пол кабины уаз 3303
Усовершенствование обогревателя кабины УАЗ 3303
Доброго всем времени суток!
Всем нам известно как «хорошо» работает отопитель салона в УАЗиках.
После покупки автомобиля в 2005-м году я даже не догадывался как может быть холодно в кабине зимой))
Первая зима 2006-го показала себя во всей своей красе и холод был пассажиром во всех моих поездках.
Спасибо отцу (ныне покойному) за его житейский опыт. Он вспомнил, что когда-то владельцы 21-х Вогл переделывали заводское отопление на свой лад. Связавшись со своим другом оба, прихватив термостат и крышку убыли в неизвестном направлении (как потом выяснилось к знакомому токарю).
Результатом всей переделки оказалась проставка высотой – 2.3см, наружным диаметром – 80см, внутренний диаметр по диаметру термостата, и врезанным штуцером для подачи жидкости в радиатор отопителя кабины:
Данный девайс верой и правдой прослужил всё это время, обогревая меня и выгоняя моего пассажира (холод) из кабины в с читанные минуты ))
При замене мотора он был снят и благополучно установлен на новый.
Проведёные работы:
1. Демонтированы короткие шпильки и вкручены удлиненные высотой — 7см:
2. Вырезаны две прокладки;
3. Проставка установлена на своё место и подсоединены шланги:
Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик».
Введение:
Рис. 1 Вид спереди на арку
Практические действия
Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):
Рис. 2 Определение высоты лифтовки
На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм
Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:
Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).
Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.
Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee
Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.
0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.
Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.
Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.
Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину «Головастика», ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):
Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:
После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.
Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке
Для этого подошла «квадратная» труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба «на 60». Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении «второй», «четвертой» и «заднего хода» рычаг упирался в кромку отверстия).
Проставка показана на рис.8
Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).
Под опору рычагов РК также была установлена проставка из «квадратной» трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром
10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9
Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).
В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же «квадратной» трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.
Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)
Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).
Эксплуатация
Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.
Машины УАЗ 3303 УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК
История Уаз 3303
Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.
3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.
Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.
Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:
Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.
Металлический кузов 3303
Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.
Перевоплощение УАЗ 3303. Тюнинг отечественного автомобиля
Мазда трибьют
Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из общего однообразия. При этом правильный тюнинг сможет не только визуально улучшить автомобиль, но и сделать его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше укорачивает жизнь автомобилю. Но если подойти к вопросу тюнинга грамотно, то ваша машина прослужит вам намного дольше. Разберем на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля — очень распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим механиком.
Спасибо отечественным инженерам
Отечественными инженерами машина спроектирована так, что у владельца есть широкий спектр действий, которые можно провести в автомобиле УАЗ 3303. Тюнинг своими руками совершенно несложно осуществить даже у себя в гараже. Но все же нужно знать определенные особенности строения этого авто. У вас есть возможность тюнинговать ходовую часть, внешний вид, а также добавить комфорт в салон вашего УАЗ 3303. Тюнинг кабины будет состоять из модернизации и укрепления корпуса, поэтому машину после улучшения можно смело назвать внедорожником. Как правило, модернизация касается и колесной базы. УАЗ 3303, тюнинг которого проводится чаще всего, имеет широкопрофильную внедорожную резину и силовой обвес. Но все по порядку.
Замена резины
Первое, что нужно сделать для вашего автомобиля, — это сменить колеса. Тюнингованный УАЗ 3303 будет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто при путешествиях по явному офф-роуду. В лесах нашей страны часто встречаются неглубокие реки, а после проливных дождей большая часть земель погружена в грязь. Поэтому правильным решением будет установить резину, которая способная преодолевать подобные преграды. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь сделать, нуждается и в укреплении подвески.
Усиление рамы автомобиля
Дело в том, что установка резины большого размера влечет за собой возможные повреждения подвески автомобиля, которая попросту не рассчитана на подобные махинации. Кроме этого, процедура поднятия подвески обезопасит вас от возможных повреждений колесными арками новой резины. Да и машина обретет невиданную доселе проходимость по внедорожью, которое насыщено ямами и другими неровностями.
Подобных результатов можно достичь, потратив время на установку проставок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь осуществлять, должен иметь усиленное днище, а если такой характеристикой авто не обладает, вам нужно позаботиться о его установке. Причинами необходимости обеспечения защиты днища являются частые попадания крупных веток под автомобиль.
Монтаж лебедки
Теперь перейдем к лебедке. На офф-роад местности часто возникают ситуации, в которых вам придется самостоятельно выбираться из неприятностей. Когда вы засели в грязи, а вокруг ни одной души, то лебедка станет вашим спасителем. Помимо этого, у вас будет возможность оказать помощь товарищам на дороге. На УАЗ 3303 можно установить как электрическую, так и гидравлическую лебедку. Разница между этими видами существенная, ведь последняя является более надежной, именно ее предпочитает большая часть любителей внедорожья. Преимущество гидравлики заключается в том, что она более мощная и работает от двигателя, который нагнетает давление. Ее электрический конкурент осуществляет работу через аккумулятор, чем сокращает продолжительность жизни последнего.
Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик».
Введение:
Рис. 1 Вид спереди на арку
Практические действия
Определение высоты лифтовки
Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):
Высота лифтовки, мм >= A-B+10
А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).
Рис. 2 Определение высоты лифтовки
На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70
Определение типа проставок под кабину
Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:
Рис. 3 Приблизительный вид забракованной
втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).
В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee
в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4).
С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.
Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.
Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee
Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:
Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.
Крепежные болты кабины: выбор и установка
Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 —
2 шт с гайками по 2шт на болт
(во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной
0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.
Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).
Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.
Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.
Подготовка к подъему кабины
Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину «Головастика», ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):
Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:
После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.
Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм — 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.
Подготовка и установка проставок
Основная проблема при установке проставок — обеспечение соосности отверстий в кабине, в проставке, в раме. Без этого болт не вставить. Поэтому рекомендуется всё, что устанавливается между рамой и кабиной, склеить чем угодно, лишь бы это было одно целое на период установки крепежных болтов. Общий вид и положение элементов проставки при установке показано на рис. 7.
Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке
Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5…6 мм — см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.
Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику «сполз» под тяги РК — пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).
Крепление рычагов КПП и РК
Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема — текущие настройки не позволяют просто так взять и «задрать» рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит «потерей» скоростей — передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.
Для этого подошла «квадратная» труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба «на 60». Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении «второй», «четвертой» и «заднего хода» рычаг упирался в кромку отверстия). Проставка показана на рис.8
Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).
Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 — 1шт и M8x1x22 — 2шт).
Под опору рычагов РК также была установлена проставка из «квадратной» трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром
10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9
Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).
Указанные размеры 30* — это размеры которые необходимо уточнить по месту. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт.
Доработка крепления рулевой колонки
В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же «квадратной» трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.
Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)
В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка — двумя болтами M8x1x40.
Доработка тормозной тяги
Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).
После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с «габаритными» водителями — чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).
Эксплуатация
Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.
Ремонт и замена
Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.
Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.
Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).
Деревянная платформа
Ремонт деревянного кузова 3303
По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.
Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.
Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.
Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.
Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).
Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.
Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.
Металлическая платформа
В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.
Пошаговый алгоритм действий:
Ремонт кузова
Металлический кузов и его восстановление
Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.
Уаз головастик установка кабины
Отпуск продолжается, ковыряю потихонечку УАЗку…))) Давненько валялись на полке купленные ещё года три назад ЗИЛовские подушки кабины для установки под кабину УАЗки. Но, то забывал про них, то шайбы надо было купить, ну или там ещё чего… короче руки не доходили. Вчера, подготавливая переднюю часть рамы (что под кабиной) ко второму этапу покраски, глянул на куски профиля и вспомнил чего хотел;)))
Быренько нарыл подушечки, мотнулся в магазин «Бастион», что по улице Свердликова, рядом с элеватором, и прикупил вот такие шайбы
Далее поочередно поддомкрачивал кабину и менял профиль на эти проставки
Пришло время лифтовать кабину моего УАЗ-ки, а то для 33 колёс низковато она сидела.Прочитав немало статей об этой операции, был выбран день для этого-назвал его день L(в честь лифтовки)))). Перед началом работ надо было всё к ним подготовить, а именно сделать проставки из металлического профиля 60х40, удлинить тяги КПП и тормозную тягу от вакуумника, изготовить проставки под рычаг РК и рулевой редуктор, тяги были сняты заранее, а также приобрёл резьбовую метровую шпильку, для крепления кабины.
Первые проблемы начались при откручивании болтов крепления кабины, проворачивались они в своих посадочных местах, но взяв народный инструмент-болгарку, всё пошло своим чередом.сначало открутил пыльник рулевого редуктора, который сидит на рулевом валу в кабине, потом скобу крепления рулевого вала к торпеде.Домкратом подняв кабину и подложив бруски D10, начал потихоньку опускать кабину на новые простаки, на места штатных болтов ставим шпильки на 10, вот только сдлиной я переборщил, но не беда всё отрежется той же болгаркой.перед установкой тяг и проставок все детали были загрунтованы во избежании коррозии металла.
Технические характеристики УАЗ 3303 и его особенности
Рассмотрим технические характеристики УАЗ-3303 на примере бортового грузовика с тентом:
Автомобиль оснащен современным 16-ти клапанным мотором ЗМЗ-40911. Он обладает оптимальным сочетанием мощности и крутящего момента, что позволяет достичь максимальной эффективности и экономичности.
Мотор ЗМЗ-40911 имеет следующие плюсы:
Подключаемый привод классической схемы (Part-time 4WD) позволяет осуществлять движение в трёх режимах:
Приведем еще некоторые плюсы модернизированного “головастика”: 5-ти ступенчатая коробка передач, расход топлива 12 л на 100 км при скорости 80 км/ч и довольно большая скорость для данного класса — 115 км/ч.
Цена нового УАЗ-3303 и покупка
На официальном сайте завода-производителя минимальная цена на бортовой автомобиль в Ульяновске составляет 489 000 руб. Приобрести бортовой грузовик можно в салоне ЗАО «Взлет.
Помимо этого, купить “уазика” можно у официального дилера в г. Москве, компании “АвтоГЕРМЕС”.
Владельцы “головастика” отмечают следующие плюсы этой замечательной машины:
Все эти факторы способствуют тому, что спрос на УАЗ-3303 не падает, несмотря на появление на отечественном рынке огромного числа импортных внедорожников. Одна из главных причин этого, судя по отзывам владельцев, заключается в том, что по соотношению цена–качество “головастик” не уступает в своем сегменте другим маркам. Идеальная приспособленность “уазика” к нашим дорогам выгодно отличает его на фоне даже коммерческих иномарок и кроссоверов.
Кроме того, уже на протяжении лет идет активная модернизация производства УАЗ-3303. Сборочный конвейер, линия сварки кузовов, линия окончательной окраски грузовиков и многое другое оснащены оборудованием ведущих автомобилестроительных компаний. Поэтому, уровень качества и комфорта автомобилей грузового семейства УАЗ только растёт год от года, повышая его конкурентные возможности.
Относительная дешевизна, непревзойденная проходимость, простота в обслуживании и надежность — вот лишь некоторые факторы, благодаря которым “старичок” ещё долго будет народным любимцем. Многие лета “долгожителю”!