовал и покрасил изнутри, почистил усилитель порога, кое где был ржавый и тоже местами грунтонул. Потом прихватил его сверху саморезами, а снизу струбцинами накинул двери, всё чётко. Можно сваривать. Был небольшой нюанс по высоте порога, пришлось после того как приварил верх порога, низ подгонять с помощью домкрата немного приподнимая вверх. Это делал и при пробном накидовании дверей. Когда варил порог автомобиль стоял на колесах, места позволяет, затем когда занимался внутренними арочками то и проварил заднюю часть порога изнутри колёсной арки.
Двери немного подлатал, на время хватит, на всё про всё ушло 6 дней с обеденными поездками на речку на пару часов.

Источник

Шип двери задка нового образца

Некоторое время назад был куплен шип двери задка нового образца, так как сзади надоело погрымывание на ямках (на что только не грешил, но всё же склонился именно к шипу старого образца).

Шип обошелся в 77 р., а гнездо шипа — 49 р.
Само гнездо шипа без каких-либо обозначений, а на шипе, на резине есть обозначения.

Снимаем старое гнездо шипа.

Тут ни чего сложного, нужна только отвертка с подходящим крестом и хорошее усилие стронуть с места винты.
Гнездо было установлено без каких-либо подкладок с текстолита, странно.

Ставим новый, с положением особо не заморачивался, всё равно на самом шипе так же присутствует регулировка.

Теперь снимаем шип старого образца.

Для чего нужен ключ на 8.
Отверстие под второй болт заглушил пластиковой заглушкой, так как шляпка болта высоковата и будет мешать установке шипа, а лишнее отверстие нам незачем.

Ставим новый шип, пришлось поискать широкую шайбу под болт М8, сильно не затягивая, чтобы поднастроить его положение.

Чтобы шип плотнее заходил в гнездо, подложил под него миллиметровую шайбу с текстолита.

Теперь мажу гнездо шипа смазкой для соединения труб, просто валяется за ненадобностью, надо же её хоть как-то расходовать, и добиваюсь нужного положения шипа в гнезде по его отпечатку на смазке.

Источник

Двери

Двери Chevrolet Niva

Замки всех дверей отпираются одним ключом, которым также включается зажигание.

Боковые двери открывают, потянув на себя наружную.

. или внутреннюю ручку.

Если зажигание включено, при открывании двери водителя зуммер издает прерывистый звуковой сигнал (трель), если в замке зажигания оставлен ключ.

Если при открывании двери водителя с вынутым из замка зажигания ключом остались включенными лампы габаритного света, раздаются два звуковых сигнала.

Передние двери можно заблокировать снаружи ключом.

. или кнопкой блокировки, утопив ее внутрь двери. При этом и наружная, и внутренняя ручки получают свободный ход.

Разблокировать двери можно или ключом (передние), или вытянув рукой кнопку блокировки. При этом на кнопке становится видна красная сигнальная метка.

Задние двери можно заблокировать-разблокировать только кнопкой блокировки. Передние двери можно заблокировать кнопкой блокировки только в закрытом положении, для блокировки задних дверей кнопку можно нажать в любом положении.

Замки задних дверей оборудованы защелкой, исключающей возможность открывания дверей изнутри («детский» замок). Если на заднем сиденье находятся дети, поверните любым подходящим предметом (например, ключом зажигания) шлиц защелки на 90°. Причем в левой двери защелку надо повернуть по часовой стрелке, а в правой – против часовой стрелки. В этом случае при поднятой кнопке блокировки дверь можно открыть только снаружи, а внутренняя ручка имеет свободный ход. Чтобы можно было открыть дверь изнутри, поверните защелку в обратном направлении.

Дверь задка открывают за наружную ручку так же, как и боковые двери.

Для удобства пользования предусмотрены три фиксированных положения двери в открытом состоянии.

Замок двери задка можно заблокировать только снаружи поворотом ключа против часовой стрелки.

По заказу автомобиль может быть укомплектован системой центральной блокировки замков, которая обеспечивает одновременное запирание замков всех дверей при блокировке замка двери водителя ключом или кнопкой. При отпирании ключом двери переднего пассажира замки остальных дверей остаются запертыми и могут быть разблокированы только по отдельности ключом или кнопкой. Все замки одновременно разблокируются при отпирании замка двери водителя.

Передние двери могут быть оборудованы стеклоподъемниками как с ручным, так и с электрическим приводом, стеклоподъемники задних дверей – только с ручным управлением.

Управление стеклоподъемниками возможно при следующих условиях:

при включенном зажигании;

в течение 30 с после выключения зажигания, если ни одну из дверей автомобиля не открывали;

при выключенном зажигании, если открыта одна из дверей автомобиля и ключ находится в замке зажигания.

На подлокотнике каждой передней двери установлены переключатели управления стеклоподъемником. На двери водителя два переключателя: задним управляют стеклоподъемником двери водителя.

. передним – стеклоподъемником двери пассажира. На двери пассажира установлен только один переключатель. Нажатием на вогнутую или выпуклую части клавиши переключателя поднимают или опускают соответственно стекло на нужную величину. После отпускания клавиша устанавливается в среднем положении и стекло останавливается на выбранной высоте. Если включено наружное освещение, клавиши подсвечиваются.

Электростеклоподъемники потенциально опасны при неправильном пользовании ими. Водитель несет ответственность за безопасность пассажиров, поэтому обязательно разъясните пассажирам приемы правильного пользования и предупредите их о возможной опасности.

При закрытии окон с электростеклоподъемниками возможно защемление пальцев рук и других частей тела, что может привести к серьезной травме. Поэтому при пользовании электростеклоподъемниками будьте внимательны, особенно если в машине находятся дети. В случае защемления стеклом чего-либо немедленно прекратите подъем стекла и переключите его на опускание.

Не высовывайте из открытых окон руки и другие части тела, следите, чтобы этого не делали пассажиры.

Не разрешайте детям пользоваться переключателями электростеклоподъемников.

Выходя из машины, обязательно вынимайте из замка зажигания ключ, чтобы отключить этим электростеклоподъемники и избежать случайного травмирования оставшихся в автомобиле пассажиров.

На передних дверях автомобилей без электростеклоподъемников, а также на задних дверях всех автомобилей установлены рукоятки, при вращении которых по часовой стрелке или против нее соответственно поднимается или опускается стекло.

Стекла задних дверей из-за конструктивной особенности двери опускаются не полностью. Попытка опустить их ниже предельного положения приведет к поломке ручки стеклоподъемника.

Видео про «Двери» для Chevrolet Niva

Нива шевроле, замена втулок передней двери
ЗАМЕНА АКТИВАТОРА ДВЕРИ НА Chevrolet NIVA

Источник