пол бензобака ваз 2107

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) Замена пола задка, пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка

Учитывая технологию производства ВАЗ 2107, его днище рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не выполнять замену и ремонт дна (крыла). Переварка багажника требует особых навыков, поэтому часто кузов восстанавливают своими руками без сварки.

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

9.9.7 Замена пола задка, пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка / ВАЗ 2107

Замену производят при снятых задних крыльях, панели задка и усилителя панели задка.

Рис. 9–39. Замена пола задка. Пунктиром обозначены линии рубки, на фрагментах стрелками места рубки. На основном виде стрелками показаны места газовой сварки

Тонким зубилом отрубите пол задка (на

места рубки показаны пунктиром, на фрагментах — стрелками). Кусачками удалите оставшиеся полоски металла, отрихтуйте и зачистите электро- или пневмошлифовальной машинкой деформированные кромки.

Рис. 9–40. Замена пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка. Пунктиром обозначены линии рубки, точками — швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны места газовой сварки, стрелками на фрагментах – места рубки

Отрубите пол топливного бака (запасного колеса) от лонжеронов и внутренних арок задних колес (

), удалите полоски металла и отрихтуйте кромки.

Зубилом отрубите лонжероны от внутренних арок задних колес и поперечины, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите посадочные места.

Установите новые лонжероны на место и приварите газовой сваркой прутками Л 62, Л 68 в местах, указанных на рисунке.

К низу пола задка приварите центральный усилитель, держатель с подложенной под него асбестовой прокладкой и кронштейны крепления основного глушителя. Электросварку выполняйте в среде углекислого газа точками через 40–50 мм проволокой Св 08Г1С или Св 08Г2С диаметром 0,8 мм. Допускается газовая сварка.

Установите пол задка на место и приварите газовой сваркой по углам в точках, указанных на рисунке.

Установите к панели задка усилитель и приварите электросваркой в среде углекислого газа точками через 40 мм. Установите панель задка на место и прихватите к элементам кузова газовой сваркой (см. “Замена панели задка“).

Приварите пол топливного бака (запасного колеса) газовой сваркой в точках, указанных на

Произведите предварительный контроль всех прихваченных деталей навешиванием задних крыльев и крышки багажника. Устраните недостатки сборки и окончательно приварите детали электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св 08Г1С или Св 08Г2С прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм. Сила электрического тока 50–90 А.

Допускается газовая сварка латунными прутками Л 62 или Л 68 точками через 30–40 мм.

Как сделать вечные лонжероны для Нивы. Восстановление убитой Нивы. Часть 1

Замена лонжерона и пола 2107

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ КУЗОВА ВАЗ 2107 СВОИМИ РУКАМИ

ВАЗ 2107 имеет довольно прочный и долговечный кузов, состоящий из ряда приваренных друг к другу элементов. Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогостоящих. Поэтому надлежащий уход и своевременное обслуживание кузова позволят избежать затрат на его восстановление и увеличит срок его эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА ВАЗ 2107

Кузов ВАЗ 2107 имеет не только схожие со всеми классическими моделями ВАЗ контуры, но и ряд характерных черт.

РАЗМЕРЫ КУЗОВА

Кузов ВАЗ 2107 имеет следующие размеры:

Кузов ВАЗ 2107 имеет габариты 412,6х162,0х143,5 см

МАССА КУЗОВА

Различают массу чистого кузова и массу кузова с оборудованием и пассажирами. Эти параметры для ВАЗ 2107 составляют:

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

Выделяют основные и дополнительные элементы кузова. К основным элементам относят:

К дополнительным элементам кузова ВАЗ 2107 относятся зеркала, накладки (молдинги) и некоторые другие детали. Все они изготовлены из пластика, а не из металла.

МОЛДИНГИ

Пластиковые накладки на пороги называют молдингами. Владельцы ВАЗ 2107 обычно устанавливают их самостоятельно. Сделать это довольно просто — не требуется особых навыков и специальных инструментов. Молдинги выполняют исключительно декоративные функции. Некоторые умельцы изготавливают их своими руками, сооружая нечто вроде обвеса. Однако гораздо проще подобрать готовые накладки в магазине или оставить штатные декоративные вставки.

Молдинги должны соответствовать ряду требований.

Идеальным вариантом являются молдинги, изготовленные из ударостойкой синтетической смолы.

Накладки на пороги автомобиля называются молдингами

Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

Одной из неисправностей коробки передач является течь масла

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).

Снятие коробки в основном требуется для её полной разборки

Где лучше заказывать услугу?

Если нужно переварить пороги на ВАЗ 2107, то лучше обращаться за помощью к профессионалам надежных СТО. У частного мастера работа будет стоить гораздо дешевле, но тут есть вероятность обращения к низкоквалифицированному специалисту. Самостоятельно заниматься перевариванием следует лишь при наличии навыков, опыта, инструментов.

Чтобы выбрать хорошего автомастера, надо обращать внимание на такие моменты:

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Читать дальше: Время установки зимних шин

ЗАМЕНА КРЫШИ КУЗОВА ВАЗ 2107

Обычно после аварии с переворачиванием машины требуется замена крыши. Это также необходимо в случае серьёзного нарушения геометрии кузова и при сильных коррозийных повреждениях металла. Работы выполняются в следующем порядке.

При замене крыша ВАЗ 2107 вырезается по периметру с отступом 8 мм от края панели

ВИДЕО: ЗАМЕНА КРЫШИ ВАЗ 2107

КАПОТ ВАЗ 2107

Владельцы ВАЗ 2107 часто дорабатывают капот автомобиля. В первую очередь изменяется упор крышки, сделанный на заводе крайне неудобно. Сначала надо выводить его из фиксатора и только после этого закрывать. На ВАЗ 2106 такой же упор сконструирован гораздо проще и функциональнее.

Источник

Перенос бензобака на место запаски 2107

Думаю все знают, что слить бензин с «классики» — абсолютно плевое дело и никакие крышки с ключом или кодом этому не помеха — проверял лично и неоднократно.

Многие решают эту проблему установкой дополнительного концевика на лючке бензобака, подключенного к сигнализации. При открывании лючка, срабатывает сигнализация, поднимая шум на всю округу, тем самым отпугивая «сосунов».

Сигнализации пока на моем авто нет, да и, честно говоря, этот метод мне не внушает доверия. Так как сливать бензин, я думаю, приезжают одни и те же «сосуны», поэтому в первый раз, может быть во второй, ну максимум в третий раз — орущая сигнализация их отпугнет и они просто убегут/уедут, но потом, зная, что на лючке стоит концевик, они или просто не дадут ему сработать, аккуратно зажав его или, например, придут с мощным магнитом, если в качестве концевика использовать геркон. Да и попросту говоря, нет никакого желания бегать полночи к окну и смотреть почему в очередной раз на всю улицу орет твой автомобиль.
Многие решают эту проблему, ограничивая доступ к заливной горловине. Кто-то врезает механический замок на лючок по типу замка для почтового ящика (на мой взгляд смотрится очень некрасиво), кто-то придумывает систему электропривода, которая по нажатию кнопки отпирает замок и открывает доступ к горловине.

Идея с электрозамком лючка мне изначально понравилась, во-первых снаружи нет никаких изменений, во-вторых все вроде бы логично — приехал на заправку, нажал кнопку, лючок открылся, машину заправил, лючок сново заблокировал, «сосуны» ночью покрутятся вокруг машины, — лючок закрыт, плюнут и пойдут дальше. Именно так и хотел сделать, пока не увидел такую запись в БЖ — www.drive2.ru/l/4825713/
Все бы ничего, но только произошло это в моем городе! И бензин то врядли слили, и машину изуродовали, черти! Зная свою натуру и заранее зная какой псих у меня будет, если, не дай Бог, выйдя утром к машине я увижу такое… я решил, что эта идея, несмотря на всю простоту и логичность, мне не подходит.

Начал думать дальше и искать еще возможные варианты решения этой проблемы. Второй вариант, который сразу же приходит в голову — это просто переварить заливную горловину в багажник.

Но зная какие отморозки сливают у нас бензин, я подумал, что и багажник свернуть для них тоже будет не проблема. Поэтому нужно не просто переварить горловину в багажник, но и в штатном месте сделать горловину-обманку, чтобы снаружи не было ощущения, что с баком что-то сделали.
Начал более подробно углубляться в эту тему. Оказалось что варить бензобак — это не такое уж простое и, самое главное, безопасное занятие. Начитавшись разных историй про то какие были последствия у людей, я решил, что даже не буду связываться со сваркой, да и воплощение идеи по двум горловинам получалось уж слишком сложным.

В общем проболталась эта доработка в моей голове в виде мыслей почти год, пока в один из дней мне не посчастливилось поиметь второй бензобак со всем навесным оборудованием от точно такой же инжекторной «семерки».

А раз баков теперь два, то и решить проблему гораздо легче. Поскольку задача стояла не просто спрятать бензин от сливания по ночам, но и сделать это максимально скрытно (то есть чтобы снаружи ничто не выдавало переделанную топливную систему), то нужно просто перенести родной бензобак на место запасного колеса, чтобы заливная горловина оказалась в багажнике, а другой бак поставить на место родного.
При такой установке «спрятанный» бензин ничто не будет выдавать снаружи автомобиля — «сосуны» откроют лючок, там родная горловина, сунут шланг, — бак пустой и уйдут дальше. Таким образом и бензин останется цел и машину не изуродуют! В крайнем случае можно налить в него какой-нибудь хрени, чтобы было ощущение, что в баке «бензин» есть, но его очень мало.

Все вроде бы логично, с первого взгляда просто, но портит настроение тот факт, что на инжекторной классике, топливная магистраль выполнена не из бензомаслостойкого шланга, а из металлической трубки (даже не из одной, а из двух — подача и обратка) и нужно было как-то изогнуть эти трубки на левую сторону при этом не сломав их на изгибе.

Поскольку машина, с которой я поимел бензобак все еще стояла в наших гаражах и наверное единственное, что на ней еще осталось — это те самые топливные трубки, я решил попробовать перегнуть те, что стоят в моем авто.
Как не странно, но изогнуть их получилось довольно легко, главное не пытаться делать слишком острых углов и малых радиусов сгиба.

С проводкой у меня не возникло вообще никаких проблем — провода пришлось нарастить буквально на какие то 15-20 см.

Мудрить с каким-то металлическим креплением бака я не стал, поэтому просто переделал крепеж под штатный резиновый жгут, крепящий запаску. Теперь этот жгут держит бензобак.

Тонкий шланг — отдушину, нарастил и вывел в штатное место — в лючок, на правую сторону. Это сделал для того чтобы пары бензина выходили наружу, а не в багажник.

Источник

Устранение запаха бензина в ВАЗ 2107. Проверка герметичности бензобака.

Всем привет!
С месяц назад появился запах бензина в салоне при открытых окнах. В принципе проблема часто встречающаяся в инжекторной классике. В свое время эту проблему я успешно устранил и вот опять печалька. Было принято решение для начала проверить бензобак на герметичность. Для этого из сломанной пробки (с замком) было изготовлено небольшое приспособление. В принципе, приспособление годное для любого автомобиля.
К слову, способ довольно старый, но мало известный. Так же как приспособление для самостоятельной прокачки тормозов/сцепления. Я ни в коем случае не претендую на авторство. Просто возможно оно кому-то пригодится.
Итак, берем г@вно и палки пробку и разбираем. Разбирается очень просто: нужно отжать защелки по периметру внутренней стороны пробки (отметил на рисунке ниже) и пробка разделится на две части:

В дне резьбовой части с просверливается отверстие диаметром, если память не изменяет, 10 мм. Далее, в это отверстие как можно плотно вставляется вентиль для безкамерной шины. В моем случае такого вентиля под рукой не оказалось, использовал вентиль от обычной камеры. Получается нечто подобное:

Для герметичности можно залить герметиком. Я с этим заморачиваться не стал.
Далее, вкручиваем получившуюся приспособу в горловину бака, подключаем компрессор. Ну или просто насос. Затем понадобится мыльный раствор и кисточка. Кисточку лучше брать небольшую чтобы проще было наносить мыльный раствор в труднодоступные места. Наносим мыльный раствор на участки с предполагаемой разгерметизацией и включаем компрессор. Дальше логика самая что ни на есть простая: где запузырилось там и отверстие. Заодно проверяем работоспособность клапана сброса избыточного давления (или как он там по-научному называется).
Для наглядности добавил видео:

Оператор я так себе, но смысл в общем-то понятен. Кстати, если прислушаться, то на, примерно, 20-ой секунде слышен хлопок. Бензобак «местами выпрямился»))
Собственно что и требовалось доказать. Слизало резьбу на и без того хлипких шпильках крепления крышки бензонасоса и, как следствие, выход паров бензина. По идее эти шпильки нужно бы заменить. Я тупо прикрутил крышку кровельными саморезами) Дикий колхозинг конечно, но особо выбирать не приходилось на тот момент. Варить/паять/долбить по баку не очень хороший вариант: слишком уж свежи воспоминания о летающем сварщике. Опять же, для выпаривания нужно другое авто. Даже фоткать не стал конечный результат. В принципе и так понятно. Да и видно один саморез на видео. В конце концов цель достигнута, бензином не воняет.
Если что не понятно — спрашивайте, с радостью отвечу.
Спасибо за внимание!

Источник

Устранение стука в бензобаке ВАЗ 2107

Доброго времени суток!

В продолжении записи про замену ДУТ www.drive2.ru/l/573854086185615985/, сегодня, я наконец-то избавился от стука поплавка в бензобаке! Стука больше нет ни при пустом, ни при полном баке. И я с большим удовольствием расскажу как мне эту удалось.

Для того чтобы убрать стук, я сначала изучил старый датчик ДУТ 12 в металлическом корпусе, который у меня стоял. Оказывается, что лапка поплавка была строго параллельна арматуре крепления. И когда поплавок ходит, то он ничего не задевает и не касается стенок бака. На новом же датчике лапка поплавка как бы завалена в строну крыла автомобиля и соответственно стучит именно об эту стенку.

Возни честно было много. Вроде бы задачка простая — погнуть лапку поплавка. Но чтобы добиться желаемого эффекта приходилось неоднократно проверять конструкцию как на стук, так и на проверку с включенным зажиганием. На случай, если вдруг в процессе выгибания треснул бы корпус датчика, так как он пластиковый.

Выгибал лапку датчика в тисках, зажав маленькое колено. Двумя пассатижами результата не было.

Раз уж полез в бензобак еще раз, то решил провести эксперименты и найти ответы на интересующие многих вопросы относительно тайн бензобака инжекторной классики. Датчик я клал на коробку, подключил его питание и проверял положение стрелки и положение поплавка. Результаты конечно меня сильно удивили. Вот что я выяснил:

1. половина на шкале поплавка это не половина на приборке. Половина на поплавке это 1/4 приборки как минимум.
2. Лампочка начинает гореть примерно при 10 литрах.
3. Пустой бак, это когда стрелка совсем уходит за желтое деление
4. При 7 литрах поплавок буквально почти на грани желтого деления, а лампочка ярко горит без пульсаций.

Очень сегодня помог шланг с грушей для откачки топлива. Стоил всего 120 рублей, а какой результат! Бывает еще силиконовый, но это уже слишком). Пользовался первый раз и не сразу вкурил как и что делать. Помогло вот это видео

При покупке нового ДУТ обращайте внимание на люфт лапки поплавка. У меня в гараже завалялся теперь еще один такой ДУТ. Полностью новый, но люфт лапки приличный. Такой как не изгибай, все равно будет стучать, хотя кто знает. Может быть попробую восстановить родной металлический. Но это уже совсем другая история (с)

Источник