полы в микроавтобусе фото
Как сделать пол в микроавтобусе из ламинированной фанеры
Н аиболее распространенным транспортом для частного бизнеса являются небольшие микроавтобусы. Сейчас на рынке предлагается большое количество фургонов, различного размера и грузоподъемности, но по большей части они идут без отделки грузового отсека. Ее можно заказать в различных мастерских и даже на заводе, но за это придется выложить кругленькую сумму, хотя ничего сложного в этом нет. Здесь вы узнаете, как самостоятельно сделать пол в микроавтобусе из ламинированной фанеры.
Содержание:
1. Преимущества ламинированной фанеры.
2. Какие материалы понадобятся, и какой толщины брать фанеру.
3. Порядок отделки пола автобуса ламинированной фанерой.
Преимущества ламинированной фанеры
Основным ее достоинством является невысокая цена по сравнению с автомобильной фанерой (гл/сет), которая стоит в два раза дороже. Ламинированная фанера имеет такие преимущества:
Использование ламинированной фанеры не только защитит грузовой отсек фургона от механических повреждений (вмятин, царапин), но и облегчит вам погрузку, выгрузку, а также обеспечит сохранность хрупких грузов.
Какие материалы понадобятся, и какой толщины брать фанеру
Вам понадобятся такие материалы:
Толщину фанеры на пол выбирают в зависимости от грузоподъемности автомобиля и предполагаемой массы перевозимых грузов. Если грузоподъемность микроавтобуса до 2 тонн, то нужно стелить листы толщиной не менее 12 мм. В больших фургонах с грузоподъемностью выше 2 тонн рекомендуют использовать фанеру толщиной от 30 мм. Это касается и транспорта который перевозит небольшие, но тяжелые грузы. На стены (и даже потолок) берут фанеру толщиной до 24 мм, которая отлично защищает груз и кузов фургона от повреждений. Вот здесь можно просмотреть существующие типоразмеры ламинированной фанеры и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
Порядок отделки пола автобуса ламинированной фанерой
Сначала монтируем обрешетку из реек, к которой будет прикручиваться настил. Вместо деревянных реек можно использовать толстые полосы фанеры. Для закрепления каркаса делаем в кузове отверстия и обязательно обрабатываем их противокоррозионным составом. После этого крепим рейки на пол. Колесные арки также закрываются каркасом, но делают так не всегда.
Подготавливаем фанеру, а чтобы это сделать правильно и точно, делаем сначала выкройку, после чего переносим ее на лист. С помощью электролобзика выполняем распил, после чего обрабатываем торцы мастикой для фанеры. Для фигурных резов используйте пилку с маленькими зубьями, иначе на месте реза фанера будет расщепляться.
Для крепления листов к обрешетке можно использовать обычные саморезы по дереву. Однако от вибрации, со временем, шурупы «вылезают», что может привести к порче груза, поэтому лучшим вариантом являются вытяжные заклепки из алюминия. Они не поддаются коррозии, и надежно удерживают соединение.
Крепим фанеру к обрешетке с помощью метизов, после чего сразу устанавливаем алюминиевый уголок на край, чтобы не повредить торец фанеры со стороны дверей еще во время работы. Самым сложным этапом является закрытие колесных арок, так как придется резать и подгонять детали по месту, чтобы получить ровную конструкцию. При изготовлении пола особое внимание нужно уделить обработке стыков специальной мастикой для склейки фанеры. Также стыки можно закрыть при помощи Т-образных алюминиевых планок.
После того как пол в микроавтобусе сделан, можно дополнительно постелить на него линолеум. Это увеличит не только срок службы фанеры, но и облегчит чистку и уборку грузового отсека.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Новое покрытие на пол.
Изначально брал машину с покрытием ковролин, вся машина им обшита и соответственно пол тоже. По началу казалось классно, но когда пришло лето и весь песочек, ракушки и т.п. стало оставаться в ковролине — убирать салон стало не очень хорошо. Так же это не практично когда весна, осень грязь, тоже со временем «втирается» в тот же ковролин. Вообщем летом, была возможность закупил, что надо для нового покрытия. Но линолиум я взял не простой, это же volkswagen,а не какой то автобус или маршрутка, всё должно быть только по высшему классу) Поэтому на ОЛХ нашёл немецкий автолинолеум tarkett.
-сверление дырок под салазки(где это необходимо) * салазки сделал для того, чтобы если надо снять сидение не лезть под днище, теперь всё легко и просто и первый ряд сидение «катается»
— обезшумка-толстым слоем положили
-сверху ваты дополнительно ковролин
-подгонка ЮСБ фанеры и установка его на пол.
-ложим линолиум, по месту подгоняем, даём день отлежаться и клеем. (клей использовал бустилат, хорошо клеит на фанеру, а кусочек который клеил к металлу, использовал 88 клей профессиональный, в металлической банке-вообще на «улёт» клеит.
-из остатков ЮСБ фанеры, вырезаем новые «карты» под сидение и клеим на них тот же ковролин на 88 клей.
Так же нашёл не заводскую ступеньку, так как она была в 2 раза дешевле и купил фонарик с Лады Освар, который встал в свою законное место как родной. Сразу же купил туда светодиодную лампу. Подключил его: минус с концевика двери + с плафона. Итог: открываешь двери ступенька подсвечивается.
Так же в заднюю часть ушёл огнетушитель, которые прикреплён к карте двумя ремешками-довольно симпатично.
И как я говорил первый ряд сидений движется » взад-вперёд» по салазкам.
На этом всё, смотрим оцениваем) Это не конец, далее будет)
Volkswagen Transporter 2001, двигатель дизельный 2.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Transporter, 1992
Volkswagen Transporter, 1998
Volkswagen Transporter, 1994
Volkswagen Transporter, 1996
Комментарии 44
Привет. Подскажи от какой машины задний ряд одиночных сидений? Я хочу поставить три одиночных сиденья в ряд и не могу понять какие поместятся.
Привет. К сожалению, не подскажу, я с таким салоном уже покупал и от какой машины сидения не знаю
Нужны стдения спарка вместо одиночки на перед, посоветуйте какие можно поставить?Какие могут подойти?
Поставить можно любые, только придётся тумбу переделать. Но и смотрите по высоте и ширине, чтобы встали
А у этого «линолиума» есть какой артикул или как его отыскать то?)))
нет) автолинолиум tarkett
утеплил, так утеплил)))
как на єтих направляках не болтаются сидухи?
Так болты гайками затягиваются, при необходимости двигать-раскручиваются
Надежные эти направляйки?
А чем ненадежны? Закрутил и всё, сами не открутятся
сначала юсб, а уже сверху ступенька клипсами к юсб
Всё нормально, но! Вата на полу — это самый просто рассадник гнили. Поскольку попадание влаги по фанеру неизбежно, и рано или поздно появятся проблемы. В начале неприятный запах, позже — будет гнить ковролин и фанера, ну и собственно ржаветь в самом слабом месте! Процесс конечно не быстрый, но неизбежный!
«Качественная минераловатная изоляция не боится увлажнения. Являясь гидрофобным материалом, минеральная вата практически не впитывает в себя влагу. Жидкость, попавшая на ее поверхность, не проникает в толщу материала, благодаря чему он остается сухим, сохраняет свои высокие теплозащитные свойства. Даже попавшая в качественную минеральную вату влага за счет диффузии или других физических явлений не накапливается в материале. Поэтому изоляция из этого материала идеально подходит для утепления бань, саун и других объектов, где присутствует повышенная влажность. » и от себя, влага туда ни как не попадёт все закрыто герметически дырок в днище нет. Тем более и сама юсб влаги не боится
Это отличная вырезка из статьи в интернете. И при вертикальном положении, и дышаших стенах, а минвата дышит под слоем штукатурки, минеральная вата действительно является очень хорошим средством. Но вот Есть такая штука, как точка росы, которая неизбежна на «герметичном» днище авто. Поскольку перепады температуры при включенной печке зимой, днем и ночью осенью и весной неизбежны. И минвата будет реагировать на них соответствующе. Абсолютно не так как на стене дома, где перепады не на столько часты и постоянны, и есть нормальная проводимость через поры штукатурки и прочего. Процесс далеко не быстрый, и пару лет может вообще ничего не быть, однако может и через два года все быть достаточно плачевно. Вот ту, и сыграет роль качество ваты, погодные условия и температурный режим. Когда купил машину, то у меня тоже лежала вата. Понятия не имею сколько. Однако немного был странный запах в авто, и никак не мог понять, почему, а как-то случайно залез в одну из карт, и охренел от увиденного. Повыкидывал всю вату, на пол кинул нормальную вибру и шумку, боковины этим летом заделаю. Запах исчез уже через день. Эффект шумоизоляции у ваты — действительно есть. Но материал аж никак не подходит для авто. Вернее не самый правильный для авто.
я тебя услышал. конечно этот фактор зависит больше всего от качества минваты, да и минвата минвате рознь. Буду смотреть как она себя поведёт, по крайней мере я слышу первый отрицательный отзыв, что ты написал.
тоже хотел написать про точку росы, но об этом уже написал avtoslesar2014. Хочу добавить, что при использовании минеральной ваты для утепления кровель и межэтажных перекрытий используется параизоляция «изоспан» она позволяет выходить из ваты парам, те влаге, не впускает влагу внутрь, разные стороны имеют разные поверхности. Так же изоспан задерживает пылевые частицы ваты. Так же, утепление подобными материалами всегда производится снаружи помещения, иначе стены промерзают и разрушаются, в вашем случае гнить будет днище.
Как лучше утеплить/облагородить внутреннюю часть микроавтобуса
Микроавтобус «Мазда Е2200». Разобрал «заднюю» часть салона своего «бусика», возникли вопросы:
1. что лучше постелить на пол (была фанера 8ка)?
2. нужно ли пропитывать чем то, что бы не «тянуло» влагу?
3. из какого материала лучше сделать пол? нужно ли прокладывать между фанерой и к примеру линолеумом какой то утеплитель?
4. как лучше утеплить «боковины» буса, если нет доступа изнутри из-за рёбер жесткости?
5. чем лучше обклеить внутреннюю часть салона?
Буду благодарен за конкретные ответы и если можно, то и фото если такая информация есть.
Комментарии 5
Ржавчину счистить и обработать кислотным грунтом, полости в рёбрах пройтись преобразователем ржавчины и продуть насухо компрессором, после чего задуть кислотным грунтом. Качественно утеплить их изнутри невозможно, кроме довольно дорогого способа — краска ThermoShield — латексная жидкая теплоизоляция, но в Крым не поставляется — санкции, да и стоимость у неё зашкаливающая (это — продукт NASA, технология утепления космических аппаратов, модификация для гражданского применения).
Металл между рёбрами покрыть виброизоляцией (лучше — полиуретановой, но бюджетнее — битумной), клеится с помощью строительного фена и прижимного валика. Далее все поверхности вспененной шумоизоляцией, насколько хватит денег и сил.
На пол вибру (хорошо закрыв металл) и шумку для полов. В качестве рабочего пола хорошо подойдёт текстолит от 6 мм толщиной (но очень сложно найти единый кусок такого размера, зато не гниёт от слова совсем) либо фанеру от 8 мм, пропитанную водоотталкивающими пропитками (типа масла для дерева — в Нова-Центре широкий выбор).
Стены и потолок — аналогично (можно тоньше материал). Сверху — автомобильный карпет, он клеится специальным клеем для карпета.
До начала работ имеет смысл проверить всю проводку и прокинуть в багажник дополнительную розетку (я вообще подумывал дополнительный аккум протянуть, и провода соответствующие, но не могу придумать трассу для ещё двух КГ-50).
Похоже я все таки не туда разместил свой запрос, но разбираться пока нет времени и желания…
Ты единственный, кто написал рекомендации, значит тебе и отдуваться за всех )))))
Поясню свою «политику» в отношении данного «улучшайзинга», дабы было понятно, потому как ты написал рекомендации что называется — «в идеале», с тобой согласен, хотя некоторые твои слова для меня «далеки», но все это считаю не для данного варианта. Не знал, в каком состоянии днище изнутри, поэтому и под вопросом было еще что с машиной делать, то ли оставлять, то ли продавать. Когда снял пол, все оказалось даже в достаточно приличном состоянии. Бус планирую где то на годик оставить еще (в хозяйстве сгодиться). Учитывая, что машина не совсем «молоденькая» вкладывать в нее и делать все с максимальными вложениями — не вижу смысла. Хочу обновить пол, и обклеить или просто подобрать краску и чуток освежить «заднюю» внутреннюю часть кузова, потому как царапины от прежних хУзяевов меня не устраивают.
Сегодня зачистил самые проблемные места пола и покрыл битумно-резиновой мастикой. Вонизма ужасная стоит ))))). На 2.2 кг мастики ушло пол литра 47го растворителя, что бы достичь состава, который можно было нормально наносить.
Теперь следующий вопрос — родной пол, который состоял из 2х кусков фанеры толщиной 8мм — оставлять или стелить новый, если новый — то тут мнения разделились и по толщине и по материалу. Больше советуют «ЮСБишку» — она влагу не тянет, как считаешь, какой оптимальный вариант?
Между кузовом и фанерой (торцом) имеются щели в среднем по пол сантиметра — вопрос, чем «выровнять» зазор? что бы туда также если что не попала вода. думал полеуретановый герметик или просто силиконовый герметик, но думаю что то еще должно быть — как считаешь, что посоветуешь?
Также основной вопрос — как и чем утеплить боковины, особенно те внутренние полости, которые являются трудно доступными. Родилась идея (не пинай сильно) задуть строительной/монтажной пеной, она и влагу «не тянет» и способна сама «залезть» во все трудно доступные места, но после советчиков местных — пока тормознулся с этой затеей, потому как утверждают, что может «раздуть» крылья наружу. С одной стороны согласен с ними, с другой — при расширении у пены есть полости/технологические отверстия (на фото стрелками указал) куда она может «выходить». как ты считаешь — стоит ли таким вариантом «утеплить» или может есть какая то другая пена, которая тоже имеет «расширение», но не настолько, что бы навредить? или какой то подобный вариант утепления?
Если планируешь продавать — НЕ пень пеной.
Если планируешь оставить на срок более трёх лет — НЕ пень пеной!
Если планируешь сдать в утилизацию через год-два — пень пеной, но только пистолетной, а ещё лучше — специальная пена для приклеивания пенопласта к наружным стенам — спросить можно у любых утеплятелей — она не расширяется от слова совсем, просто заполняет предоставленный объём.
Насчет «воду не тянет» — хочешь фотографию из моего санузла, как я стояки утеплял? Предупреждаю — рвотный рефлекс надо сначала серьёзно подавить.
Что такого чувствительного к температуре ты там возить собрался? Вкруговую виброй и шумкой — конденсата зимой не будет, хотя летом прохлады тоже не дождёшься 🙁
На тему «ЮСБ-фанеры» 🙂 — нормально она набирает воды! Только дольше держится после этого и при высыхании имеет ОЧЕНЬ хороший шанс вернуться в ПОЧТИ свои размеры (но не факт), так что ей масло не помешает.
В щель — силиконовый герметик, только надо либо быть абсолютно уверенным в качестве лако-красочного покрытия металла там, либо искать без-уксусный (но оно дорого) — по сравнению с полиуретановым силикон легче оторвать при необходимости.
Ржавчину счистить и обработать кислотным грунтом, полости в рёбрах пройтись преобразователем ржавчины и продуть насухо компрессором, после чего задуть кислотным грунтом. Качественно утеплить их изнутри невозможно, кроме довольно дорогого способа — краска ThermoShield — латексная жидкая теплоизоляция, но в Крым не поставляется — санкции, да и стоимость у неё зашкаливающая (это — продукт NASA, технология утепления космических аппаратов, модификация для гражданского применения).
Металл между рёбрами покрыть виброизоляцией (лучше — полиуретановой, но бюджетнее — битумной), клеится с помощью строительного фена и прижимного валика. Далее все поверхности вспененной шумоизоляцией, насколько хватит денег и сил.
На пол вибру (хорошо закрыв металл) и шумку для полов. В качестве рабочего пола хорошо подойдёт текстолит от 6 мм толщиной (но очень сложно найти единый кусок такого размера, зато не гниёт от слова совсем) либо фанеру от 8 мм, пропитанную водоотталкивающими пропитками (типа масла для дерева — в Нова-Центре широкий выбор).
Стены и потолок — аналогично (можно тоньше материал). Сверху — автомобильный карпет, он клеится специальным клеем для карпета.
До начала работ имеет смысл проверить всю проводку и прокинуть в багажник дополнительную розетку (я вообще подумывал дополнительный аккум протянуть, и провода соответствующие, но не могу придумать трассу для ещё двух КГ-50).
Именно то что я искал:) благодарю за локаничный и подробнвй ответ. Я в шумке мало чего понимаю но думал до вибры залить пол чем нибудь битумным чтоб избавится от рёбер. Возможно это бред но иныы по этому поводу не видел.
Вы не поверите, но я в шумке тоже слабо понимаю :)))
Новый пол для буса
Всем здрасте. Давно ниче не писал так, как после перетяжки потолка начал заниматься картами. Снял старые карты по ним начал изготавливать основу для новых, но…мешал мне старый пол нормально примерять обшивку и тут понеслась. Как ранее уже писал железо пола по предварительным оценкам было в неплохом состоянии, вот фото:
Кстати прежний пол был весь трухлявый и влыжный, виной этому не закрытые отверстия под болты в полу, их я залепил автопластилином.
Далее был выбор из чего сделать основу на пол:
1. ДВП — сразу отпало по причине того что впитывает влагу
2. фанера — думал постелить ее, но в городе оказалось что ее нет
3. OSB 6мм — его и постелил, не сильно дорогой материал + не впитывает влагу.
Вот фото готовой основы лежащей на куске автолина.
Далее обрисовав основу на автолине, режем автолин по разметке.
Затем монтаж заготовок в автомобиле. Под OSB я подложил ИЗОЛОН, ну тот который для теплых полов (дешевый, вот на него и пал выбор), OSB раскрепил местами саморезами чтобы не гулял по полу, а затем уложил автолин.
На фото уже переставленный баллон ГБО, под него позже сварится короб и обтянется карпетом, а сверху станут доп сиденья. В общем результатом доволен, но есть как всегда одно но, черный автолин смотрится хорошо, но уж слишком маркий. И на последок вот где теперь заправочное для ГБО.
Пол в БУС и мелочи
С наступлением холодов от своей второй половинки начал часто слышать что ей холодно ))) Дело в том, что в бусе не было пола, он просто был железный, крыша и боковины тоже чистое железо, вот от них и тянуло холодом ((((
Долго собирался и понимая что тянуть времени больше нет решился сделать пол, дело не благодарное и головняковое как потом оказалось ((((
Из материалов купил:
1. два листа ОСБ 2500х1250х15 влагостойкое- 409,80 грн
2. Линолеум 3х1800- 29.99 грн.м2- 175-180
3. 9 листов виброизоляции 2,5 мл. — чуть больше 500 грн.
4. клей-герметик момент- 2 шт. (были дома после ремонта)
5. подложка — 5 м. толщина 2, 5 мл. — 65 грн за все.
6. карандаши- 8 грн.
7. Саморезы — 23,60 грн
Как писал дело не благадарное ))) Если будет возможность сделать в Бердычеве или еще гдето у кого есть лекала ДЕЛАЙТЕ не задумывась ))))
Приехал к куму у него частный дом и помощник и удобней работать. Сняли сидухи, вытянули все барахло, съездили в магазин скупились и возвратились работать. Начали в часов 11, закончили примерно в 19-20 уже не смотрел.
Целый день шел дождь, работы то приостанавливали то возобновляли. Как делать толком ни я ни кум не знали.
Приехал на подмогу БУСОВОД Серега shuma34 shuma34 Проблема была в том, что размер кузова 2890х1650 (Лонг) а лист ОСБ 2500х1250 и как не крои цельным куском не ложиться, и двух листов тоже мало надо 3 листа ОСБ а это + 200 грн ((( да и куда потом остатки девать? они мне не нужны. немного схимичили и по углам положили кусочки (дальше будет видно.
Работа:
1. Сразу подмели и помыли пол.
2. резали лекало с полиэтилена, это не годиться, надо картон (гдето читал но не сам сделал). полиэтилен не годиться т.к. его невозможно ровно разложить на полу и потом не получится точно вырезать нужную деталь.
3. Основные углы резали с лекал сделанных с картона с разорваного ящика )))
4. под ноги пассажира наклеил три листа виброизоляции УЛЬТИМАТ примерно 70х50 см (один лист) виброизоляцию брал в Базе автозвука чуть больше 60 грн за лист, СТПшный стоит около 100 грн за лист, но по качеству УЛЬТИМАТ не уступает СТП но цена приятно радует, 9 листов по цене 5 СТП, кому оно такое надо? )))
5. Потом на пол положили подложку ИЗОНОРД из плотного «пенопласта» 5 мл по всему полу как теплоизоляцию, по ребрам жесткости приклеили их на клей-герметик, но этого можно было и не делать мне так кажется и еще 2 листа осталось.
6. на подложку положили ОСБ.
7. на ОСБ линолеум, брали обычный бытовой т.к. он и красивее, дешевле, я вожу только супругу и ребенка, должно хватить на некоторое время а там если что поменяю, цена за квадрат 30 грн.
8. потом прикрутили сидуху, но тут не хватило длины старых болтов т.к. добавилась высота пола из-за ОСБ на 15 милиметров, болгаркой нарезали из нержавеющей шпильки, шпильки покороче и зажато все гайками и законтрогаено.
9. Снятая ступенька на распашонке была зачищена от ржавчины и загрунтована, как высохнет будет закрашена в белый цвет, обезшумлена и на нее оденется пассажирская ступенька вместо грузовой )))
Подгонку пола и дельные советы давал shuma34 за что ему отдельное спасибо, респект и уважуха )))) надо будет помочь перекопать огород зови ))))
ИТОГ: стало намного тише и мне кажется теплее.
в воскресенье на потолок доклеивал виброизоляцию и теплоизоляцию, что бы ее не греть по отдельности я тупо завел двигатель и включил печку на максимум разложив листы вибры на сидухи, было жарковато даже в майке, но она разогретая ложилась еще лучше чем летом )))))
В воскресенье к вечеру был не живой не мертвый )))
еще надо докупить вибры на ступеньки и боковины т.к. от них теперь идет начал слышаться шум ))) и теплоизоляцию на боковины и потолок это еще примерно 800-1000 грн, и можно будет зашивать потолок и боковины )))