пошаговое строительство бани видео
Баня своими руками
Весь процесс строительства бани своими руками можно разбить на отдельные этапы:
Перед началом строительства бани своими руками (видео покажет вам процесс наглядно), определитесь с местом для нее. Учтите некоторые важные советы по благоприятному расположению, которые помогут сделать баню максимально удобной и функциональной. Необходимо строить баню на расстоянии хотя бы 5 метров от дома и других строений. Желательно избегать сырости и склонов, водоемов, так как они могут спровоцировать риск сдвига фундамента. Поэтому следует выбирать ровную поверхность для строительства. Вход в баню нужно размещать с юга.
План бани можно придумать самим или же взять готовый чертеж из специализированных журналов и книг. Смотрите фото, чтобы определиться с планировкой и узнать азы строительства бани. Лучше всего выбрать готовый вариант, который вам подходит по размерам и планировке.
Закладка фундамента
Самым надежным и прочным считается ленточный тип фундамента. В самом низу насыпают крупный песок (высотой около 20 см), поверх песка насыпают мелкий камень или щебень такой же высоты слоя. Он защитит конструкцию от излишней влаги и температурных перепадов. Сверху заливают бетоном всю ленту. При это бетон необходимо делать в пропорции 1:3, так как это самый подходящий состав в данном случае.
Армирование
В каждую ленту обязательно вставляют по два-три металлических стержня и армируют верхний слой посредине с помощью кусков металла, связанного между собой проволокой. Также используют бутование некрупным камнем. Это значительно укрепит конструкцию. В целом, высота фундамента зависит от качества грунта, в котором устанавливается. Если это глина или каменистый грунт, то высота должна быть около 40-60 см. Если же это песок или другой тип грунта, то фундамент должен быть выше (60-80 см). Желательно, чтобы фундамент выступал над поверхностью на 15-20 см, а если цоколь не предусмотрен, то можно и выше (до 60 см).
Цоколь
Если вы решили сделать цоколь, то следует постелить на фундамент рубероид (два-три слоя) для надежной гидроизоляции и сверху также залить бетон по той же технологии, с бутованием некрупным камнем. В цокольном уровне делаются отверстия для вентиляции, которые необходимы для проветривания брусьев. При отсутствии цоколя эти отверстия делают под полом, в самом фундаменте. Будет очень полезно промазать нижние брусья машинным маслом (рекомендуют использовать отработанное масло), это защитит их от посторонних запахов и предотвратит гниение. Таким образом, ваша баня станет поистине долговечной и сможет радовать не одно поколение.
Отмостка
Далее делают отмостку бани. Рекомендуют выполнять ее из глины, так как она не будет отслаиваться от фундамента и прослужит гораздо дольше, чем бетонная. Ширина глиняной отмостки должна быть около 120-150 см. Поверх глины насыпают щебень или мелкий камень, шириной приблизительно 10 см. Камень защитит глину от вымывания водой.
Сейчас возможным стало и новое альтернативное решение. Вместо традиционного фундамента устанавливают винтовые сваи, которые имеют много преимуществ. Это достаточно быстро, удобно и подходит для любого типа грунта.
Как сделать слив в парной
Для слива выкапывают глубокую квадратную яму, около 1,5 м глубиной и размером примерно 180х180 см. Стенки ямы заливают бетоном с использованием армированного металла и бутования некрупным камнем. Толщина стенок должна быть около 20-25 см. Яму закрывают досками, посредине которых делают водяной затвор, а всю остальную площадь армируют различными металлическими кусками и проволокой. После этого бетонируют всю поверхность и в месте затвора делают толщину бетона минимум 20 см, а в сторону фундамента поднимают до края. Такой водяной затвор под полом создаст комфортную температуру пола в парной и душевой. Под полом используют также и керамзит для утепления.
Также водяной затвор можно выполнить из металла с жестяной пластиной с отводной трубой (пластина опускается на сантиметр ниже трубы). Затем затвор также заливают бетоном.
После того, как бетон залит, на него насыпают плоский камень слоем в 20 см, шлаковую теплоизоляционную подушку, которая пробыла на улице не меньше года и укладывают обрезные доски, толщина которых должна быть 50 см. Сам пол заливают с уклоном в сторону водяного затвора. Доски пола в бане следует выстрогать и заовалить по краям. Между досками оставляют зазоры по 5 мм для того, чтобы могла стекать вода.
Как устанавливать стены бани
После того, как вы сделали фундамент, необходимо сделать перерыв, дать ему постоять и хорошо высохнуть. Этот процесс занимает около 2 месяцев, но можно и больше, даже на год. Когда фундамент полностью высох и отстоялся, на него кладут листы рубероида по периметру и сверху укладывают цоколь. Обычно он делается из кирпича. Рассчитать кирпич помогут специалисты и консультанты в магазинах стройматериалов. Количество кирпича зависит от размера бани.
Важно выбрать материал, из которого вы будете делать вашу баню: сруб, кирпич, газоблоки или пеноблоки. Каждый материал имеет свои преимущества и соответственную стоимость. Вы можете поставить каркасную или же рубленую баню. Традиционную русскую баню делают из профилированного бруса.
Рассчитать нужно не только ширину строения, но и высоту. Необходимо исходить из высоты взрослого человека (около 180-200 см). Также и размер лежанок в парной должен соответствовать росту взрослого человека в положении лежа. Размер всех помещений следует планировать исходя из количества человек, которые предположительно будут посещать баню. Смотрите видео как построить баню.
Технология укладки брусьев
Брус выкладывают плотно к штырям на ленту фундамента по всему периметру. В брусьях делают сквозные отверстия диаметром 25 мм, а по концам врезают шипы или пазы, в зависимости от типа строения. На соединения укладывают утеплитель и ставят брусья на места.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нижних рядов брусья из лиственницы, которая не поддается гниению, стойко выдерживает влагу и разную температуру. Далее можно укладывать брусья любых пород. Сначала делаются заготовки брусьев в соответствии с размерами бани, а затем собирается вся коробка. Также сразу в конструкцию вставляют дверные блоки и оконные проемы. Места соединения брусьев не должны быть слишком плотные, расстояние между ними заполняется утеплителем.
Есть определенный порядок укладки брусьев.
Если же вы делаете баню не из брусьев, а из кирпича или другого материала, то технология укладки такая же, как и при обычном строительстве. Продумывайте заранее места для дверей и окон. Вместо окон в парилке часто используют стеклоблоки, которые выдерживают температурные нагрузки, влагу, пропускают достаточно света и при этом не просвечивают тех, кто внутри.
Свод крыши для бани
Когда коробка готова приступают к установке крыши. Это тоже возможно построить своими руками! Вначале делается каркас из деревянных балок, так называемая стропильная система. Обрешечивают основами из бруса стропила, затем обшивают и утепляют потолок. Потолок важно делать из тех пород дерева, которые не дают лишнюю смолу и мало проводят тепло. Для этого подойдут только лиственные породы.
Лучше всего на сегодняшний день делать крышу из металлочерепицы, поэтому заранее посчитайте, сколько вам ее понадобится. Использовать другие материалы уже не современно и нецелесообразно. Металлочерепица прослужит долго и верно.
Обустройство бани
Суть всей бани не может быть реализована без настоящей печи. Это будет самым приятным этапом работы. Хорошая печь будет прекрасно справляться со своими функциями и подарит вам много теплых часов! Печь может быть дровяной, каменной и кирпичной каменкой. Бывают также и электрокаменки.
Печь обкладывают кирпичом, трубу выводят наружу, а к потолку и стенам в парилке крепят фольгу, чтобы температура держалась подольше. Обшивать стены внутри бани желательно только через год, так как брусья дадут усадку естественным образом. Поэтому не торопитесь обустраивать все слишком быстро. Дайте вашей бане отдышаться и успокоиться после строительства.
Когда прошло время, вы можете обшивать стены вагонкой. Для отделки бани используют лиственные породы дерева: ольху, липа, осина, лиственница. Наконец, вы можете устанавливать полочки, лавки, зону отдыха, душевую и прочие атрибуты настоящей бани!
Строительство бани от Фундамента до Крыши.
Баня, – какой смысл в этом слове! Аромат веников, горячий пар, холодная вода в ушате, притягательная прохлада предбанника на даче… Все это уважали не только наши предки, жившие в прошлых столетиях, но продолжаем ценить и мы – современное общество. Даже сейчас находится армия любителей и ценителей хорошо попариться и очистить не только свое тело, но и душу.
Как правильно построить баню своими руками? Как сделать фундамент, постелить пол, возвести стены и уложить крышу? Именно этой теме и будет посвящена данная статья.
Где построить баню на участке? Перед началом проведения строительных работ возникает именно этот вопрос. Выбор места будет зависеть от множества факторов, ведь именно он будет влиять не только на ход строительства, но и на последующее использование постройки.
Если возникает вопрос, на каком расстоянии строить баню от дома, то лучше всего возводить её, как можно дальше от построек. Это позволит обезопасить их в случае пожара.
Окна бани должны выходить на запад или немного южнее. Входные двери лучше располагать с южной стороны. Это позволит в зимнее время избежать скопления большого количества снега возле нее. При выборе места для строительства требуется учитывать необходимость проведения в баню электричества.
С чего начать строительства бани? Это часто задаваемый вопрос. После выбора места, стоит подготовить смету. Это позволит рассчитать, где можно сэкономить средства, чтобы строительство прошло дешево.
Расчет стоимости
Сколько стоит построить баню? Перед началом строительства необходимо рассчитать смету. Это требуется для более легкого подсчета предстоящих расходов. Для этого необходимо составить список работ:
Помимо этого денежные средства будут необходимы для подогрева бани и её теплоизоляции.
Конечно, подготовка сметы и стоимость строительства не покажет точных расходов, так как различаются цены используемых материалов.
Выбор материала для строительства
Особенности строительства бани из бруса и пеноблоков
Постройка бани из пеноблоков – еще один вариант. Он, безусловно, имеет отличительные особенности. Это:
Этапы строительства бани: фундамент, стены, пол, крыша.
Фундамент
Технология строительства бани предусматривает заливку фундаментального основания. После расчёта сметы, выбора места и расходного материала, необходимо приступить к этому процессу.
Фундаментальное основание требуется для существования каждого строения. У многих возникает вопрос, как залить его? Оно заливается в соответствии с весом постройки. Вес зависит от расходного материала, используемого для возведения стен.
Лучшего всего, по словам специалистов, заливать ленточный фундамент, ведь он предназначен для глинистых и каменных грунтов. Высота подобного основания составляет не более 60 см. При расчете ширины и длины фундамента не потребуется учитывать глубину грунтовых вод.
Один из современных и бюджетных вариантов создания фундамента для бани – это фундамент на винтовых сваях. Подробнее об этом виде фундамента читайте здесь.
Второй этап – возведение стен. Окладной венец
Устройство бани и качественное состояние сруба будет во многом зависеть от монтажа окладного венца (нижнего венца). При этом нельзя допускать браки или ошибки в работе, ведь это окажет влияние на строение.
Укладка первого венца на ленточный фундамент начинается с выбора самых лучших и толстых бревен. На них будет оказываться большая нагрузка, поэтому они должны с ней справиться. При наличии возможности уложить первые три венца из бревна лиственницы, то стоит ею воспользоваться.
Первый вариант является узлом, составленным из прямоугольного бруска. Его суть – шкант вбивается в первый венец, далее укладывается следующее бревно, обладающее пазом. Паз и шкант совмещаются, благодаря чему соединение бревен становится прочным и надежным.
Этот способ на сегодняшний день практически не используется из-за своей трудоемкости. Вместо него применяется вариант крепления с применением деревянных нагелей.
Возведение стен с использованием деревянных нагелей
Бревна не должны раскатываться или менять собственную форму, поэтому их скрепляют между собой специальными нагелями. Помимо функции сохранения формы материала, они делают соединение более крепким и прочным. Диаметр такого стержня составляет не более 30 мм.
Один нагель способен крепко соединить три бревна одновременно. Его длина должна быть меньше на 20%, нежели суммарная глубина просверленных отверстий. Нагель может быть изготовлен из дуба или лиственницы.
Посадку нагеля рекомендуется совершать с натягом. Из-за зазоров бревна начнут разбалтываться, вследствие этого прочность бани снизится. Этот деревянный стержень не должен препятствовать работе, поэтому его торец помещают в отверстие на 2–3 см. Благодаря этому сруб будет свободно усаживаться.
Между собой нагели должны находиться на расстоянии двух метров. Во время сверления отверстий необходимо придерживаться четкой симметрии. Основное правило при этом – один венец должен быть скреплен с нижним и верхним венцом. Так требуется соединять бревна, пока не будет достигнута необходимая высота стен.
Настил пола
Строим баню своими руками, и следующий шаг – настил полов. Устройство пола бани:
Как сделать пол в бане, видео:
После окончания настила требуется провести небольшую шлифовку поверхности. На этом устройство полов в бане заканчивается.
Крыша бани
Постройка бани включает в себя возведение крыши. Этот процесс необходимо осуществлять в соответствии с приведенной ниже инструкцией. Итак, как построить крышу на бане?
Рекомендации и советы
Отделочные работы. Проведение коммуникаций
Пошаговое строительство бани своими руками также включает в себя отделочные работы. В их число входит отделка внутренних и внешних стен при необходимости, отделка пола. Конечный этап работ включает в себя проведение коммуникаций. Это проведение электричества и воды.
На этом строительство бани своими руками можно считать завершенным.
Отделка и строительство бани своими руками, видео:
Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция
Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.
Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.
Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.
Место и планировка бани
Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.
Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.
Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.
Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.
К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.
Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.
В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.
Строительство бани — этапы
Подготовка основных материалов для бани
Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.
Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.
Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.
Фундамент для бани
Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).
Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:
Столбчатый (свайный) фундамент для бани
Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.
Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.
Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.
Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.
В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.
В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.
Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.
Ленточный фундамент для бани
При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.
Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.
Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:
Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.
Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.
По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:
Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.
Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.
Независимый фундамент для каменки и пол бани
Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.
Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.
Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.
Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).
Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.
Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.
При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.
Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.
Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.
Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.
Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.
Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.
Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!
Система канализации бани
Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.
Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).
Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.
Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.
Сруб, кровля и отмостка
Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.
Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.
Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.
Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.
Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.
По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.
Конопатка банного сруба
Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.
Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).
Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.
Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).
Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.
Правила проведения конопатки:
Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.
Ставим печь-каменку
Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».
Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.
Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.
Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.
При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.
Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).
Электрика и водоснабжение бани
Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.
Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.
К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2 ). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.
Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.
Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.
Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.
Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.
Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!
Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей
Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.
Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.
Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).
В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.
Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).
Полки в бане
Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.
Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.
Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.
Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.
При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.
Противопожарные меры
Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов