полая стена в квартире
Технология утепления полых стен дома
Теплоизоляция полых стен занимает первое место по повышению экономическй энергоэффективности дома.
Что такое полые стены
Часть домов, построенных несколько десятков лет назад, например, деревянных, были со временем обложены снаружи дополнительной стеной из кирпича. В результате между старой и новой стеной осталось небольшое пространство.
Предназначена полость для того, чтобы дождевая вода через наружнюю стенку не проникла во внутреннее помещение и не испортила отделку и имущество.
Однако, при выполнении своего прямого предназначения, такая конструкция стен может отвечать примерно за 35% всех теплопотерь строения.
Расходы на теплоизоляцию пустотелых стен и экономия на отоплении
Смотрите нашу статью про стоимость теплоизоляции и экономии от проведения такого вида работ, чтобы иметь сведения о том, сколько требуется затрат на такую теплоизоляцию и на какую экономию средств на отоплении вы можете рассчитывать.
Как происходит теплоизоляция полых стен дома
Теплоизоляцию полых стен могут выполнить только профессионалы, так как для этого требуется специальное оборудование, опыт проведения таких работ и специальные знания.
Полости в стенах могут заполнятся различными теплоизоляционными материалами, это может быть минеральная вата, специальня пена и полистирольные шарики. Заполнение этих полостей позволит значительно снизить теплопотери.
Мы можем и готовы проверить можно ли в вашем доме провести теплоизоляцию стен вашего дома и и подобрать наиболее подходящий для этого материал. Теплоизолирующий материал под давлением нагнетается в полости стен через отверстия, просверленные в наружной стене. По окончании работ отверстия заделываются соответствующим вашим стенам материалом.
Время работ по теплоизоляции полых стен зависит от размера дома и доступности к местам, где необходимо просверлить отверстия, но обычно это занимает около двух часов.
Может ли в вашем доме провести работы по теплоизоляции пустотелых стен дома
Если ваше здание построено более 50 лет назад то вероятность того, что в стенах имеются пустоты достаточно велика чтобы исследовать его более подробно. Технологически возможно произвести теплоизоляцию полости, если она имеет глубину не менее 50 мм и не должна содержать различного рода загрязнения, препятствующие распространению теплоизолятора во время проведения работ.
Если здание построено в посление 13 лет, то скорее всего что теплоизоляционные работы в нём уже выполнены.
Рисунок показывает разницу между полыми стенами и сплошными стенами. Обратите внимание на структуру кладки кирпичей, по ней можно предварительно определить какая стена может быть пустотелой.
Полые стены, которые постоянно подвергаются воздействию ветра и дождя, не рекомендуется теплоизолировать вышеописанным способом, так как могут возникнуть проблемы с сыростью стен. Некоторые монтажники, желая заработать, рекомендуют теплоизоляцию, не проведя необходимое и достаточное исследование объекта. Посмотрите как утеплить каркасный дом эковатой, так как есть отличие при утеплении полых стен и каркасных стен.
Критерии влагоустойчивости дома
Теплоизоляция полых стен редко вызывает повышение влагопроникаемости дома, но есть критерии, которые позволяют узнать попадает ли ваш дом в зону риска. Вы можете использовать для предварительной оценки риска появления сырости в вашем доме следующий список. Но всё равно придётся проконсультироваться со специалистами.
Проблемы с сыростью после теплоизоляции полых стен могут возникнуть при сочетании нескольких факторов:
Дождь, через наружную стену, может проникнуть в полость и сквозь теплоизоляционный материал передать влагу внутренней стене, в результате чего появится сырость.
Клуб защитников тишины
Похожие документы
Подписка на комментарии Комментарии (12)
Таким соседям путевку нужно покупать не в кругостветку, а на Колыму.
По поводу панелек, то там многое зависит от соседей. Даже со сквозными розетками не значит, что слышно каждое слово соседей, хотя это снижает звукоизоляцию хотя бы на 2дБ. И вот слов обычного разговора не слышишь, а какой-нибудь бубнящий телевизор уже может быть слышен или музыка, или ор и т.д. Тоже самое линолеум. Я в старой квартире не слышал шаги соседей сверху, а забеги детей были подобны землетресению. Но у них и ковры были, наверное, в тапочках ходили.
Я считаю, что панельные дома вполне хорошие по звукоизоляции могут быть. И мне даже сложно понять основные причины, почему все так жалуются на звукоизоляцию в панельных девятиэтажках.
Хорошо что глупость не передаётся воздушно-капельным путём.
И что в этом хорошего? То, что в статье написали «с воздушным зазором между ними в 4 см для улучшенной звукоизоляции»?
— ну да, возникает впечатление, что воздушная прокладка должна помогать гасить звуки. Но по вашему комментарию я поняла, что вообще нет.
И самое обидное, что 100% эта башня Вулыха будет продавать по цене настоящих кирпичных домов, а по звукоизоляции она хуже панельных домов с несущими внутриквартирными стенами.
— выглядит такой дом симпатично, наверное поэтому и цена такая. В моей панельке, если я правильно понимаю, все стены несущие, кроме, наверное, стеночек, которые комнаты от коридора и кладовки отделяют.
Хорошо что глупость не передаётся воздушно-капельным путём.
Хорошо что глупость не передаётся воздушно-капельным путём.
По поводу панелек, то там многое зависит от соседей. Даже со сквозными розетками не значит, что слышно каждое слово соседей, хотя это снижает звукоизоляцию хотя бы на 2дБ. И вот слов обычного разговора не слышишь, а какой-нибудь бубнящий телевизор уже может быть слышен или музыка, или ор и т.д. Тоже самое линолеум. Я в старой квартире не слышал шаги соседей сверху, а забеги детей были подобны землетресению. Но у них и ковры были, наверное, в тапочках ходили.
Я считаю, что панельные дома вполне хорошие по звукоизоляции могут быть. И мне даже сложно понять основные причины, почему все так жалуются на звукоизоляцию в панельных девятиэтажках. Сам я долгое время жил в панельной пятиэтажке на последнем этаже. Там и межквартирные стены были тоньше (12см), и плиты перекрытия 10см были (правда на них был ДВП нашит, и фи знает, что под ним лежало, может песок или что-то звукоизолирующее). И не припомню, чтобы когда-то слышал голоса соседей или ТВ. Розетки 100% были сквозные, потому что если они втыкали что-то в розетку, то по звуку было словно у меня втыкают. Но удивительно, что за столько лет разве что громкую музыку слышал и обычные стуки-бряки (которые в те годы не раздражали).
И что в этом хорошего? То, что в статье написали «с воздушным зазором между ними в 4 см для улучшенной звукоизоляции»?
Гипсолитовые перегородки толщиной 8см очень похожи на современные ПГП стены. Встречал в Интернете отзывы о такой межквартирной стене и плохой звукоизоляции. Также я лично жил в панельной квартире, где у меня была граница с комнатой соседей:
1. в комнате была такая двойная гипсолитовая стена 8см с воздушным зазором 4см. Точно такая же как в Башнях Вулыха.
2. в коридоре с этой же комнатой соседей была несущая 14см железобетонная стена.
Однажды ранним утром сосед в выходной день включил музыку. Так вот в комнате с гипсолитовой двойной перегородкой эта музыка была слышна и не давала спать. А за несущей стеной ее вообще не было слышно в то же самое время.
Потом я еще многократно слышал бурчание ТВ поздним вечером через эту стену.
Что касается кирпичных домов, то часто кирпичные межквартирные стены в таких высоких домах были в 1,5 кирпича толщиной. Индекс звукоизоляции такой стены примерно 56дБ. А у гипсолитовых стен реальный даже до 50дБ не дотянет 100% (думаю, что 48дБ от силы). И как часто говорят акустики для низких частот решает масса. Вес стены в 1,5 кирпича порядка 684кг на м2, а у гипсолита 208кг, т.е. больше в чем в 3 раза. Это плохо и в том плане, что низкие частоты будут проходить легко. И в добавок гипсолит сильно переизлучает структурные шумы. В другой комнате я постоянно слышал голос соседа сверху через гипсолитовую перегородку. Также баханье дверей в коридоре, тамбурных дверей и скрежет лифта переизлучался этой стеной, несмотря на то, что до источка звука было метров 8-10. При этом в сравнении с гипсолитом даже несущие железобетонные стены молчали (хотя конечно же если приложить ухо, то они тоже переизлучали звуки, но в разы меньше).
Это не инновация серии башни Вулыха, практически ВСЕ ненесущие межквартирные стены делали именно такими. Например, в кирпичной серии 1-528КП-41 (девятиэтажках) тоже одна межквартирная стена была двойная гипсолитовая.
Межкомнатные перегородки в квартире: гипсокартон, дерево или блоки
Из-за пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. Многие столкнулись с нехваткой личного пространства и решили разграничить зоны в квартире. Для того чтобы разделить жилплощадь на отдельные комнаты, требуются тонкие, относительно легкие, но прочные перегородки.
Вместе с экспертами и дизайнерами рассказываем о преимуществах и недостатках материалов, из которых возводят перегородки в квартире.
Газоблоки и пеноблоки
Газоблоки и пеноблоки являются самыми популярными материалами при возведении межкомнатных перегородок. Они являются наиболее прочными и обладают высоким качеством поверхности — перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой — повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.
Пеноблоки и газоблоки выгоднее использовать для возведения межкомнатных перегородок в квартире при перепланировке, так как они наиболее экономичны и просты в момент установки, рассказал руководитель агентства согласования недвижимости и перепланировок GOROD Алексей Паршин. «Такой материал соответствует и установленным законом нормативам. Так, СП 03.23.2003 регламентирует толщину, а СП 2.01.02-85 — нормы противопожарной безопасности. Межкомнатная перегородка должна быть толщиной не менее 10 см, из трудносжигаемых материалов и со звукоизоляцией 40–50 дБ», — пояснил Паршин.
Плюсы:
Минусы:
Кирпич
Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича стандартного размера (250×120×65 мм) марки не ниже М100. Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделки). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м). Возводить перегородки из кирпича дороже как по стоимости материала, так и по цене самой работы.
«Кирпич оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Если вы решили использовать этот материал, то рекомендую пустотелый кирпич — он весит меньше», — пояснил эксперт по перепланировке.
Плюсы:
Минусы:
Альтернатива блокам из ячеистого бетона — пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит — 667 мм, высота — 500 мм, толщина — 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.
Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой — так, чтобы не оставалось открытых участков и щелей.
«Гипсовые перегородки подходят для символического зонирования помещений, так как они менее прочные, чем газоблоки и кирпич. Из такого материала чаще возводят перегородки для гардеробных комнат или кладовых помещений. Преимуществом пазогребневых плит является их легкость и простота монтажа», — пояснил эксперт.
Полая стена в квартире
Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство
Пустотелая стена представляет собой кирпичную кладку, состоящую из двух кирпичных стенок с пустым пространством между ними. Пустотелые стены начали заменять сплошные наружные стены жилых домов в конце девятнадцатого столетия, но обычными они стали лишь в 20-е годы двадцатого столетия. Основная функция полости заключалась в том, чтобы служить в качестве барьера, не позволяя влаге извне попадать внутрь здания; при этом наружная и внутренняя стенки оставались раздельными, благодаря чему внутренние помещения были сухими. Вначале пространство между стенками старались сделать как можно уже, но к 70-м годам двадцатого столетия его ширина увеличилась до 50–75 мм, поскольку строители начали осознавать дополнительные плюсы от использования утеплителя в полости для поддержания лучшего баланса температуры внутреннего пространства здания — сохранение прохлады летом и тепла зимой.
В 90-х годах двадцатого столетия в соответствии со строительными нормами и правилами утепление полостей стало обязательным, и согласно сегодняшним требованиям по теплоизоляции ширина полости должна составлять до 100 мм. Теплоизоляционные материалы размещаются в полости в процессе кладки. Чтобы улучшить тепловые свойства стены и обеспечить выполнение требований строительных норм и правил, полость заполняется целиком или частично.
На рисунке показана конструкция типовой пустотелой стены в разрезе и приведены минимальные размеры в миллиметрах. Требования строительных норм и правил по теплоизоляции и практическая целесообразность диктуют, чтобы внешняя стенка возводилась из облицовочного кирпича, а внутренняя из бетонных блоков толщиной не менее 100 мм.
Кладка ниже уровня земли может выполняться либо из бетонных блоков, либо из рядовых кирпичей, которые предназначены для применения в данных условиях. Кирпичи в кладке между нулевым уровнем и горизонтальным гидроизоляционным слоем будут контактировать с влагой почвы, и из-за этого они будут подвержены разрушению под действием мороза в зимний период. Кроме того, в сырую погоду кирпичи будут абсорбировать все растворимые соли из почвы, и в сухую погоду те проявятся на лицевой поверхности кирпичей в виде белых солевых отложений (высолов).
Поэтому снаружи, между нулевым уровнем и горизонтальным гидроизоляционным слоем, рекомендуется использовать высокопрочные кирпичи с низкой гигроскопичностью. Кладка облицовочным кирпичом начинается сразу же над гидроизоляционным слоем. Пустотелая стена ниже уровня земли должна быть способна выдерживать горизонтальные давления со стороны грунтового основания. С этой целью, когда кладка достигнет уровня земли, полость заливается тощей бетонной смесью, на которой затем сверху делается скос, чтобы отводить всю влагу в полости к наружной стенке. Для удаления всей накопившейся в полости влаги, на уровне земли на расстоянии 890 мм (другими словами, через каждые четыре кирпича) следует устанавливать дренажные трубки.
Горизонтальная гидроизоляционная прокладка (гидроизоляционный слой)
Благодаря капиллярности влага способна подниматься в сооружении вертикально вверх на высоту примерно 1000 мм. Пустотелые стены должны иметь горизонтальный изолирующий барьер, расположенный в основании стены, чтобы не допустить подъема влаги из почвы до того места, откуда она сможет проникнуть во внутренние жилые помещения.
Горизонтальная гидроизоляционная прокладка (гидроизоляционный слой), как предписано строительными нормами и правилами, располагается как на внешней, так и на внутренней стенке пустотелой стены на высоте не ниже 150 мм над нулевым уровнем. Помимо этого, строительные нормы и правила требуют, чтобы гидроизоляционный слой находился вровень с наружной поверхностью стены с отклонением ±2 мм. На гидроизоляционном слое не должно быть разрывов и проколов, и положен он должен быть ровно.
Наиболее употребительным материалом, используемым в качестве горизонтальной гидроизоляционной прокладки, является гибкий гидроизоляционный картон, который на самом деле вовсе и не картон, а тонкий, полимерный листовой пластик, поставляемый в рулонах различной ширины от 100 до 600 мм. Обе стороны картона имеют мелкий, выпуклый алмазоподобный рисунок, обеспечивающий сцепление, поскольку этот материал предназначен для укладывания внутри 10-миллиметрового постельного слоя раствора. Это делается так: расстилается тонкий постельный слой строительного раствора, сверху раскатывается картон, который затем разглаживается и выравнивается постельной гранью кирпича. Здесь следует быть осторожным, чтобы не повредить картон. Поверх картона выкладывается еще один тонкий постельный слой раствора, а уже на него кладется следующий ряд кирпичей.
Ни при каких обстоятельствах не допускается укладывать картон непосредственно на кирпичную кладку без раствора под ним. В углах и в швах на прямых прогонах гидроизоляционный картон должен перекрываться как минимум либо на 100 мм, либо на ширину картона, в зависимости от того, что больше. Эта минимальная величина получена из соображений, что вода способна распространяться по горизонтали на расстояние до 100 мм за счет капиллярности. Рекомендуется, чтобы везде, где можно, слои картона перекрывались больше, чем на указанную минимальную величину.
Марка и морозостойкость кирпича
Марка кирпича (М) характеризует его механическую прочность. Чем выше марка, тем прочнее кирпич. Так, М-150 означает, что кирпич выдерживает нагрузку до 150 кг/см (около 15 Н/мм), М-200 — 200 кг/см (около 20 Н/мм ). Для фундаментов малоэтажных домов используют хорошо обожженный полнотелый керамический кирпич марки не ниже М-150. Морозостойкость кирпича (F) указывает количество циклов замораживания и оттаивания пропитанного влагой кирпича без потери качества, например F-50. В российских условиях желательно использовать кирпич с морозостойкостью не менее F-35.
Анкеры для пустотелых стен
Стеновые анкеры связывают вместе две стенки пустотелой стены, заставляя их действовать как единую стену конструкции. Они обычно изготавливаются либо из оцинкованной мягкой низкоуглеродистой стали, либо из нержавеющей стали, но имеются также и более современные, высокопрочные и высококачественные анкеры, которые начали уже вытеснять традиционные.
Анкеры изготавливаются различных размеров, позволяющих использовать их для полостей любой ширины, и им придается специальная форма с тем, чтобы в центре их находилась ловушка для стока воды. Если влага проникнет сквозь внешнюю стену и потечет по стеновому анкеру, она встретит эту ловушку, окажется в полости и выйдет сквозь дренажные трубки, расположенные в основании наружной стенки пустотелой стены, под горизонтальной гидроизоляционной прокладкой. Дренажные трубки также устанавливаются над дверными и оконными проемами и в любых других местах, где в полости образуется перемычка (на пример, пустотелым кирпичом и связанным каналом).
Расположение стеновых анкеров
Стеновые анкеры при заделке не должны иметь наклон в сторону внутреннего ряда. Они должны быть горизонтальными или, в крайнем случае, слегка наклоняться к внешней стенке пустотелой стены. Стеновые анкеры должны быть прочно заделаны в каждую стенку пустотелой стены на глубину как минимум 50 мм (рекомендуется 62,5 мм), при этом заделка должна быть одинаковой с обеих сторон. При установке анкеров их следует вдавить в растворную постель после выкладывания раствора, чтобы гарантировать, что они прочно зафиксировались внутри швов.
Стеновые анкеры устанавливаются через 900 мм по горизонтали и через 450 мм по вертикали (шесть рядов кирпичной кладки или два ряда блочной кладки) и располагаются в шахматном порядке по наружной поверхности стены. Подобное расположение гарантирует прочность опоры и обеспечивает равномерное распределение нагрузки между обеими стенками пустотелой стены. Без этого пустотелые стены имели бы вертикальные колонны большой прочности, чередующиеся со структурно непрочными местами, в которых нет анкеров. Когда появляются проемы для дверей или окон, они представляют собой слабые места в сооружении. Стеновые анкеры должны располагаться на расстоянии не более чем в 150 мм по горизонтали от откоса проема и через каждые 225 мм (три ряда кирпичной кладки или один ряд блочной кладки) по высоте по бокам проемов. Это часто называется «удвоением количества анкеров у проемов».
Теплоизоляция пустотелой стены
Теплоизоляция пустотелой стены, в зависимости от того, насколько теплоизоляционный материал заполняет полость, бывает двух видов: полностью на всю ширину полости (полное заполнение) или частично (частичное заполнение). Способ теплоизоляции зависит от вида материалов, которые выбираются для возведения и для теплоизоляции пустотелой стены, чтобы обеспечить выполнение требований действующих строительных норм и правил. С точки зрения каменщика, выбор метода теплоизоляции полости является важным моментом, поскольку он определяет способ, которым возводится пустотелая стена.
Полное заполнение полости теплоизоляционным материалом
Теплоизоляционный материал, предназначенный для заполнения всей ширины полости, поступает в виде «плит» легкого, гибкого утеплителя (к примеру, Rockwool), размер которых, как правило, составляет 450 мм в высоту и 1500 мм в длину. Имеются плиты различной толщины, которые можно использовать в полостях различной ширины. Высота соответствует шести рядам кирпичной кладки (другими словами, вертикальному шагу стеновых анкеров), поэтому обычно выкладывают шесть рядов кирпичей наружной стенки, устанавливают за кирпичной кладкой теплоизоляционный материал, а затем выкладывают два ряда блоков внутренней стенки, после чего весь процесс повторяется снова.
При заполнении полости теплоизоляционным материалом сама полость служит барьером для влаги. Применяемая для этого теплоизоляция изготавливается с целью не позволить влаге проникнуть сквозь нее, но в местах с суровыми погодными условиями полностью гарантировать это невозможно.
В процессе возведения каждых шести рядов кирпичной кладки важно не допускать скапливания падающего строительного раствора на верху плит теплоизоляции. Если отходам позволить накапливаться между плитами теплоизоляции, то они могут образовать «мостик» для влаги, по которому она просочится через полость внутрь построенного здания. Возникновение подобной ситуации можно предотвратить, если класть сверху на последний ряд блочной кладки деревянную доску, чтобы весь падающий во время возведения следующих шести рядов кирпичной кладки строительный раствор попадал бы на нее.
Частичное заполнение полости теплоизоляционным материалом
Твердая пенопластовая теплоизоляция, предназначенная для частичного заполнения ширины полости, не только обеспечивает необходимые теплоизоляционные свойства, но и является эффективным барьером против дождя, сохраняя обычную полость между стенками.
Плиты теплоизоляции размером 450 х 1500 мм должны закрепляться в полости непосредственно на блочной кладке с помощью специальных пластмассовых дисков, которые крепятся к анкерам для пустотелых стен и удерживают плиту на месте.
Это означает, что блочную кладку следует возводить прежде кирпичной кладки, к которой приступают после того, как теплоизоляция будет закреплена на месте. Имеются в наличии плиты с толщиной от 30 до 70 мм, которые подходят для пустотелых стен различной ширины и отвечают требованиям строительных норм и правил.
Нащельники для полости
Если излишки строительного раствора будут падать в полость и скапливаться внизу, то существует опасность того, что на горизонтальном гидроизоляционном слое образуется перемычка. Точно так же нельзя допускать, чтобы падающий строительный раствор накапливался на стеновых анкерах, что в итоге может привести к появлению подтеков на внутренних поверхностях стен. Очевидно, что это не составляет проблемы в случае, когда речь идет об утеплении с полным заполнением полостей, но при частичном заполнении в полости остается свободное пространство, и следует принять все меры, чтобы во время строительства не допускать падения строительного раствора вниз. Каменщику следует быть крайне внимательным при разравнивании постельного слоя раствора и срезая его излишки в процессе кладки кирпичей и блоков.
Если просто быть внимательным, то проблему не удастся решить полностью, однако можно предотвратить падение строительного раствора в полость, положив деревянный нащельник на самый высокий горизонтальный ряд стеновых анкеров. Нащельник чуть уже, чем оставшееся пространство полости, и к нему крепится провод, с помощью которого его можно поднять, как только будет установлен следующий ряд стеновых анкеров.
Всякий раз перед тем, как вновь положить нащельник на новый ряд стеновых анкеров, его следует очистить. В случае, если остающееся пространство полости узко, использование нащельника может оказаться непростым делом и каменщику придется принимать решение, стоит ли беспокоиться, учитывая меньшую вероятность падения строительного раствора в более узкую полость. Согласно принятым нормам, однако, считается, что использование нащельника для полости — это предпочтительный способ действий.
Подоконники и дверные пороги
Подоконник — это нижняя горизонтальная часть оконного проема, а порог — соответствующая часть дверного проема. Полость на уровне подоконника и порога закрывается поворотом блоков внутренней стенки по периметру полости к задней поверхности наружной кирпичной стенки. Кусок гидроизоляционного слоя картона (обычно 200 мм шириной) прикладывается к задней поверхности кирпичной кладки и оборачивается поверх кирпичей под подоконником перед установкой рамы. Длина картона должна быть достаточной, чтобы он выступал за ширину проема на 150 мм с обеих сторон. Это гарантирует достаточное 100-миллиметровое перекрытие с любыми вертикальными гидроизоляционными слоями картона, проложенными в обоих откосах проема.
Гидроизоляция в проемах
Крайне важно, чтобы вокруг проемов, где полость закрыта блочной кладкой (и в полости есть перемычка), в конструкции устанавливались эффективно действующие и не имеющие разрывов средства гидроизоляции, позволяющие обеспечить целостность полости и ее назначение. Это касается как откосов и верхних брусов проемов, так и подоконников и порогов.
Поэтому длина используемого картона должна быть равна ширине проема плюс 300 мм. Если только не используются пенобетонные блоки с необходимыми тепловыми свойствами, эта форма конструкции не рекомендуется сегодня из-за опасности возникновения «мостика холода», который может образоваться из-за внутренней конденсации. Чтобы не допустить возникновения «мостика холода», плита теплоизоляции или изолирующий гидроизоляционный слой устанавливается там, где блочная кладка закрывает полость на уровне подоконника.
Самой распространенной и простейшей конструкцией является подоконник, составляющий единое целое с нижней частью оконной рамы. Паз в передней части деревянного подоконника называется «слезник» и служит в качестве «капельника», помогающего предотвратить попадание воды под подоконник и/или на лицевую поверхность кирпичной кладки. Капельник собирает воду, и когда вес воды в конце концов превысит поверхностное натяжение, она упадет в виде капли на землю. Поэтому слезник должен располагаться рядом со стеной. Слезник на подоконнике действует практически точно так же, как и капельник на анкере пустотелой стены. Подоконник рамы ставится на строительный раствор на внешней стенке, что обеспечивает равномерное прижатие к кирпичной кладке.
Альтернативой подоконнику, который представляет собой часть рамы, вставленной в проем, конструктивно является водоотвод, обеспечивающий сток дождевой воды в нижней части проема. Типичным примером является применение в качестве водоотвода уложенного на ребро кирпича, который выступает за лицевую поверхность основной стены и наклонен так, что вся дождевая вода стекает вниз, не попадая на стену. Иногда, для придания конструкции подоконника более декоративного вида, применяются кирпичи нестандартной формы, к примеру, с закругленным углом или со скошенным краем. В этом случае для них требуется создать нужный наклон и выступ, поскольку под уложенным на ребро кирпичом слезник сделать невозможно.
Под этим кирпичом следует проложить гидроизоляционный слой и загнуть его кверху в том месте, где необходимо перекрыть полость, образовав желоб. Длина картона должна быть достаточной, чтобы он выступал за ширину проема на 250 мм с обеих сторон. Это гарантирует достаточное 100-миллиметровое перекрытие с любыми вертикальными гидроизоляционными слоями картона, проложенными в обоих откосах проема, а также то, что он будет выступать с обеих сторон в полость еще на 150 мм.
Поэтому длина используемого картона равна ширине проема плюс 500 мм. Как вариант, на желобе могут быть предусмотрены специальные заглушки и вставки, благодаря которым снимается необходимость в выведении желоба за откос проема и в полость. В местах, где выпадает много осадков, особенно если применяется полное заполнение полости теплоизоляционным материалом, требуется оснащать желоб полости специальными вставками и заглушками у подоконников, не оставляя его открытым там, где он проходит мимо торцов подоконника, в вертикальных откосах проемов и вне полости.
Чтобы не допустить возникновения мостика холода, теплоизоляционная плита устанавливается в месте, где блочная кладка перекрывает полость. С этой же целью может применяться изолирующая пластмассовая заглушка полости.
Дверные и оконные откосы проемов
Термин «откос проема» относится к вертикальным внутренним поверхностям проемов, к которым крепятся дверные и оконные рамы. Полости закрываются у откосов проемов путем поворота и выведения внутренней блочной кладки поперек полости к задней поверхности наружной стенки кирпичной кладки. Вертикальный гидроизоляционный слой картона (150 мм шириной) вставляется у задней части кирпичной кладки, заходя в полость на 25 мм и выступая за края откоса проема на 25 мм. Он отгибается вперед и «попадает в ловушку» между откосом проема и дверной или оконной рамой. Длина картона должна быть достаточной, чтобы он выступал на 150 мм под подоконником и обеспечивал перекрытие с любым гидроизоляционным слоем картона и с желобом, установленным в конструкции подоконника.
Помимо этого, картон должен выступать над откосом проема как минимум на 25 мм, чтобы его можно было отогнуть вперед и «захватить в ловушку» под несущим концом перемычки, служащей для перекрытия дверного/оконного проема. Еще раз повторюсь, что эта форма конструкции не считается сегодня хорошей из-за опасности возникновения «мостика холода», если только не используются пенобетонные блоки с необходимыми тепловыми свойствами. Чтобы не допустить возникновения «мостика холода», плита теплоизоляции или изолирующий гидроизоляционный слой устанавливается там, где блочная кладка закрывает полость у откоса проема.
Более современным является использование изолирующих пластмассовых заглушек полости, которые изготавливаются различной ширины, подходят для полостей различных размеров и их легко можно отрезать по длине на строительной площадке.
Полости оставляют открытыми у подоконников и откосов проемов, чтобы можно было вставить заглушку. Но заглушка не только препятствует образованию «мостика холода» и закрывает полость, ее экструдированная пластмассовая конструкция действует как гидроизоляция. Эта конструкция гораздо более эффективна и проста в монтаже; она позволяет обойтись без сложных строительных работ и укладки гидроизоляционного слоя картона.
Перекрытие проемов в пустотелых стенах
Чтобы можно было дальше возводить конструкцию над проемом в стене, этот проем должен быть перекрыт перемычкой шире проема, причем концы ее должны опираться на кирпичную кладку по обе стороны проема. Назначение перемычки — удерживать вес кладки над проемом и распределять эту нагрузку по обе стороны кирпичной кладки, на которую опираются концы перемычки.
В старых жилых зданиях проемы перекрывались с использованием либо железобетонных заводских перемычек, либо перемычек, отлитых на месте. У более поздних зданий вокруг верха проема возводится деревянная или металлическая опалубка, и в нее заливается бетонная смесь, формируя перемычку. В обоих случаях в нижней части перемычки будут находиться прутки стальной арматуры, позволяющие компенсировать непрочность бетона под напряжением. Там, где сегодня используются бетонные перемычки, они все без исключения заводские, поскольку для отливки бетона на месте требуется много времени и это приводит к задержке строительства.
Бетонные перемычки стараются не использовать в наружных стенах новых жилых домов, поскольку у них имеется ряд недостатков:
бетонные перемычки по сравнению со стальными стоят дороже, и их тяжелее поднять (для этого часто требуются подъемные механизмы);
у бетонных перемычек плохие теплоизоляционные свойства, приводящие к конденсации на внутренней поверхности вокруг верха оконного проема;
бетонные перемычки не препятствуют дождевой воде «протоптать тропинку» к внутренней поверхности;
бетонные перемычки выпускаются только в ограниченном диапазоне размеров;
они не могут перекрывать очень широкие проемы;
они не слишком привлекательны на вид.
Для предотвращения попадания влаги внутрь полости поверх перемычки устраивается гидроизоляционный желоб, направляющий всю воду в полости к внешней стенке. Желоб создается с помощью куска картона, причем передний край картона располагается в горизонтальном шве кладки на внешней стенке полой стены прямо над перемычкой. Картон отгибается кверху, образуя в полости наклонную поверхность, а его задний край заделывается в располагающийся выше шов блочной кладки внутренней стенки полой стены. Длина картона должна быть достаточной, чтобы желоб заходил в полость, выступая за каждый край перемычки по крайней мере на 150 мм. Таким образом, картон должен быть той же длины, что и перемычка, плюс 300 мм. В желобе могут быть предусмотрены специальные заглушки или вставки; в этом случае не потребуется продолжать его за края перемычки.
В местах, где выпадает много осадков, и особенно если применяется полное заполнение полостей теплоизоляционным материалом, существует требование по обеспечению желоба полости над перемычками специальными вставками или заглушками. Желоб не следует оставлять открытым там, где он проходит мимо концов перемычки в полости.
Ширина картона, используемого для создания желоба полости, будет отчасти зависеть от ширины полости, но чтобы обеспечить должную заделку картона в каждую стенку полой стены, обычно достаточно ширины 450 мм. Для удаления из полости любой воды в процессе кладки кирпичей, под которыми устанавливается гидроизоляционный желоб, всегда следует предусматривать установку дренажных трубок в наружных стенках пустотелых стен.
Бетонные перемычки сложно скрыть или сделать визуально привлекательными в облицовочной кладке, поэтому, как правило, стараются ограничиться перекрытием ими проемов в блочной кладке внутренней стенки, где их не видно. Одним из способов, которым пытались улучшить их эстетическое восприятие, было использование заводской перемычки «башмак» (это название она получила из-за своей формы в поперечном сечении), которая имеет спереди меньшую высоту и потому менее заметна. По форме и конструкции многие современные стальные перемычки сходны с бетонной перемычкой «башмак». Заводским бетонным перемычкам требуется опираться как минимум на 100 мм кладки со слоем раствора с каждой стороны проема.
Арматура перемычки
Когда бетонная балка или перемычка находится под нагрузкой, она будет прогибаться. Это приводит к тому, что верхняя половина перемычки укорачивается и работает «на сжатие», а нижняя половина при этом значительно удлиняется, поскольку подвергается воздействию сил, вызывающих удлинение при растяжении. Бетон обладает исключительной прочностью на сжатие, но имеет крайне низкую прочность при растяжении, поэтому для бетонных перемычек требуются стальные арматурные стержни, которые необходимо установить в нижней части во время заливки. Арматурные стержни имеют оребреную поверхность и концы в виде крюков, чтобы оставаться прочно сцепленными внутри окружающего их бетона. Когда стальная арматура заливается в бетон, то вокруг нее должно быть минимум 50 мм бетона. Это бетонное покрытие защищает сталь от воздействия атмосферной влаги и попадания на нее дождя. Сталь не должна ржаветь, поскольку при этом она расширяется, приводя к возникновению в бетоне трещин или иных повреждений. Таким образом, перемычку следует устанавливать именно так, как положено, чтобы не произошло поломки конструкции. С этой целью производители обычно указывают верх перемычки.
Стальные перемычки для перекрытия проемов в наружных стенках пустотелых стен обычно изготавливаются либо из нержавеющей стали, либо из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Эти перемычки имеют различные размеры, профили и длины, благодаря чему могут использоваться для пустотелых стен различной толщины и проемов различной ширины. Особо прочные модификации могут использоваться для перекрытия проемов длиной свыше 6 м. Стальные перемычки обычно кладутся на кирпичи по обе стороны проема на 150 мм с очень тонким слоем раствора, чтобы кирпичная кладка могла идти дальше по перемычке. Преимущества стальных перемычек перед бетонными заключаются в том, что они дешевле, легче и их проще устанавливать на месте, что позволяет быстрее возводить конструкцию. Кроме того, стальная перемычка визуально более привлекательна, чем бетонная, поскольку опора скрыта внутри постельного шва с раствором и снаружи над проемом виден только небольшой краешек стали.
Наклонный профиль или наклонный вид в поперечном сечении перемычки — это преднамеренная конструктивная особенность, означающая, что перемычка образует свой собственный гидроизоляционный желоб. С каждого конца устанавливается специальная заглушка или вставка, которая образует вертикальный бортик и обеспечивает дополнительные меры по отведению любой воды в полости к наружной стенке. Как правило, отдельный картонный желоб в полости не требуется, но некоторые считают хорошим тоном установить его.
Следует еще раз указать, что кусок картона должен быть достаточно длинным, чтобы желоб заходил в полость по крайней мере на 150 мм за каждый край перемычки. Поэтому необходимо, чтобы длина картона была равна длине перемычки плюс 300 мм. Как вариант, на желобе могут быть предусмотрены специальные заглушки и вставки, благодаря которым снимается необходимость в выведении желоба за края перемычки.
В местах, где выпадает много осадков, особенно если применяется полное заполнение полости теплоизоляционным материалом, требуется оснащать желоб в полости над перемычками специальными вставками и заглушками, не оставляя его открытым там, где он проходит мимо концов перемычек в полость.
Чтобы не допустить образования «мостика холода» через пустотелую стену, стальные перемычки должны включать сплошную теплоизоляцию по всей длине любых коробчатых элементов. Без теплоизоляции на внутренней стене над проемом и на нижней части проема под перемычкой будут образовываться «точки холода», способные привести к возникновению конденсации.
Альтернативой стальной коробчатой перемычке является перемычка открытого типа, у которой есть ряд преимуществ. Она позволяет шпаклевать не сталь, а блоки за ней, которые обеспечивают лучшее сцепление для шпаклевки. Кроме того, блоки не требуется обрезать вокруг короба, так что такие перемычки могут применяться там, где внутри желательна аккуратная блочная кладка (или кирпичная кладка, если речь идет о ней).
Пустотелые кирпичи с вентиляционными каналами
С помощью пустотелых кирпичей с вентиляционными каналами создаются проемы со сквозными отверстиями, устраиваемые в основании и вокруг наружных стен жилого дома, служащие для обеспечения вентиляции под приподнятым деревянным полом. Эти кирпичи обычно делаются керамическими, металлическими или пластмассовыми.
Желобы в полости над кирпичами с вентиляционными каналами
В случае, когда кирпичи с вентиляционными каналами кладутся в пустотелую стену над гидроизоляционным слоем, рекомендуется установить желоб в полости над таким пустотелым кирпичом, чтобы вода из полости отводилась к наружной, а не к внутренней стенке пустотелой стены. Установка выполняется в соответствии с теми же принципами, что и для перемычек над дверными и оконными проемами.
Без них, при недостатке вентиляции, имеется большая вероятность, что содержание влаги в деревянном полу достигнет уровня, при котором он начнет гнить. Ширина кирпичей с вентиляционными канала- ми составляет 215 мм, а по высоте они могут быть 65, 140 и 215 мм (другими словами — в один, два и три ряда кладки). Они выпускаются различных цветов, так что их можно подобрать по цвету с окружающей кирпичной кладкой. Пластмассовые кирпичи с вентиляционными каналами специально разработаны такими, чтобы их можно было собирать вместе, создавая более крупные блоки. Расстояние между кирпичами с вентиляционными каналами по горизонтали вокруг основания здания определяется строительными нормами и правилами.
Кирпичи с вентиляционными каналами, устанавливаемые в пустотелые стены, должны проходить насквозь через полость и направлять поток воздуха непосредственно под пол. Это обеспечивается с помощью либо терракотовой, либо пластмассовой телескопической направляющей подходящей ширины и высоты, устанавливаемой непосредственно за пустотелым кирпичом с вентиляционными каналами. Плюс пластмассовой телескопической направляющей заключается в том, что ее можно регулировать в зависимости от ширины пустотелой стены. Направляющие подают воздух прямо в подпольное пространство, а не в полость.
Всегда существует опасность, что вода сумеет проникнуть сквозь внешнюю стенку пустотелой стены и оказаться в полости. Эта опасность возрастает в географических областях с суровыми климатическими условиями и/или там, где для внешней стенки пустотелой стены применяются более пористые кирпичи.
Требования к дренажным трубкам
Требование по оснащению дренажными трубками появилось сравнительно недавно, и очень немногие каменщики, если только таковые вообще есть, заявляли, что они видели, как вода вытекает из дренажной трубки. Многих поэтому интересует, сколько воды попадает в полость и надо ли вообще устанавливать дренажные трубки!
Поскольку полость представляет собой препятствие для влаги, крайне важно, чтобы вода не просочилась сквозь нее и не проникла через внутреннюю стенку пустотелой стены. Стеновые анкеры поставляются с «капельником», благодаря которому вода оказывается в полости, а все конструкционные элементы, проходящие через полость насквозь, например перемычки и кирпичи с вентиляционными каналами, снабжаются гидроизоляционным желобом, который отводит воду обратно к наружной стенке. Еще одним таким элементом является место, где полость заполнена ниже уровня земли тощей бетонной смесью, образующей наклонную поверхность (по направлению к внешней стенке). Вокруг основания здания через каждые 890 мм по горизонтали должны быть установлены дренажные трубки. Над желобами в полости над дверными и оконными проемами они должны располагаться через каждые 450 мм.
Традиционно для дренажа оставляют незаполненным вертикальный шов. Однако это выглядит неряшливо, а иногда такой дренаж просто неэффективен, если открытый шов не полностью очищен от строительного раствора, да и вообще его часто забывают сделать. В наше время разработанные специальные пластиковые вставки для установки в вертикальных швах являются гораздо лучшим решением. Они бывают различных цветов, под тон используемых кирпичей.
Пустотелые стены на уровне карниза
Термин «карниз» относится к нижнему краю крыши и включает в себя софит и лобовую (ветровую) доску карниза. Самое конструктивно прочное решение при завершении выведения пустотелой стены на уровне карниза — это перекрытие полости рядом укладываемых горизонтально блоков кладки. За счет связывания двух стенок вместе стена становится более устойчивой, и улучшается распределение нагрузки между обеими стенками пустотелой стены. Поскольку на данном этапе существует опасность возникновения «мостика холода», следует использовать пенобетонные блоки с подходящими тепловыми свойствами. Деревянный мауэрлат (обычно 100 х 75 мм в поперечном сечении) укладывается на строительный раствор, чтобы скомпенсировать любые отклонения по длине. Далее он прижимается и закрепляется к внутренней поверхности блочной кладки с помощью L-образных оцинкованных стальных скоб.
Вентиляция в пространстве под крышей осуществляется через вентиляционные отверстия, оставленные в софите, и по пластмассовым вентиляционным желобам, закрепленным между деревянными стропилами. Более простым вариантом завершения выведения пустотелой стены на уровне карниза, при котором также исключается опасность возникновения «мостика холода», — это не выкладывать перекрывающий ряд блоков. В этом случае полость остается открытой сверху, а деревянный мауэрлат кладется поверх последнего ряда блочной кладки, на котором крепятся стропила. Это позволяет эффективным образом соединить рулонный утеплитель для чердаков с утеплителем пустотелой стены, создав тем самым совершенный тепловой барьер. Недостаток этого варианта заключается в том, что из-за отсутствия перекрывающего ряда блочной кладки верх стены окажется конструктивно неустойчивым.