построить баню своими руками

Баня своими руками: проекты, фото, описание этапов строительства

Время чтения: 13 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если у вас есть свой участок земли, то одним из объектов ландшафтной территории может стать баня своими руками. Проекты, фото и особенности строительных работ представлены на нашем сайте. Для строительства можно выбрать любой интересный вариант или проект из нашего обзора.

Итак, чтобы построить качественное здание вам нужно продумать такие пункты:

Красивая баня на участке может быть не только функциональной постройкой, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

Выбираем оптимальное место для строительства бани

Чтобы сделать баню правильно и грамотно подобрать место ее размещения вам нужно придерживаться всех норм СНиП. Важное внимание стоит уделить материалом для возведения постройки. Выбор места должен выполняться с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

Неплохой вариант расположение постройки возле водоема

Прежде чем строить баню, учитывайте и особенности участка: дизайн, климатические условия и характеристики грунта, особенности местной ландшафтной территории и свойства почвы. Если территория неровная, то строительство лучше осуществлять на возвышенной местности, так как при этом будет обеспечен оптимальный сток вод. Не стоит устанавливать подобную постройку на песчаном грунте. В любом случае следует укреплять фундамент. Чем почвенный слой тверже, тем лучше. Чаще всего возведение подобных построек планируется с подветренной стороны основных зданий. Такое размещение защищает от обильных осадков.

Подобная конструкция может стать великолепным дополнением ландшафтного дизайна

К сведению! Особенно тщательно стоит распланировать расположение к водоему. Нельзя чтобы сточные воды попадали в чистую воду пруда или другого водного объекта.

Бани на дачном участке: обзор вариантов

После того, как определились, где построить подобную конструкцию на садовом участке, продумайте подходящий материал для постройки. Самостоятельно Вы можете возвести разные постройки. На фото можно видеть такие типы строений:

Красивый вариант каркасной конструкции

Надежная конструкция из бруса

Комбинированный вариант с камнем

При подборе материалов необходимо следить за качеством. Если пиломатериалы некондиционные, то это повлияет на долговечность зданий. Нельзя использовать нешлифованные доски для стеллажей и полок. Также не стоит экономить на материалах для стропильных конструкций. Все элементы из дерева должны быть обработаны специальными антисептическими составами. Это необходимо делать даже если выполняется реконструкция.

Деревянные элементы обязательно проходят дополнительную обработку

Как правильно пристроить баню к дому

Решая, как сделать баню, рассмотрите вариант с террасой. В видео ниже можно посмотреть особенности данного проекта:

Подобная конструкция практична и пользуется популярностью. Баня в доме с дополнительной комнатой позволит использовать ее при любых погодных условиях.

Вариант пристройки к основному строению

На фото представлены разнообразные варианты подобных конструкций. Это обеспечивает отдых в тепле, отсутствие насекомых, кроме того в помещении для отдыха можно установить холодильник, барную стойку, телевизор и даже музыкальный центр. Таким образом, возводится сауна в каркасном здании. Выделить дополнительную площадь для комнаты необходимо еще на этапе проектирования.

Вариант планировки постройки с террасой, парилкой, предбанником и моечной

Традиционная домашняя баня включает помывочную, парилку и предбанник. При этом предбанник раньше был неотапливаемым и служил для переодевания. Кроме того, в нем хранили разнообразную банную утварь. Часто именно в этом помещении обустраивают комнату для отдыха, где можно посидеть и попить чай. В летнее время, как нельзя, кстати, окажется терраса.

Пристроенная баня позволит сэкономить место на участке. В этом случае комнату отдыха можно расположить в жилом доме. При этом сауна может располагаться, как впритык к дому, так и на расстоянии в 1-1,5 метра, а постройки должны соединяться теплым коридором. Если пристройка рядом с домом, то глубина фундамента должны быть такая же, как и у основной постройки. Но канализацию необходимо обустроить отдельно.

Пристройка небольшой бани к дому

Полезная информация! Если дача маленькая, то помещение для отдыха можно расположить на мансарде постройки. В этом случае данная часть утепляется и отапливается. При этом можно применить пенопласт или минеральную вату. Кроме того, мансарда должна иметь дополнительное усиление перекрытий.

Как грамотно сделать планировку бани для дачи

Определяясь, как построить баню, рассмотрите различные проекты. Важным моментом является планировка внутри. При этом учитывается количество людей, которые будут находиться в помещении одновременно. В видео ниже можно посмотреть, как выполнить планировку своими руками.

К практичным решениям относится схема, в которой присутствует мини парилка на двух человек и компактный предбанник.

Для небольшой семьи подойдет мини баня, площадь которой 3×4. В этом случае постройка должна включать и дополнительные помещения. Даже маленькая баня должна содержать раздевалку и моечную. На фото можно видеть миниатюрные постройки, размер которых 2×3. Строительство просторных помещений предполагает увеличение парилки и полок.

На схеме изображен проект маленькой бани 2*3

Пользуется популярностью и банька в сочетании с гостевым домиком. Выбрать лучший проект вам помогут готовые чертежи, по которым можно сделать строение своими руками. Можно заказать и строительство под ключ. При этом цена будет зависеть от используемых материалов и варианта проекта. Это может быть мини сауна или просторная баня с дополнительными помещениями.

Сочетание с гостевым домиком

Статья по теме:

Проекты бани с комнатой отдыха и террасой. В отдельной публикации вы узнаете о самых удачных планировках бань с пристройкой в виде веранды или террасы.

Обзор материалов для возведения бань для дачи

Рассмотрев разные идеи на фото, и выбрав подходящий проект для строительства, вы можете приступить к подбору материалов:

Постройка на каркасной технологии

Небольшой проект из бруса

Кирпичная постройка на участке

Арболит в качестве материала применяется не так редко

Баня из бруса

Как строить подобные постройки зависит от вариантов материала. Проекты могут выполняться из таких материалов:

Существует несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно видеть в видео:

Чаще всего строительство ведется с помощью оцилиндрованного бревна и бруса. Брусовая баня более простой вариант, чем оцилиндрованные бревна. Брус является более дешевым материалом, чем бревна. Постройка из бруса выполняется при помощи столбчатого фундамента.

Проект с террасой из бруса

Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Подобная стройка относится к легким строениям, поэтому можно использовать малозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Как правильно и какой делать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и болотистой почвы не подойдет столбчатый вариант. В этом случае используются свайные или ленточные основания.

Прежде чем определиться, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию. Для этого на поверхность фундамента распределяется прослойка жидкого битума, а сверху лист рубероида. Затем наносится и второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются антисептическими растворами. Так строим баню, независимо от того маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ небольшая баня из полубруса.

Малогабаритная постройка из полубруса

Определяясь, как самому построить сауну, необходимо сначала выбрать качественную древесину. Материал чаще всего заготавливается с декабря по март. Заготовки 150×150 или 100×150 выполняются из срубленных деревьев. При этом их необходимо очистить от коры. Важно осмотреть материал перед строительными работами. На нем не должно быть признаков гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. Выбирая брусья, чертежи и размеры нужно подготовить заранее. При этом важно назначение материала, например, пол из обрезной доски. При самостоятельном возведении нужно знать, как проводится пошаговое строительство и способы соединения бревен 3×4 или 4×4.

Чертеж бани из бруса

Важно знать, как устанавливать доски 50×150 на ребро, а также варианты наращивания длины. Существуют такие варианты соединений, как в лапу и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит способ в обло, при котором соединение производится при создании замочных пазов.

Каркасная баня на даче

Рассмотрите разнообразные проекты по каркасной технологии. Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен потребуется:

Прочный вариант по каркасной технологии из комбинированных материалов

Как построить подобную конструкцию зависит от основного проекта. Подобная технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и небольшая трудоемкость. Как утверждают отзывы – это экономичное строительство. Готовая постройка характеризуется быстрым прогревом помещений. Мини баня или даже конструкция 4×6 или 6×6 не требует продолжительной усадки. Также существует большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например ленточный или на сваях.

Простой проект мини – конструкции для дачного участка

Как сделать такую конструкцию демонстрирует фотоотчет, где на фото показана подробная схема и особенности возведения таких строений. У подобных сооружений есть и определенные недостатки. Прежде всего, требуется тщательная теплоизоляция подобных конструкций. Также подобные сооружения имеют небольшой срок эксплуатации. В зависимости от проектов: 3×4, 2×4 или 3×5, подбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и спецификацией материалов.

Чертеж каркасной конструкции

Строим баню своими руками: краткое описание этапов возведения

Любая постройка бани на даче предполагает тщательную планировку. Прежде чем начать строительство, необходимо выполнить разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому и выполняются отметки на местности. С чего начать размечать размеры зависит от того, где располагается угол постройки. В этом месте ведется отчет с нуля. При этом забивается колышек, а от него вымеряются длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и также отмеряются другие стены.

Возведение постройки начинается с фундамента и обустройства опалубки

Конструкция бани и габариты обозначаются в соответствии с данными проекта. После этого разметка производится в зависимости от разновидности фундамента. При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков, необходимо выровнять фундамент по уровню. При этом укладывается цементный раствор, а затем сверху рубероид.

Как построить здание будет зависеть от того, из какого материала его будут возводить — из досок или из ОСБ. Показать особенности монтажа могут специалисты. Полезные ролики можно найти на Ютубе.

На схеме показана полная структура каркасной постройки

Если используется кирпичная кладка, ее следует начать с углов. При этом на цементный раствор кладутся первые блоки. Они должны располагаться в одной плоскости. Если вы не знаете, как правильно это сделать – используйте бечевку для ориентира.

В видео ниже можно наблюдать поэтапный показ строительных работ:

После установки перемычек над окнами или дверями монтируется опалубка, а затем изготавливается армопояс. К этой части крепятся фундаментные болты. Простая или щитовая конструкция предполагает возведение каркаса из древесины. Данный элемент обшивают и утепляют разнообразными видами отделочных материалов. Чтобы сделать каркас применяются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты характеризуются низкой теплопроводностью.

Возведение из древесины

Деревянная обвязка из бруса делается на фундаменте. При этом на торцах брусков выполняются пропилы и крепятся друг с другом саморезами. Для небольших брусков применяются металлические уголки.

Отметим основные этапы изготовления каркасного основания:

Любая сауна подвергается повышенной влажности, поэтому парилка обрабатывается с помощью пароизоляционной пленки. Это защитит от скопления влажности изнутри. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться стекловолокно или минеральная вата. Подобные варианты обеспечивают превосходный уровень герметизации. Утепление и обшивка стен производится после монтажа кровли. Этот подход защитит древесину и утепляющие материалы от намокания.

Особое внимание стоит уделить конструкции с мансардой. Перед тем, как выбрать оборудование для бани необходимо полностью завершить строительные работы. Готовая постройка оснащается предметами мебели и всем необходимым оборудованием. Деревенская баня может выполняться из различных материалов, только не из горбыля.

Источник

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2 ). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник