приора замок двери водителя
Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
Обслуживание замка двери + Бонус (вышивка крестиком).
Немного опоздал с записью, первые морозы (и связанные с ними проблемы) уже прошли, однако нестабильная работа замков все равно может настичь в любой момент.
Итак, после первых зимних моек, на следующее утро в машину я попадал через дверь багажника. Замерзали не уплотнители, а именно сами замки — с кнопки открытия дверей штатного пульта сигнализации происходило лишь частичное открытие замка двери водителя. Не до конца. А так как водительская открыться не могла, то и остальные на второе нажатие кнопки не реагировали.
Актуатор (моторредуктор, таскающий тяги замка в двери) не справляется с открытием — нужно облегчить ему работу.
Снимаем дверную карту.
Решили с другом проверить состояние самого актуатора, сняли по мурзилке (ничего особо сложного, но удобнее вдвоем это делать — один перемещает пластину механизма замка и актуатор внутри двери, второй крутит болты и саморезы через отверстия в металле).
Сам актуатор ходит довольно легко, не закусывает, но не помешает смазки туда для профилактики загнать, в щели под резиновой уплотнительной гофрой. Корпус актуатора запаян по периметру, так что если раскалывать его для чистки и тщательной смазки, неплохо бы потом пройтись по шву герметиком.
Поставили актуатор на место, обильно полили внутренний механизм замка карбклинером, подождали и запшикали смазкой для цепей из баллона. Чем хороша эта смазка — она жидкая при распылении, что позволяет проникнуть в щели механизма замка, но почти сразу схватывается и густеет. Как она себя поведет в таком механизме — время покажет.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге — стабильное открытие водительской двери. Даже на слух моторчику полегче.
И небольшой допконтент. С машиной друга произошла некоторая неприятность и пришлось восстанавливать приличный вид.
Замена электрозамков (актуатор) Приора
Как то в течении года начали поочереди выходить из строя актуаторы замков. Чесно говоря я и не был в восторге от звука их работы многие поймут. Почитав инфу на сайтах было решено менять их на обычные не родные. Даже заменив три один последний издавал звуки…за километр слышно что открыли закрыли авто. И вот вчера последний замок скончался, новый лежал в бардачке на готове.
Не буду писать как разобрать карту двери и т.д.
Снимаем внутренний замок
Откручиваем старый и на старое место на нижнее отверстие прикручиваем новый РАЗВЕРНУВ ВЫПУКЛЫМ МЕСТОМ ( где у актуатора моторчик) К ТОРЦУ ДВЕРИ
Отмечаем и сверлим отверстие
Проволку привода укорачиваем и загибаем. Гнется очень легко. Я отрезал и согнул со стороны актуатора.
Там где отметил красным прийдется спилить болгарочкой иначе гофра слегка цепляется.порвется со временем пыль и т. Д. Нехорошо.
Вышло так
Ну и вот фото внутри ничто никого не задевает
А вот расковырял старый
Все остальные двери делались в прошлом году так же. Работают отлично. Щелчек и радуемся.
Да забыл на Водительскую дверь ставится С ПЯТЬЮ ПРОВОДАМИ остальные двери по ДВА
Внутренние замки «Приора».
Добрый день)
Когда первый раз собирал двери ставил обычные штатные замки, какие то даже заменил на новые. Советовали внедрить от приоры, но тогда в них не было особого смысла.
После начал ездить и занялся проклейкой внутренней части дверей маделином и прочими материалами. Делалось все для того, чтоб по максимуму ликвидировать стуки и скрипы. В процессе сильно не нравилась компоновка тяг, все что то задевало и терлось друг об дружку (особенно части приводов f-a.d-cd.net/97f5c64s-960.jpg пример фото из сборки).
Тут и вспомнил про замки с ваз 2170-72.
Точно так же замки есть задние\передние, основное кардинальное отличие в том, что крепление-кронштейн привода теперь часть замка.
Тяги.
Детали покупал б.у, с нескольких объявлений. Одни почти новые (2013г), другие с более старой машины.
Отличались деталью № 2 (схема выше), а именно изгибом:
В дальнейшем он уперся в дополнительную направляющую стекла и подвергся переделке:
По высоте один в один с десятой тягой, гнул именно её потому что проще (нет углов)!
Новый замок в сборе, тяга с плавным изгибом:
Направляющая.
Направляющая стекла оригинальная. Крепеж смещен (относится только к задним дверям).
У меня была одна от ваз 2110 и одна от 2170. Разница на фото. Т.к активатор с кронштейном, то старая тяга с креплением с низу уже не подойдет.
Новой купить не получилось, в магазинах их нет.
Ручки.
Предыдущие крепились прямо к металлической тяге через изгиб, а новые через пластиковую защелку.
Вывод:
— По отверстиям в двери все сходится 1 в 1.
— Если дверные ручки самой старой конструкции, то нужна замена либо доработка отверстия.
— Направляющие заднего стекла с перенесенным крепежом.
— Свои разъемы на активаторах (перепайка).
На замке водительской двери находится привод с 4 проводами, а не с 5 как раньше. Для реализации функции ЦЗ необходимо добавить еще один провод. Оказалось, что в остальном все предусмотрено.
Разборка.
Корпус собран очень плотно, по стыку проклеен.
Нам необходима эта кнопочка.
На ней три контакта один не задействован, он и нужен для пятого недостающего провода.
Прокидываем провод.
Удивительно, но под него даже есть отверстие в резинке=)
Сборка.
Корпус заклеил на жидкие гвозди, одновременно вклейка и герметизация.
Припаял обратно одиночные штыри и соединил:
Вот наверное и все) Установкой доволен, центральный замок как и раньше функционирует, при езде по неровностям не чего не бьется, контакта с металлом нет. Хочу отметить, что данные привода очень сильно жужжат, к этому определенно нужно привыкать:D
Удачных Вам выходных!
Снятие внутреннего замка
Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и наружной ручки передней двери Лада Приора
Работу проводим при замене замка, его цилиндрового механизма и наружной ручки двери.
Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери»).
Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.
Шлицевой отверткой поддеваем вверх скобу крепления цилиндрового механизма замка…
Вынимаем цилиндровый механизм замка вместе с резиновым уплотнительным кольцом. Отсоединяем тягу замка от наружной ручки двери.
Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери…
Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.
Нажав на фиксатор… …разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…
…и винт крепления внутреннего замка. Снимаем наружный замок (см.
Вынимаем внутренний замок передней двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический проем внутренней панели двери.
Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками двери
Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги наружной ручки от рычага замка.
Таким же способом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.
Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…
…и снимаем скобу. Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а затем и тягу.
Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги кнопки блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг своей оси.
Таким же способом снимаем тягу электропривода блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.
Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.
Механизм внутреннего замка передней двери Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и наружной ручки двери проводим в обратной последовательности.
Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае некорректной работы наружной ручки двери или цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги путем вращения пластмассового наконечника тяги.
Видео по теме «Lada Priora. Снятие внутреннего замка»
Замена замка двери наружного и внутреннего на ВАЗ 2110, 2111 и 2112КАК СНЯТЬ МОТОРЧИК ДВЕРИ НА ПРИОРЕ
Снятие и установка замка двери