пол смит одежда история
«Одеваться надо по велению души»: основатель Paul Smith сэр Пол Смит — о мужской классике, изменениях в индустрии моды и честности
Вы много работали и продолжаете работать с классикой мужского гардероба. Что, по‑вашему, может сделать классику современной и актуальной?
Да, мы давно делаем классические вещи и много внимания уделяем тейлорингу. Теперь многие люди работают из дома, им не нужен костюм — они предпочитают худи и свитшоты. Но я помню, как музей Виктории и Альберта в Лондоне взял в качестве экспоната костюм Paul Smith из коллекции 1982 года — это был темно-синий костюм с широкими плечами — и выставил его в комплекте с белой футболкой и теннисными туфлями. Сейчас такое сочетание привычно, а в 1982-м было довольно необычным. В этом, я думаю, и кроется ответ на ваш вопрос — именно способ сочетания вещей делает их современными.
Важно то, как вы носите костюм, чтобы раскрыть ваш характер: если вы художник, то, возможно, наденете классический пиджак вместе с футболкой, джинсами и кроссовками, а в бизнес-среде актуальным будет более традиционное сочетание. Сейчас пиджак можно носить и с худи, огромными штанами, затянутыми ремнем на талии, толстыми вязаными носками и классическими туфлями — строгих правил больше нет. Мы продаемся в 73 странах по всему миру: во Франции наши костюмы могут носить в более традиционном ключе, а в Бельгии или Германии — более необычно. Это все история про личность носящего.
Что вы думаете о гендере в моде? Становится ли мода агендерной или до сих пор вещи можно разделять на «мужские» и «женские»?
Сейчас у моего бренда есть и мужская, и женская линии, но начинал я с мужской одежды. И тогда многие девушки все равно покупали мужские рубашки, мужской трикотаж и другие вещи. Годами девушки носят толстовки и джинсы своих бойфрендов. Дизайнеры вроде Мартина Маржелы делают вещи без гендерной привязки, другие все равно разделяют вещи на мужские и женские — но это не останавливает покупателей.
Мне нравится, когда женщины носят мужские вещи. Я также вовсе не против того, чтобы мужчины носили женские, но им в этом плане сложнее — попросту из-за того, что женские вещи, как правило, меньше по размеру, гораздо меньшему количеству мужчин на земле они подойдут. И, честно говоря, в основном мужская одежда удобнее.
Аззедин Алайя делал очень узкие платья, сидящие по фигуре, а Comme des Garçons и Йоджи Ямамото играют с объемами. Одежда должна быть такой, чтобы подходить вашему телу, вашему образу жизни. К сожалению, сейчас нас отовсюду донимает реклама, изображения диктуют нам, как одеваться и что покупать. В этом очень много фальши, а мне нравится естественность: вам следует покупать и носить то, что вам хочется.
Да, из-за объема входящей информации сложно понять, чего хочется на самом деле.
Именно! Мы все время с телефоном — фейсбук, твиттер, инстаграм… Думаю, вы со мной согласитесь: проблема нашего времени — переизбыток информации. Ненавижу эту информационную бомбардировку. Я люблю книги, люблю комнатные растения — нам всем нужно немного природы вокруг — и стараюсь создать вокруг себя пространство, в котором можно быть честным по отношению к себе.
Как, по‑вашему, сейчас меняется мужская мода? И как она изменилась за 50 лет вашей работы?
Очень изменилась, особенно в ходе моей карьеры. 50 лет назад мужчины не очень-то думали о моде. Они просто одевались в серые костюмы. Потом постепенно — через журналы вроде Esquire и GQ, через социальные медиа — мужчины стали более осознанными в плане внешнего вида. Сейчас ему уделяется гораздо больше внимания, и речь не только об одежде: часы, очки, прически, косметика — все очень сильно изменилось.
Сейчас у нас есть быстрая мода — Zara, H&M, COS, — а еще онлайн-шопинг, которые поменяли правила игры. Теперь люди могут покупать модные вещи, даже если живут далеко от крупных городов. И, наверно, самая большая перемена и в мужской, и в женской моде — это новые ткани, современные технологии обработки, ветро- и влагозащитные пропитки. Текстильные технологии колоссально шагнули вперед за последнее время: раньше у нас были хлопок, шерсть, шелк и лен, а теперь множество смесовых материалов и умных решений.
Вам эти перемены нравятся?
Мне нравится, что люди становятся более расслабленными. Но хочется, чтобы нас меньше давили соцсети и реклама. Хотелось бы одеваться так, как чувствуешь, а не так, как тебе говорят. Так что не уверен, что мне нравятся все современные изменения в мире моды.
Когда я начинал работать, профессия дизайнера подразумевала, что у вас есть идеи в голове и в сердце. Мы создавали вещи и надеялись, что они понравятся людям. А сейчас в моде много маркетинга, рекламы, финансов — она стала совсем другой по сравнению с тем, что было раньше. Совсем. Раньше в моей работе было больше радости и страсти к моде. Но что тут скажешь, это современный мир.
Что, по‑вашему, входит в идеальную базу мужского гардероба?
Сложный вопрос: все зависит от вашей работы, бюджета, стиля жизни. Очевидно, что если вы все время работаете из дома, то вам нужны свитшот и тренировочные штаны — то есть простые вещи. Кому-то вроде меня нужен костюм хорошего качества и достойная верхняя одежда. Если у вас небольшой бюджет, то лучше всего строить его на нескольких качественных вещах — блейзере, куртке, классических джинсах, — которые вы сможете носить лет десять. Мне нравится идея иметь такой костяк и добавлять туда более простые вещи вроде футболок и рубашек.
А какой у вас базовый гардероб?
Он может показаться скучным, но я люблю костюмы. Мой костюм мне кажется очень практичным — он мягкий, удобный, у него предусмотрены карманы внутри и снаружи, я всегда помню про карманы при создании костюмов — для ключей, очков и не только. В общем, я считаю костюмы самой удобной одеждой, особенно костюмы Paul Smith. (Смеется.)
Как нынешняя ситуация с пандемией и экономическим кризисом повлияла на ваш бренд и на модную индустрию в целом?
Дизайнеры сейчас говорят о том, что будут делать коллекции меньше. Кто-то отказывается от модных показов в пользу небольших презентаций. Кто-то хочет отойти от четырех коллекций в год и делать только две сезонные. Крупные компании, например Giorgio Armani, говорят о том, чтобы перестраивать схему поставок под сезон. Знаете, сумасшедшие американцы поставляют зимние пальто в магазины еще в июне-июле. А сейчас в моде идет речь о том, чтобы приурочить модные сезоны к актуальной погоде.
Что касается моего бренда, мы делаем коллекции меньше, они будут более сфокусированными. Мы пока не уверены, устроим ли показ в Париже на предстоящей неделе моды или нет, — в настоящий момент планировать невозможно, ситуация очень нестабильная.
Что вы думаете про рост продаж комфортной спортивной и домашней одежды, который сейчас происходит? На ваш бренд это влияет?
Тут есть два аспекта. Во‑первых, еще до пандемии началась популярность спортивной одежды. Я сам очень много вдохновлялся эстетикой спорта, и хотя Paul Smith знаменит костюмами, спортивная линия у нас тоже есть — так что на нас нынешний перекос не очень сказывается.
Второй момент: из-за локдауна многие люди остаются дома и им приходится носить удобную домашнюю одежду, именно поэтому происходит рост спроса. Но в итоге, когда мир вернется в норму, люди начнут наслаждаться вещами, которые им нравились раньше, — ходить в приятные рестораны, путешествовать, а еще наряжаться. Сейчас мы не наряжаемся, рестораны и бары закрыты, но когда все вернется на круги своя, нам снова захочется быть красивыми.
Наряжаться — это потребность?
Есть кое-что, что люди во мне не всегда понимают: мне действительно все равно, как они одеваются, носят ли вещи Paul Smith, предпочитают кэжуал или формальный стиль. Грустно, когда у людей есть возможность одеваться для самовыражения, но у них остается много неуверенности насчет внешнего вида. Окружение диктует им, как надо, и они идут на поводу не у своего мнения. А одеваться надо по велению души. Не знаю, остались ли сейчас те, кто достаточно смел для этого.
Сейчас еще одно важное направление в моде — устойчивое развитие. Что вы думаете насчет него?
О, это очень важная тема. Мы в Paul Smith стараемся его придерживаться: 85% футболок и трикотажа делаем из органического хлопка, используем переработанные материалы, вся наша упаковка перерабатываемая, электричество во всех британских магазинах и штаб-квартире поступает от ветровых электростанций. Мы изо всех сил стараемся быть как можно более экологичными. Но вы же понимаете, непросто быть хорошими на сто процентов, ведь надо думать и о бизнесе. Да и всегда можно найти к чему придраться: в конце концов, мы используем корабли и самолеты для доставки товаров. Сам я, правда, вожу электрокар.
А каким вы видите будущее модной индустрии?
Почти невозможно ответить на этот вопрос! Лично я очень надеюсь, что бренды вроде Paul Smith ждет хорошее будущее, потому что мы все еще независимый бренд, а еще потому, что кое-кто по имени Пол Смит каждый день усердно трудится. Я прихожу в офис в 6 утра каждый день, работаю, занимаюсь со студентами. Недавно я запустил Paul Smith’s Foundation — платформу, где творческие молодые люди могут задавать вопросы о карьере и работе в моде, мне кажется, это отличная идея.
Будущее моды проанализировать трудно, но мне хочется надеяться, что молодое поколение будет больше выбирать сердцем и что им понравится одежда Paul Smith — потому что это не чисто коммерческая история, а что-то тоже идущее от сердца. Я понимаю финансовую составляющую индустрии, но надеюсь, что в будущем в моде будет больше честности.
О бренде Paul Smith
Paul Smith — бренд мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежащий британской компании Paul Smith Ltd. Ассортимент широкий, дизайн часто интересный и оригинальный. Качество варьируется от обычного (хорошего, но далеко не всегда соответствующего цене) до высокого. Цены высокие и очень высокие. Страны производства: Италия, Испания, Португалия, Китай.
В России бренд Paul Smith и его одежду и обувь представляет компания Bosco di Ciliegi. Ей же принадлежат и четыре фирменных магазина Paul Smith в России. Три из них — в Москве, а четвёртый — в Санкт-Петербурге. Вещи Paul Smith, однако, необязательно покупать именно в России; их можно заказать по интернету в официальном интернет-магазине, на MrPorter.com или в других онлайн-бутиках. Остатки прошлых коллекций встречаются на Yoox.com.
История
Легендарный Пол Смит родился в 1946 году в английском городе Ноттингеме. Сначала он хотел стать спортсменом-велосипедистом, но в 17 лет получил очень серьёзную травму. Полу пришлось полгода провести в больнице, где он завёл нескольких друзей. Позднее, встретившись с этими друзьями в одном из местных пабов, он познакомился и со студентами школы искусств. Мир музыки, живописи и прочего искусства сильно увлёк Пола, и он захотел стать частью этой привлекательной и красочной среды.
В 1970 году Полу Смиту удалось открыть небольшой собственный магазин одежды в Ноттингем. В то же время, стремясь стать модельером, Пол посещал курсы портных и мало-помалу продвигался к цели. В 1976 году в Париже он представил свою первую коллекцию мужской одежды. Так родилась марка Paul Smith.
За прошедшие с тех пор тридцать с лишним лет Пол построил огромную fashion-империю с фирменными магазинами в таких странах, как Великобритания (17 торговых точек), Франция, Италия, США, Россия, Южная Корея, Сингапур, ОАЭ, Япония и так далее. Свою одежду Пол Смит продаёт и мультибрендовым магазинам, но далеко не всем: стать реселлером Paul Smith достаточно сложно. В России первый фирменный магазин Paul Smith был открыт в 2006 году.
Одной из фирменных черт Пола Смита является его привычка носить футболку под рубашкой, да ещё таким образом, чтобы это было хорошо видно. Впрочем, это ни в коей мере не умаляет его заслуг — за которые, кстати сказать, королева Елизавета Вторая посвятила Пола в рыцари; произошло это в 2000 году.
Среди людей, которые носили или носят одежду Paul Smith — Мик Джаггер, Тони Блэр, Джонни Депп. С 1993 года Пол Смит выпускает и женскую одежду и обувь; кроме того, в ассортименте марки сейчас есть одежда и для детей, причём даже грудного возраста. В 2009 году Paul Smith выпустил костюмы для футбольной команды Manchester United.
Линии
Paul Smith — основная линия. Очень высокие цены, интересный дизайн, хорошие ткани, хорошее качество. Перламутровые пуговицы на рубашках, костюмы и пиджаки fully-canvassed. Производство: в основном Италия.
Paul Smith London — с 2016 года закрыта, но в аутлетах ещё могут встречаться вещи из неё. Высокие цены (хоть и заметно ниже, чем в случае с mainline), хорошие ткани и часто тоже интересный и оригинальный дизайн. Пластиковые пуговицы на рубашках, костюмы и пиджаки half-canvassed. Качество недурное, но не высшее однозначно. Производство: в основном Италия, но кое-что (трикотаж) отшивается и в Азии, в Китае.
PS Paul Smith — более демократичная вторая линия, но цены всё равно довольно высокие. Ткани подешевле, уровень пониже, но любопытно, что с 2016 года (после ликвидации линии London) он повысился — например, пуговицы на рубашках и пиджаках стали натуральными (перламутр, корозо), в то время как раньше были пластиковыми. Костюмы и пиджаки fused. Производство: Португалия и азиатские государства.
Paul Smith Jeans — с 2016 года линия закрыта (де-факто объединена с PS Paul Smith).
Paul Smith Shoes & Accessories — обувь и разнообразные аксессуары. Цены варьируются от умеренно высоких до очень высоких. Качество неплохое. Производство: в большинстве случаев Италия и Испания.
Ассортимент
Как говорит сам Пол Смит, «в моей одежде всегда есть маленький сюрприз». И действительно, многие вещи марки Paul Smith с виду вроде бы и вполне обычные, но при внимательном рассмотрении оказываются более интересными. В частности, для Paul Smith характерны пиджаки и брюки с яркими цветными подкладками в цветочек. Одна из пуговиц на рукаве пиджака или на жилете может отличаться от остальных. Часть пиджака может быть сшита из ткани в одну полоску, а часть — в другую. Причём это заметно не сразу.
Пол Смит выпускает как достаточно строгие классические вещи, так и очень смелые. Скажем, запонки с миниатюрными изображениями голых дам, запонки в виде карандашиков, рубашки с принтом в виде множества нот и скрипичных ключей, рубашки с разными цветочными принтами или принтами в виде миниатюрных фламингом (в коллекции Paul Smith осень-зима 2014 фламинго отведена значительная роль).
Пол Смит обычно использует достаточно хорошие ткани, часто с оригинальной фактурой или интересным рисунком. Как правило, чем дороже вещь, тем лучше ткань; соответственно, лучше всего ткани — в основной линии. Искусственные материалы используются, как правило, в сочетании с натуральными. Дорогая вещь из вискозы с добавлением шёлка или из хлопка с нейлоном — это вполне обычное явление для Paul Smith, хотя есть множество моделей из натуральных материалов, в том числе мериносовой шерсти, качественного хлопка, кашемира, мохера и, конечно же, натуральной кожи.
Качество одежды, обуви и аксессуаров Paul Smith — вопрос, о котором можно говорить долго. Качество неплохое, а порой и очень хорошее, но с учетом цены оно восторга, как правило, не вызывает. Ну, скажем, линия PS by Paul Smith по качеству, конечно, значительно превосходит ZARA и H&M, но если принимать во внимание цены, то говорить о привлекательном соотношении цены и качества вряд ли приходится. Правда, на распродажах со скидками 50% ситуация исправляется.
Иными словами, если вы ищете именно оптимальное соотношение цены и качества, да ещё и вне распродаж, то можете проходить мимо Paul Smith, как и в случае с большинством дизайнерских брендов. Другое дело, что у Пола Смита часто бывает интересный и уникальный дизайн — поэтому его одежда и пользуется спросом. Как говорят американцы, if you like it, buy it. Если, конечно, хватает денег или есть желание потратить их на соответствующую вещь.
«Техническая» информация:
Фирменные магазины
Paul Smith гордится тем, что все магазины марки выглядят и оформлены совершенно по-разному. В Британии встречаются очень симпатичные бутики Paul Smith, а вот России, к сожалению, повезло меньше. Например, магазин в ГУМе несколько темноват и мрачноват. Но, к счастью, довольно просторен. Обслуживание там сдержанное.
Личные впечатления. Отзывы
У меня есть несколько вещей Paul Smith: нагрудный платок, галстук и кардхолдер «аксессуарной» линии, а также жилет и пиджак линии PS by Paul Smith. Что могу сказать: дизайн хорош. Качество восторга не вызывает, но не вызывает и уныния. Жилет и пиджак вполне удобны, хотя очевидно: ручной работы в них нет. Даже платок подшит на машинке. Галстук и кардхолдер сделаны очень аккуратно, качественно, но это не экстра-класс. В целом, достаточно приятные практичные вещи, но ничего особенного собой с точки зрения качества не представляющие.
В общем, моё мнение таково: на распродаже вещи Paul Smith покупать вполне можно. По регулярным ценам — если нравится и если вам не жалко расстаться с соответствующей суммой, зная, что качество не очень-то соответствует цене.
В русскоязычном интернете отзывов об одежде и аксессуарах Paul Smith почти нет. В англоязычном интернете их много, и их содержание варьируется в зависимости от того, насколько качественную одежду видели и носили их авторы. В целом, основной многими выделяемый минус — это цена, а плюс — дизайн. Качество идёт где-то посередине: в том смысле, что кто-то считает, что для оно очень хорошее, кто-то пишет, что оно явно не соответствует запрашиваемой цене.
Краткая сводка:
Фирменные магазины в России:
Некоторые интернет-магазины, в ассортименте которых есть одежда Paul Smith:
Примерные цены в Англии (на 2014 год):
Примерные цены в России (на 2013 год):
Ссылки: официальный сайт (на английском языке), подборка отзывов (на английском языке).
2 Replies to “О бренде Paul Smith”
Дополнение. С 2016 года у Paul Smith одежда двух линий. Первая, линии Paul Smith mainline объединили с Paul Smith London, в единую линию Paul Smith. Качество чуть хуже бывшей первой, но заметно лучше линии Лондон. В основном Made in Italy. Цены примерно как у бывшей линии Лондон, может чуть дороже. Вторая линия объединила PS и Jeans, и называется PS Paul Smith. Качество заметно выросло, хотя цены не очень.
Спасибо за комментарий, внёс правки в статью.
История бренда. Paul Smith
За долгие годы работы, Пола Смита знают как одного из самых значимых дизайнеров Великобритании, которому не только удается предугадывать новые модные тенденции, но и и создавать их. Вещи его марки наполнены детским озорством и юмором, смешанные с любовью к классике и традициям.
На сегодняний день, марка Paul Smith выпускет 16 коллекций, это:
Paul Smith London – мужская одежда для деловых встреч.
Ps Paul Smith – одежда для молодых мужчин на каждый день.
Paul Smith Jeans – одежда для мужчин стиле спорт-кэжуал.
Paul Smith Junior – одежда, обувь и аксессуары для детей до 14 лет.
Paul Smith Shoes – мужская и женская обувь.
Paul Smith Accessories – аксессуары для мужчин и женщн.
Paul Smith Swim – пляжная одежды для женщин и мужчин.
Paul Smith Underwear – мужское нижнее белье.
Paul Smith Spectacles – оптические и солнцезащитные очки дл мужчин и женщин.
Paul Smith Parfums – парфюм для мужчин и женщин.
Paul Smith Rugs – коллекция напольных ковров.
Paul Smith Wallhangings – коллекция настенных ковров.
Paul Smith Cushions – яркие подушки различных размеров.
Парфюмерная, оптическая и ковровая коллекция марки “Paul Smith” изготовляется только по лицензии. Их дизайном занимаются в Ноттингеме и Лондоне, а производят в Англии и Италии. При изготовлении беруться только ткани наивысшего качества, как правило, это итальянские, французские и английские. Фирменные магазины марки Paul Smith расбросанны по всему миру и отражают английский характер самого создателя. В бутиках марки представлены не только коллекции собственного производства, но и большой ассортимент ювелирных украшений, книг, актиквариата и множество прелестных безделушек. В большинстве случаев, они представлены вместе с антиквариатом из личной коллекции самого кутюрье.
Пол Смит – о том, каково одевать Дэвида Боуи и зачем продавать пылесосы в магазине одежды
50 лет в модном бизнесе глазами одного рыцаря.
В мире осталось не так много дизайнеров, чьи имена уже стали нарицательными и чью эстетику можно безошибочно распознать с первого взгляда – по способу драпировки или же благодаря особенному сочетанию цветов. Среди них, например, Ральф Лорен – отец-основатель современного американского стиля. Мастер оверсайз кроя – Джорджо Армани. В этой же компании – Миучча Прада и Эди Слиман. И разумеется, сэр Пол Смит. Последние 50 лет он продвигает свое уникальное видение по всему миру и сохраняет бодрость во всех сферах жизни: начиная с дизайна и заканчивая физической активностью – Смит до сих пор каждый день встает в пять утра и первым делом идет в бассейн.
Фирменный стиль Paul Smith – красочные костюмы и переосмысленная классика casual. Прикоснуться к этой эстетике можно в любом из 166 бутиков бренда по всему миру. Один из них расположился в московском ГУМе – в конце октября там открылся обновленный магазин Paul Smith. В него стоит заглянуть, даже если вы не планируете ничего покупать, – можно зайти, чтобы посмотреть на картины современных художников или на винтажную мебель, которую свозили в бутик со всего мира. В московском флагмане будут представлены основные коллекции линий Paul Smith и PS Paul Smith, а также здесь будут доступны специальные коллаборации.
Обновленный бутик Paul Smith в ГУМе
50-летие бренда – достойный повод вспомнить все, поэтому мы решили расспросить его создателя о главных событиях этих десятилетий. От первого шоу в Париже до наших дней – в воспоминаниях сэра Пола Смита.
1970-е
Первый магазин Paul Smith открылся в 1970-м, а дебютный показ коллекции состоялся в Париже в 1976 году.
«Мы начали делать показы зимой 1976-го. Тогда я представлял коллекции в крохотных отельных номерах в Париже, потому что больше нигде не было Недель моды – ни в Милане, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Был только Париж. Я приятельствовал с ребятами из Королевского колледжа искусств, они работали дизайнерами и жили в чудесной квартирке на рю де Вожирар. Как-то за ужином они предложили провести показ прямо у них дома. Я ответил: «Было бы превосходно!» Это была квартира на втором этаже, с большими окнами и паркетом. Чтобы попасть на шоу, гости должны были постучать (над дверным звонком была прикреплена маленькая визитка Paul Smith) – возможно, больше таких показов ни у кого не было.
Мы организовывали показ своими силами, как могли. Музыка играла с моего кассетного магнитофона, одна и та же кассета просто звучала по кругу. Мы заплатили моделям, но они согласились работать за очень умеренные деньги. Мы с Полин (жена Пола, с которой они вместе с 1967 года. – Прим. ред.) в буквальном смысле подшивали каждые брюки, участвовали во всех примерках. Это было просто чудесно. Если бы такой показ провели сегодня, он точно запомнился бы всем. Зрителей было всего около 35 человек, все прошло в очень дружественной атмосфере.
К тому моменту я уже работал на фрилансе в нескольких компаниях, немного стилизовал. Мы дружили с ребятами из журналов Arena и Face, несколько дней в неделю я подрабатывал как дизайнер в Browns. Все эти связи помогли мне выйти на людей в универмагах Barneys и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и Seibu – в Японии. Чудесным образом большинство из них пришли на шоу. Сейчас, конечно, расписание Недель моды настолько плотное, что вряд ли можно представить кого-либо из них на показе молодой марки. Но тогда в сезон проходило всего около 30 презентаций, а я к тому же был новеньким. Что до освещения в прессе, то у нас был кто-то из Daily News Record (впрочем, я не уверен, что это издание все еще существует) и, кажется, из Women’s Wear Daily. В той квартире я провел два показа, но продолжить в том же духе не удалось из-за жалоб соседей.
Примерно год спустя я показал третью или четвертую коллекцию в Париже в минималистичной галерее с голыми бетонными стенами. Ею владела дизайнер интерьеров Андре Путман. Все модели на показе были темнокожими, одежда – яркой, на фоне играл даб. Подход был совершенно иной. Джин Прессман – в то время co-CEO в Barneys – сказал мне: «Что ты наделал?»
Я тогда очень испугался, подумал, что зашел слишком далеко.
Но эта коллекция продавалась куда лучше предыдущих. Просто в тот момент я опередил время. Это не было слишком радикально и все равно привлекало байеров, но все-таки было удивительно. Тогда все знали, что британские дизайнеры шьют одежду из британских тканей – например, твида. А тут я с фактурным шелком и хлопком, да еще и ярких расцветок – малинового оттенка или «синего Ива Кляйна».
Мне кажется, именно после того шоу появилось выражение classic with a twist, которое к нам часто применяют и сейчас. Всю эту одежду можно было носить каждый день, но при этом наши вещи выделялись».
1980-е
Смит начинает продавать в своих магазинах не только одежду и аксессуары, но и совсем неожиданные товары – например, органайзеры Filofax или пылесосы Dyson. С этого момента подход к шопингу навсегда меняется.
В 1979-м я приехал в Лондон и открыл магазин на Флорал-стрит – это был первый минималистичный бутик во всей Англии. Деян Суджич из Музея дизайна писал, что подобных магазинов больше не было, – потрясающий комплимент. Если вы сейчас подумали про Comme des Garçons и другие японские бренды – Issey Miyake, Yohji Yamamoto, – то они появились лишь в 1980-е. Мой бутик представлял собой пустое помещение из голого бетона.
Примерно в 1982-м меня впервые пригласили в Японию – с тех пор я побывал там, наверное, раз сто. Там работают многие мои магазины. В те времена Японию наводнили гаджеты: черные матовые часы, черные матовые ручки и черные матовые зажигалки. Портативные факс-машины, наручные часы, которые превращались в роботов. Я скупал все это и перепродавал в магазине.
У меня стоял шкаф со стеклянной крышкой. С его содержимого я зарабатывал столько же денег, сколько и с одежды.
Как-то я увидел у друга органайзер Filofax. Это был и блокнот, и записная книжка, сзади к нему крепились пластмассовые отделения для визиток. Полин спросила, где он взял такую штуку. Оказалось, он купил ее в маленьком канцелярском магазине на Кингсвей (сейчас там открылся Starbucks) – буквально за углом от моего офиса. Полин приобрела мне такой же. На нем было название компании-производителя – Norman & Hill. Когда через какое-то время я решился познакомиться с ними, оказалось, что фирму держат пожилой мужчина и женщина. Они снабжали органайзерами армию и церковь.
Мне удалось уговорить Norman & Hill выпускать «филофаксы» не только в черных обложках, но и в коричневых, зеленых, синих и бордовых. А потом я попросил их усовершенствовать дизайн, чтобы он отвечал запросам современного человека. Например, добавить отделение для кредитных карт.
Многие люди думают, что это мы изобрели органайзеры, потому что за пару лет мы продали 17 тысяч таких.
В это было сложно поверить. Люди вроде Микки Дрекслера (тогда он стоял во главе Gap) приходили и покупали по 50 штук. Затем Neiman Marcus заинтересовались оптом. В конце концов мне предложили полностью выкупить компанию, чего делать я не стал, потому что концентрировался на одежде. Но это было феноменально.
Джеймс Дайсон был моим приятелем – и остается им до сих пор, хотя мы и не виделись лет 20. Он закончил Королевский колледж искусств и изобрел пылесос розового цвета – очень непривычный оттенок для пылесоса – с прозрачным отсеком для пыли. Продажи у него шли не очень, поэтому я предложил ему продаваться у себя. Люди, приходившие в магазин, думали, что я просто забыл убрать пылесос в шкаф после утренней уборки. Тогда я повесил на него картонный ценник. Стоил этот прибор немало, но, насколько я помню, мы продали довольно много. Любопытно, что магазин на Флорал-стрит настолько опережал свое время, что привлекал людей вроде Нормана Фостера, Деяна Суджича, Ричарда Роджерса, Джона Хегарти и многих других.
Бутик притягивал молодых творческих людей, так что пылесос вписался просто идеально – ведь это было так современно.
В том же 1982 году я открыл еще один магазин по адресу Флорал-стрит, 43 – прямо по соседству с минималистичным бутиком. Здание было построено еще в 1890-м, в нем сохранились стены из голого кирпича, старые половицы. Я просто не мог избавиться от всего этого и сделать пространство более минималистичным. Я оставил все как есть, обставил магазин старым портновским оборудованием с севера Англии – на много лет этот интерьер стал фирменным для Paul Smith. Я думал: «Господи, я же потеряю Деяна Суджича и Нормана Фостера, потому что они решат, что я стал слишком слащавым». Но когда я выставил пылесос Dyson и калькулятор Braun (я был единственным человеком во всей Англии, который продавал калькуляторы Braun, разработанные Дитером Рамсом) в традиционных витринах из красного дерева, оказалось, что такой контраст забавляет людей. К счастью, те продвинутые покупатели широких взглядов так и остались со мной».
1990-е
Пол Смит открывает первую персональную выставку в лондонском Музее дизайна – к удовольствию международного сообщества и восторгам впечатленных школьников.
«Моя первая выставка – True Brit – состоялась в Музее дизайна в 1995 году. На нее пришло больше школьников и студентов, чем на какую-либо другую до этого. Причина, думаю, в моем нетрадиционном подходе к экспозициям. Обычно такие выставки сосредоточены на одежде, в то время как True Brit и Hello, My Name Is Paul Smith (вторая экспозиция) использовали другую модель – «посмотри, как это работает».
Например, я заказал для выставки конвейерную ленту. На ней можно было отследить весь модный процесс, начиная с зарождения идеи и создания выкройки и заканчивая получением образцов и показом. Там было представлено все – вплоть до поставки в магазины. Сейчас этот конвейер стоит в коридоре моего главного офиса в Ноттингеме. Он уникальный, поэтому, думаю, выставка привлекла столько детей.
Многие молодые люди приезжают в Лондон и говорят мне: «Хочу быть дизайнером». Я спрашиваю, как, по их мнению, это работает, на что они отвечают: «Ну, ты разрабатываешь дизайн, проводишь показ и открываешь магазин».
Тогда я говорю: «Что ж, между всем этим тоже кое-что происходит. У тебя есть деньги? А производство? Ты вообще хотя бы раз в жизни делал выкройку?»
Ответ всегда отрицательный. Так что та выставка была очень полезной».
2000-е
Одно из главных десятилетий для Пола Смита как для дизайнера. В 2000 году Елизавета II наградила его званием рыцаря. А в 2005-м он открыл знаменитый ярко-розовый бутик в Лос-Анджелесе.
«В 2000 году мы отмечали 33 года совместной жизни с Полин. Мы не были женаты, но в 2000-м она спросила, можем ли мы сделать это, так что мы назначили дату. Через какое-то время я поручил команде разобрать мою почту – счета за газ, выписки по картам. И вдруг один из сотрудников сказал: «Вам стоит на это взглянуть. Это от королевы. Она хочет посвятить вас в рыцари». Это было здорово, замечательно, я, конечно, согласился, и все такое. Чуть позже другая сотрудница говорит: «Давайте уточним дату, а то вы летите в Японию и вообще много всего происходит». Она позвонила в Букингемский дворец, отложила телефон и сказала: «Вы ни за что не поверите. В 11 утра вас посвящают в рыцари, а в четыре вы женитесь». Насыщенный был денек. Днем Полин сделали леди, так что с тех пор она – леди Смит.
Орден командора я получил от королевы, но в рыцари меня посвящал принц Чарльз. Он сказал: «Кажется, мы были в ваших рубашках на фотографиях в честь помолвки». И это правда. Когда Чарльз сделал предложение Диане, на обоих была голубая рубашка Paul Smith. А фотографировал их лорд Сноудон.
Кроме звания рыцаря, я еще получил Орден Почетного легиона. Это было очень ценно, ведь я верен Франции со своими показами с 1976 года.
Когда мы искали помещение для магазина в Лос-Анджелесе, я нашел здание на Мелроуз-авеню – деревянное, с остроконечной крышей, не слишком красивое – но, по крайней мере, я мог его себе позволить. Я сидел за столом в офисе и думал: «Номера домов на Мелроуз-авеню начинаются с нуля и доходят примерно до 20 тысяч. Улицы там очень длинные, они растягиваются на мили, поэтому нужно построить Эйфелеву башню, чтобы тебя заметили». В конечном счете мы перестроили то жуткое здание – оно превратилось в огромную розовую коробку и случайно стало самым популярным зданием Калифорнии в инстаграме. Forbes делали какой-то материал про то, чем заняться в Калифорнии, и наш магазин оказался в списке выше знака Голливуда. Это просто невероятно. Обычно в день (но, конечно, не с этим вирусом) у стены бутика фотографируются по 300–400 людей. А в честь прайда мы перекрасили одну из стен в радужные цвета. То есть вечером люди ехали с работы мимо розового магазина, а на следующее утро они ехали на работу уже мимо полосатого».
2010-е
Paul Smith укрепляют отношения со знаменитостями – в 2019-м, например, в легендарном голливудском отеле Chateau Marmont состоялся ужин бренда в честь Джона Ледженда.
«Нам очень повезло, что такие люди, как Гари Олдман, Кевин Харт, Джон Ледженд (с последним мы год назад устраивали ужин в Chateau Marmont), выбирают Paul Smith. Они просто носят нашу одежду. Они приходят за ней в магазин. Еще мы одеваем Харрисона Форда; он без ума от наших костюмов bespoke. К тому же среди наших клиентов много молодых музыкантов. Мы никогда особенно не обхаживали знаменитостей. Как вы знаете, многие бренды тщательно продумывают, кто будет сидеть на их показах в первом ряду – в том числе это касается и селебрити. У нас это как-то само собой получается – вспомните Боуи, которого я одевал, или Led Zeppelin. Даже когда мне было 18, я создавал наряды для Эрика Клэптона и Джимми Пейджа. Нас всегда ассоциировали с музыкантами и актерами. Дэниэл Дэй-Льюис тоже носит Paul Smith.
Мы никогда ни за кем не бегали. Со мной легко связаться. Я простой и милый человек. Никакого пафоса. Люди могут прийти в магазин, где с ними будут обращаться как с людьми, понимаете? Тот же магазин на Мелроуз-авеню. Во время киносезона это очень популярное место. Британские актеры могут просто заглянуть в бутик, чтобы почувствовать себя в объятиях. Это фигура речи – я сейчас не о реальных объятиях, а о порции чего-то истинно британского. Я езжу в Лос-Анджелес раз в год, начиная с 1970-х. Я езжу в Нью-Йорк, начиная с 1970-х. Не то чтобы мне там не нравится, но я предпочитаю наведываться туда, а не жить. Я по природе европейский житель. Меня никогда не прельщала жизнь в Америке. У меня есть дом в Тоскане, дом в Лондоне. Я представлял свои коллекции в Париже. Это то, к чему я привык».
2020-е
Пол Смит отметил 50 лет в бизнесе, устроив гала-ужин и показ в Париже, а теперь он готов рассказать о своей новой задумке – фонде Paul Smith.
«Слава богу, мы отметили 50-летнюю годовщину в январе, а не в июне – иначе ее вовсе бы не случилось. Так просто совпало. Многие люди писали мне: «В последний раз я веселился на вашем шоу и ужине». Все потому, что вскоре мы все оказались под гнетом локдауна. Что касается показа, мы вдоль и поперек изучили архив в Ноттингеме и переработали некоторые ранние принты и задумки Paul Smith. Мы включили в коллекцию фотопринты и цветочные узоры из 1970-х и 1980-х. Это был оммаж прошлому. На задник подиума мы транслировали двух- или трехминутный ролик с фотографиями наших предыдущих показов и рекламных кампаний.
Шоу проходило в танцевальном зале, а по соседству расположился театр, где состоялся ужин. На него мы собрали только друзей. Пришли Билл Найи, Сьюзен Сарандон и те, кто много лет верен бренду. Никакой фальши – только действительно наши покупатели. Джимми Пейдж был на ужине. Было честно и от этого здорово. Эмоции переполняли, потому что это не то мероприятие, куда просто свезли людей со всего мира, которые могут даже не быть поклонниками бренда.
Сейчас мы живем в очень поверхностном и динамичном мире. Это касается не только моды, но и музыки, и многого другого. Мы никогда не были первым номером, но всегда умудрялись оставаться довольно актуальными.
Есть такой человек – Пол Смит. Он управляет компанией: он в курсе всего происходящего, он по-прежнему главный акционер, он все так же каждый день ходит на работу.
Я люблю свою работу и хочу, чтобы на моем могильном камне было написано Great continuity, nice guy («Отличная последовательность, приятный малый»). Последовательность – это то, чем я горжусь больше всего. Фактом, что мы всегда оставались актуальными. Тем, что маленькие магазинчики в Италии и Франции все еще закупают Paul Smith, как 25–30 лет назад. Это просто потрясающе.
Каждое утро я плаваю – в 5:00 или в 5:30. Мне повезло быть с одной женщиной с 21 года. У меня есть мой бизнес. Я никогда не брал взаймы, и даже в локдауне я продолжаю заниматься брендом, пусть и есть определенный риск. Мы работаем по мере своих возможностей. Мы не увлеклись логоманией, хотя это тренд последнего десятилетия. Это быстрые деньги, но нужно быть осторожным. Возможно, вы будете хорошо продаваться три года, а затем придет новое поколение, которое скажет: «В этом ходила моя сестра, или брат, или папа – мне такое не нужно». Если же вы ведете себя чуть скромнее и делаете хорошую одежду по вменяемой цене, то успех не заставит себя ждать.
Примерно 10 лет назад я продал некоторое количество акций, чтобы запустить Paul Smith’s Foundation. До сентября у фонда было только название, но теперь есть и миссия. Главная цель – поддержка творческих людей, будь то графический дизайнер или повар. Им необязательно быть связанными именно с модой. Меня постоянно спрашивают, что бы я делал, если бы начинал работать в наше время, так что в первую очередь наша организация станет источником советов. Хотя – кто знает. Возможно, когда-нибудь фонд превратится в реальное место, куда можно будет прийти за вдохновением. Мы могли бы открыть архивы и поделиться множеством книг.
Эта история – отчасти про наследие, а с другой стороны – про то, чтобы отдавать. Так много людей все эти годы приходили к нам и говорили, что хотят быть дизайнерами, а я отвечал: «Быть модным дизайнером – прекрасно, но это не единственная профессия». А затем они видели, как много людей задействовано в индустрии – мерчандайзеров, маркетологов, байеров, SMM-специалистов. И оказывалось, что есть еще много классных занятий. Я всегда хотел сделать сферу моды более понятной и доступной. Это именно то, чем занимается наш фонд».
«Лучшие люди, которых я одевал»
Дэвид Боуи
«Я познакомился с Боуи в начале 1980-х. Как-то раз я сидел в студии на Флорал-стрит, 43 и вдруг услышал суматоху снаружи. Я побежал вниз, чтобы выяснить, что происходит. И мне сказали: «Боуи пришел в магазин». В какой-то момент мы отправились в мою студию – эклектичную, забитую книгами и всякой всячиной. Впоследствии он мог заскочить на чашечку чая. Он называл меня Смити и заглядывал примерно на час. Он был очень любознательным. Мог спросить: «Зачем тебе эта книга? Можно одолжу у тебя ту книгу про Генри Мура?» Ну и потом мы всегда были на связи.
В ноябре, за пару месяцев до своей смерти, он позвонил мне и попросил помочь с мерчем для его последнего альбома Blackstar. Мы создали черную футболку с черной звездой. Она поступила в продажу одновременно с выходом альбома, за два дня до того, как его не стало.
Одно из моих главных воспоминаний о Дэвиде – когда мы ужинали с ним, Полин, Иман, Ханифом Курейши и его женой. Мы уже уходили и спускались по лестнице, когда Боуи запел: The party’s over. I’m going to call it again. Мы с Полин подумали: «Ого, это же Дэвид Боуи поет для нас!» В то время в такое было трудно поверить. В 1997 году его снимали в Paul Smith для GQ. Сохранилась фотография, где он показывает на меня пальцем, а я выглядываю из-за белого задника».
Шеку Канне-Мейсон
Виолончелист
«Я знаю Шеку с тех пор, как ему было 15. Он, как и я, родом из Ноттингема. Как-то он играл в моем магазине в Ноттингеме для 20 гостей, это был один из его ранних концертов. Мы одеваем его примерно с тех пор: на королевскую свадьбу, на выступления, на церемонии BAFTA. Он всегда носит Paul Smith. Он настоящий друг бренда: мы знакомы с его мамой, папой, сестрами».
Гари Олдман
«Гари – наш преданный клиент уже много лет. Он покупает у нас все – от пижам и носков до костюмов. Его сыновья носят Paul Smith. Его жена носит Paul Smith. Мы одевали его для BAFTA, устраивали ужин в его честь в Chateau Marmont, когда он получил «Оскара» за «Темные времена».
Мы не делаем для Гари скидок. Мы вообще не делаем скидок. Не потому, что нам жалко, а потому, что один раз начнешь – и больше не остановишься. Многие дизайнеры дарят подарки, но не владеют собственным бизнесом. Суть Paul Smith в том, что на двери написано имя Пола Смита. Так что я должен оставаться практичным».