полы прогибаются что делать

Прогиб пола при ходьбе

1. Деревянные балки перекрытия (или лаги по балкам перекрытия) были уложены не в одной плоскости или для выставления балок в одной плоскости использовались слишком пластичные материалы;

2. Использовались непрямолинейные балки перекрытия или лаги;

3. Для устройства пола использовались невысушенные или недостаточно высушенные пиломатериалы.

Все это может привести к поднятию некоторых балок над опорами или лаг над балками перекрытия после нашивки досок пола или в результате деформаций после высыхания пиломатериалов. Таким образом пролет между балками перекрытия или лагами как бы увеличивается в 2 раза и когда наступаешь на пол в районе приподнятой над опорой балки или лаги, то сначала деформируются доски до тех пор, пока приподнятая балка или лага не встанет на место, и только потом начинается совместная работа на прогиб балки перекрытия (лаги) и деревянного настила пола. А еще, если половые доски достаточно длинные и уложены на несколько балок перекрытия, как это обычно и бывает, то проседание досок вместе с приподнятой балкой может приводить к подниманию балок или лаг, расположенных через одну по отношению к приподнятой балке (лаге)

Чем больше расстояние между балками перекрытия, чем больше были отклонения от плоскости и чем выше влажность пиломатериалов, тем большим может быть прогиб и тем сильнее он будет ощущаться при ходьбе. Поэтому при устройстве пола надежное крепление деревянных балок перекрытия к стенам никак не помешает. Как это ни парадоксально, но чем больше на полу будет тяжелых столов, стульев, кроватей, диванов и прочей мебели, напольных покрытий и инженерного оборудования, тем менее ощутимым будет прогиб при ходьбе. По той причине, что под действием нагрузки балки, поднявшиеся в результате вышеперечисленных причин, встанут или почти встанут на место.

Для примера рассмотрим следующую ситуацию. Есть деревянный пол, выполненный шпунтованной доской сечением 138х28 мм по балкам перекрытия 100х175 мм, установленным с шагом 0.7 м. При этом одна из балок приподнята над опорой, а временных нагрузок почти никаких нет:

Рисунок 1. Выбор расчетной схемы

Таким образом расчетный пролет для досок пола составит уже не 0.6 м, а 1.3 м. Если человек весом в 100 кг (на рисунке 1 обозначен ботинком) наступит на доску в районе приподнятой балки, то доски начнут прогибаться, при этом больше всего прогнется доска, на которую наступил человек, соседние доски прогнутся меньше в результате перераспределения нагрузки при деформации балки, следующие доски прогнутся еще меньше. Чтобы более-менее точно посчитать перераспределение нагрузки следует учитывать множество факторов, в частности деформации древесины под шляпками гвоздей или шурупов, геометрию досок и т.п. Но для упрощения расчетов предположим, что под действием нагрузки от человека будут равномерно прогибаться 3 доски. Тогда с учетом геометрии досок момент инерции составит

I = bh 3 /12 = 13.5·3·2.6 3 /12 = 59.32 см 4

Вообще-то такие половые доски более правильно рассматривать как многопролетные балки, однако если пролетов будет достаточно много, то для упрощения расчетов можно рассматривать доски как балку с шарнирным закреплением на одной опоре и жестким защемлением на второй опоре. Для выбранной расчетной схемы максимальный прогиб составит

f = Ql 3 /(107.3EI)

при модуле упругости древесины Е = 1·10 5 кгс/см 2

f_ст = 100·130 3 /(107.3·10 5 ·59.32) = 0.345 см

Вообще-то это не очень большой прогиб, но при ходьбе ощутимый, да и посуда в шкафу, установленном рядом с приподнятой балкой, будет звенеть. А если учесть, что человек далеко не всегда ходит медленно и аккуратно, а иногда бегает и даже прыгает, то в этих случаях нагрузку от человека следует уже рассматривать не как статическую, а как динамическую или даже ударную и такая нагрузка, при приведении ее к статической может быть в несколько раз больше при том же весе человека, соответственно и прогиб может увеличиться в несколько раз, правда ограничителем прогиба тут выступит имеющийся зазор между балкой и стеной, к тому же количество досок, воспринимающих такую нагрузку мы приняли достаточно условно и потому таким значением можно ограничиться.

Однако древесина достаточно пластичный материал (по сравнению с металлом и бетоном), потому даже если перекрытие сделано максимально качественно, то доски и балки все равно будут прогибаться и чем ближе нагрузка от человека будет к центру помещения, тем прогиб будет больше. Например, при пролете балок перекрытия 4 м человек, наступивший на пол в области середины одной из балок, вызовет прогиб

f_д = 2Ql 3 /48EI

в данном случае балка перекрытия рассматривается как шарнирно опертая, а прогиб определен с учетом динамического коэффициента, как минимум равного 2.

Момент инерции для балки перекрытия составит

I = 10·17.5 3 /12 = 4466.146 см 4

тогда значение прогиба без учета возможного перераспределения нагрузки досками составит

f_д = 2·100·400 3 /(48·10 5 ·4466.146) = 0.6 см

Напомню, расчетный прогиб для деревянных балок длиной 4 м, уложенных с шагом 0.7 м при полной равномерно распределенной нагрузке составит

f = 5·4·0.7·400 4 /(384·10 5 ·4466.146) = 2.09 см

n – частота приложения нагрузки при ходьбе человека, как правило принимается n = 1.5 Гц (1/с);

b – коэффициент, равный 125√ Q/(αpal)

а – шаг балок (лаг, ригелей), ширина рассчитываемых плит (настилов), в нашем случае а = 0.7 м;

l – расчетный пролет элемента конструкции, в нашем случае l = 4 м.

В итоге значение коэффициента b составит

b = 125√ 80/(1·25·0.7·4) = 133.63

f_ф = 9.81(25 + 52.5 + 26)/(30·1.5 2 (133.63·25 + 52.5 + 26)) = 0.004414 м или 0.4414 см

Как видим, прогиб от динамической нагрузки, создаваемой человеком, превышает предельно допустимый нормами и может вызывать не совсем приятные ощущения при ходьбе. Но если учесть, что доски будут перераспределять нагрузку и для того, чтобы доски при отсутствии опоры посредине прогнулись на 3 миллиметра, нужна приблизительно такая же нагрузка, то динамический прогиб с учетом перераспределения нагрузки может быть приблизительно в 2 раза меньше и составит около 3 мм. Однако, если вы собираетесь по перекрытию не только спокойно ходить, но еще бегать, прыгать, ронять штанги и другие тяжелые предметы, то балки перекрытия лучше усилить.

И еще, формула для определения максимально допустимого значения физиологического прогиба может использоваться не только для перекрытия по деревянным балкам, но и по металлическим или железобетонным балкам, а также при расчете сборных и монолитных плит перекрытия.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

спасибо, как раз то, что искал

Добрый день Доктор Лом. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю? Чтобы исключить эффект батута, нужно привести результат fд = 0.6 см к fф = 0,4244. То есть сделать fд = fф

Почему вы не учитываете в этой формуле qб = 500х0.1х0.175 = 8.75 кг/м2 шаг лаг=0,7? ведь тогда нагрузка от балок на м2 получится 12,5.

По поводу первого вопроса: да, вы правильно понимаете. По второму вопросу: вы тоже правы, хотя это влияет на конечный результат крайне незначительно, тем не менее исправлю.

Доктор Лом, никак не могу сообразить, как будут распределять динамическую нагрузку плиты чернового пола, например фанера, в случае когда лист перекрывает 3 лаги. Насколько я понимаю, если нагрузка приходится между лаг, то рассчитывать надо как однопролетную балку. Но вот что происходит если нагрузка попадает ровно на среднюю лагу для меня загадка. Передает ли плитный материал часть нагрузки двум соседним лагам? И распределяет ли нагрузку вдоль лаги на длину всего листа?

Если лист фанеры опирается на 3 лаги, то его следует рассматривать как двухпролетную балку. При этом наиболее неблагоприятным вариантом будет именно приложение нагрузки к средней лаге. Плитный материал конечно же передает часть нагрузки крайним лагам, но чем меньше момент инерции плитного материала по отношению к моменту инерции лаг, тем меньшая часть нагрузки будет передаваться крайним лагам.
В таких случаях сначала определяется прогиб средней лаги от действия нагрузки, он же будет и прогибом листового материала между крайними опорами (в данном случае листовой материал рассматривается как однопролетная балка), затем из прогиба определяется значение нагрузки, которая может привести к такому прогибу и соответственно опорные реакции для крайних опор. В свою очередь это означает, что крайние лаги также прогнутся под действием опорных реакций, а значит относительный прогиб листового материала будет меньше и соответственно меньшей будет часть нагрузки передаваемой крайним лагам. В целом такой расчет методом последовательных приближений достаточно долгий.
Для упрощения расчетов этой передачей нагрузки на крайние лаги можно пренебречь. Можете для справки посмотреть статью «Влияние осадки опор».
Частичным перераспределением сосредоточенной нагрузки вдоль лаги для упрощения расчетов также можно пренебречь, да и чем тоньше такой материал, тем меньше будет перераспределение.

В формулу для определения предельных прогибов по СП (Е.2.2) не входит момент инерции, т.е. для разных профилей получаются одни и те же значения. В чём тогда смысл этого расчёта? Не будет ли правильнее считать прогибы по классической схеме, учитывая закрепление балки, и сравнивать их после с предельным значением 0,7 мм?
К примеру, для балки с шарнирными опорами прогиб считать по формуле Q*l^3/(48*EI), подставляя Q=0,8 кН.

Я не люблю обсуждать правомерность применения той или иной эмпирической формулы, приведенной в каком-либо нормативном документе. А суть расчета в том и состоит, чтобы величина прогиба, определенная по классической схеме, была меньше значения, регламентированного нормативными документами.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Источник

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок — не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия — весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

Самый простой вариант — это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол — лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

Недостаток такого состава — сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой — 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Источник

Простые способы ремонта полов

В дощатых полах со временем могут появиться повреждения вследствие высыхания и коробления, истирания. Кроме того, могут возникать зыбкость, местные просадки, скрип, и загнивание. Лучше, когда подобные неисправности своевременно обнаруживаются и вовремя устраняются. Новые полы необходимо как можно плотнее сплачивать, так как они впоследствии подвергаются усушке и короблению. Для этого приподнимают каждую прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом молотка и удаляют гвозди. Вынув гвозди из нескольких досок, их прижимают друг к другу при помощи клиньев. В освободившееся пространство вставляют недостающие доски. При этом необходимо следить, чтобы пол получился ровным.

При повреждении или загнивании досок пол нужно перестелить. При разборке нужно действовать осторожно, стараясь не повредить кромки досок, не сломать гребни и пазы. Хорошие доски можно использовать заново, поврежденные необходимо заменить. Мусор и стружку, обнаруженные под полом, удаляют, так как они могут стать причиной гниения пола. В случае, когда повреждены несколько досок, их нужно вынуть и заменить новыми. Необходимо учитывать, что для лучшего уплотнения они должны быть несколько шире прежних.

Во время ремонта шпунтованных деревянных полов вначале необходимо стамеской удалить гребень в соседней доске, и уложить новую доску на место поврежденной. Когда загнил только один конец доски, его отпиливают или отрубают стамеской. Новый отрезок доски должен опираться, как минимум, на две балки.

Если в дощатом полу были обнаружены поврежденные лаги, то можно с них удалить сгнившие части до здоровой древесины. Затем на это место прибивается доска необходимых размеров. Если сгнивает большая часть лаги, то это место следует вырезать и прикрепить с помощью досок новый брус. Чтобы не допустить загнивания все детали из древесины, кроме верхних поверхностей пола, нужно предварительно обработать антисептиками.

От коробления и зыбкости полы предохраняют плинтуса. Зазоры между покрытием и стенами в деревянных полах должны составлять 10-15 мм. Это делается для того, чтобы покрытие могло свободно перемешаться при колебаниях температуры и влажности воздуха. В каждом углу комнаты следует установить вентиляционные решетки. Это предохранит пространство под полом от сырости и застоя воздуха, которые вредно влияют на древесину. Чтобы в подполье не попадала вода, решетки нужно ставить на 10- 15 мм выше пола. Для увеличения срока службы дощатых полов после ремонта их нужно сразу же проолифить и покрасить масляной краской.

Основным недостатком линолеумных покрытий является то, что они в процессе длительной эксплуатации трескаются и вытираются. Такой линолеум необходимо полностью или частично заменить. При частичной замене нужно, чтобы вновь приклеенная полоса выглядела как бы дорожкой на старом линолеуме. Это достигается наклейкой линолеума другого рисунка. Для устранения вздувшихся мест линолеум можно проколоть шилом, чтобы вышел воздух. После этого пузыри с помощью шприца вводят жидкий клей и прижимают грузом. Если линолеум, вздулся на всей поверхности, то исправить его невозможно, он требует полной перестилки. Полы из линолеума рекомендуется ежедневно протирать влажной тряпкой, а также и раз в один-два месяца мыть теплой водой с моющим средством для линолеума. Соду, щелочи и горячую воду применять нельзя, так как они могут привести к порче линолеума.

Ремонт плиточных полов не представляет большой сложности. Вначале необходимо удалить отставшие и поврежденные плитки, а также старый клей или раствор. Затем нужно тщательно очистить и промыть водой основание. Новые плитки следует предварительно замочить и уложить на плиточном клее. После затвердения клея швы расшивают составом для затирки швов. Самой большой трудностью является удаление поврежденных плиток, которые достаточно прочно держатся. Для этой цели можно воспользоваться острым зубилом. Выбивать поврежденные плитки следует всегда от центра к краям. Эту работу нужно стараться выполнять так, чтобы удары оказывали минимальное воздействие на соседние плитки. По вновь уложенным плиткам нельзя ходить в течение недели.

Источник

Как укрепить деревянный пол, если доски ходуном ходят

Древесина – материал недорогой и практичный по сравнению с аналогами.

Однако, деревянный пол после некоторого времени использования обычно проявляет признаки «усталости» – скрип, а того хуже «хождение» досок.

Далеко не всегда подобные явления служат причиной для полной замены напольного покрытия. Предстоит рассмотреть варианты разрешения ситуации с шатающимися полами «малой кровью».

Добавление саморезов в качестве дополнительного крепежа досок по краям

Первое, что приходит в голову – крепеж, удерживающий деревянное перекрытие на лагах, износился и не может плотно удерживать его. В таком случае стоит добавить к гвоздям саморезы, причем удалять старый крепеж вовсе не обязательно.

Длина саморезов должна быть в 1,5 – 2 раза больше ширины доски. Например, для древесины толщиной 50 мм необходимо брать крепление длиной не менее 80 мм.

Для большего эффекта новый крепеж вводится в перекрытие под небольшим углом на расстоянии 3-4 см от края, соединение станет более прочным.

В большинстве случаев этот вариант помогает решить проблему шатающихся досок.

Добавление саморезов по всей длине «гуляющих» досок

Если первый вариант не устранил проблему, стоит прибегнуть к протягиванию шатающихся элементов напольного покрытия по всей длине.

Сделать это достаточно просто – саморезы вкручиваются рядом с фрагментами старого крепежа, это позволит попасть в балку, расположенную под досками.

В отличие от первого способа, крепеж необходимо вводить под прямым углом. Это позволит максимально плотно притянуть доску к лагам.

Если древесина слишком плотная, и саморез с трудом в нее входит (хотя это вряд ли возможно, учитывая возраст досок), можно заранее просверлить отверстия сверлом. Его диаметр должен быть чуть меньше диаметра саморезов.

Закладка монтажной пены

Этот экзотический способ можно применить, если протягивание по всей длине не дало желаемого результата.

Получившиеся отверстия заполняем пеной до того, как она начнет выходить наружу.

После этого необходимо дождаться полного ее высыхания. Возможно, веществу удастся скрепить между собой напольные доски и лаги, заполнив пространство между ними.

Забивка деревянного шканта

Старый проверенный способ укрепления деревянных полов – в проблемном месте просверливается отверстие на диаметр шканта.

Перед забивкой он сам и отверстие обрабатываются клеем ПВА. После этого шкант забивается в подготовленное место.

Важное условие – он должен дойти до бетонного пола, упереться в него. Если часть шканта осталась на поверхности пола, ее можно аккуратно спилить.

В случае, если ни один способ не принес желаемого результата, остается только один вариант – полностью разбирать напольное покрытие и искать причину в лагах.

Если вы сталкивались с подобной проблемой и сумели разрешить ее иным способом, пишите в комментарии.

Источник