покрытие пола уаз фермер

Ремонт пола. Основательно и дотошно

Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!

Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.

Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.

Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.

Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).

После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…

Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.

Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!

На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!

Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын!

ымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…

Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.

Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.

При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.

Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».

Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.

Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…

Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»

Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!

Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.

Вы у нас настоящий маляр? Хотите покритиковать? Добро пожаловать в комментарии (тут, а лучше в блоге по ссылке), но хотя бы постарайтесь излагать мысли понятным образом. Так и мне будет обиднее, что накосячил, и другим читателям будет полезнее, чтобы они не накосячили.

Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…

Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!

Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.

За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!

После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.

Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.

Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…

А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.

Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.

Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.

Мне кажется, что походит.

В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.

На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.

Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво! Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.

Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.

Эстетика и защита в одном лице.

Думаете, ремонт пола на этом закончен?

Не угадали! Ремонт пола в буханке состоит из двух частей. Из зада и из переда.

Из гуманных соображений не буду вас мучить пересказом аналогичных действий. Всё довольно подробно разобрано выше.

Чисто фоточки и немного слов, чтобы было понятно, какой же я молодец, как круто всё сделал.

Сдираем штатную виброизоляцию. Штатная виброизоляция УАЗа — полный отстой.

Где не получается отковырять шпателем — греем строительным феном.

Кто-то пытался сделать кузовной ремонт силиконовым герметиком…

Ой, а тут силиконовым герметиком заделали целую щель. Какие же рукастые кузовщики водятся в городе Бийске! Любо-дорого смотреть!

Снова травим ржавчину химией. Травим раз, два, три… Сколько надо, короче, травим.

Грунтуем тем же грунтом. Красим той же краской…

Проходим стыки шовным герметиком.

Почему снова не мастикой? Кончилась.

Почему сначала краска, а не герметик? Фиг знает, я так-то не настоящий маляр.

Снова антигравий на подножку.

Снова виброизоляцию на металл.

На этом ремонт пола можно считать законченным. Хватит!

Ну и лайки, репосты, комменты приветствуются.

Я понимаю, что лето, но что-то на Драйве совсем тихо стало.

Долой дачу, долой огород, долой пляж!

Все под капот с ключом в одной руке, фотиком в другой!

Источник

Шумовиброизоляция буханки. Часть 1. Пол салона — подготовка

Вышел с 1 сентября в отпуск на месяц и сразу засел за салон Брунгильды. Пока бабье лето надо было успеть провести покрасочные работы, которые требуют тепла.

Основная идея — выполнить шумо и виброизоляцию авто, которой не будет страшна вода.

План работы по полу салона:
— покрасить пол;
— нанести на пол покрытие Noise Liquidator от фирмы STP;
— положить на пол алюминиевый лист «квинтет» 3мм с приклееной снизу конвейерной лентой.

Первым делом болгаркой с проволочной щеткой зачистил пол до металла, для этого специально брал УШМ Bosch 125 мм с регулировкой скорости вращения (кстати это поможет стартовать УШМ при запитке от генератора в лесу). Заодно еще раз просмотрел пол на предмет целости, нашел еще два места — сбоку и сзади левой арки и спереди правой арки, это все вырезал и вварил заплатки из 2мм металла.

Так как не доверяю активным грунтам, прошелся цинкарем по методике:
— нанес из брызгалки,
— распределил и втер ветошью,
— когда просохло и ржавчина преобразовалась в цинк и марганец, счистил налет проволочной щеткой (тк он непрочный и объемный),
— повторил 2-3 раза,
— смыл обезжиривателем.
Теперь ржавчины на полу гарантировано нет.

Для покраски (без шпаклевки) нужно:
— краскопульт, я брал маленький для подкраски с бачком 125 мл и дюзой 0.7мм, китайский за 1200руб;
— краска с активатором, грунт под краску ;
— шлифок (шлифовальный брусок) с липучкой;
— шлифовальная сетка — альтернатива наждачки;
— маска с фильтрами, я взял 3М. без маски при покраске внутри авто не выжить;
— баночки для смешивания компонентов в различных пропорциях штук 5-10 (я их не мыл, а выкидывал);
— обезжириватель с прыскалкой 2л;
— растворитель 646 2л, его берут для промывки пистолета, протирки рук, разбавления краски и грунта;
— малярный (бумажный) скотч;
— скотч брайт (это самоназвание класса абразивных материалов — но Вас поймут) для краски (серый) 1 лист;
— автомобильный герметик — для заделки швово и пустот;
— проволочная щетка с ручкой.
Все это лучше брать в магазине, специализированном на автомобильных ЛКМ, в строительных магазинах лучше не брать — результат может быть проблемным.

Хитрости покраски от дилетанта:
— настройку пистолета можно посмотреть на youtube — это словами не пояснишь;
— перед покраской на старую краску поверхность старой краски надо заматировать скотчбрайтом для снятия глянца краски;
— перед грунтовкой, и перед покраской на старую краску, поверхность надо обезжирить обезжиривателем (не бензином, не уайтспиртом, не растворителем);

Загрунтовал акриловым грунтом Novol 3-х компонетным Jet Filler, в два слоя, ушла 1 банка. Красил в первый раз — эмоции просто супер.

На грунт, по сухому, нанес акриловую краску Duxon 325 зеленая липа с активатором, т.к. температура в бабье лето на солнышке доходила аж до 15 градусов, в 2 слоя. Ушла 1 банка.

Вварил закладные гайки М6 для крепления алюминиевого листа (около 25-30 штук). Места вварки загрунтовал и покрасил. Из-за этого вся покраска пола разошлась на два этапа, тк не было уверенности в погоде.

Закрашивал еще места сварки снаружи кузова, поэтому краску, грунт, обезжириватель, растворитель закупал еще 2-3 раза.

Источник

Шумоизоляция салона, часть 1. Полиуретановое покрытие пола.

На эпоксидный грунт вибра липнет отлично, особенно если предварительно его обезжирить.

Виброй закатал весь салон, куда только смог дотянуться.
Для второго слоя использовал два материала:
1) STP BLACK TON 6 мм. Основной материал, им заклеивал пол. Клеится отлично, тянется отлично, работать с ним мегаприятно. Легко режется и хорошо ложится на неровность местности. Единственный минус — по словам продавца, не очень подходит для вертикальных участков, иногда отклеивается при появлении под ним конденсата.
2) STP АКЦЕНТ PREMIUM (скорее всего 10 мм, но сейчас уже не уверен, возможно 6 мм). Этот материал клеил на моторный щит, поскольку он вроде бы лучше держится на вертикальных участках, по сравнению с первым. Работать с ним c целом удобно, но не так круто как c BLACK TON.

Поскольку покрытие пола на данный момент имеется только до задних сидений, дальше шумку не клеил, что бы она не изнашивалась и не впитывала воду.
Что касается самого покрытия, то я заказал в магазине autodesign73.ru/ полиуретановое покрытие пола для УАЗ Хантер, с КПП АДС. Соответственно на всю длину его не хватило, но так и было задумано, поскольку багажник я планирую зашивать алюминием.

Покрытие отличное, плотное, гибкое и практически везде совпадает с технологическими отверстиями и изгибами пола. Часть над черепахой пристёгивается на кнопках, что существенно облегает монтаж и даёт возможность открутить черепаху, не снимая весь пол.

Впереди покрытие прижимается педальным узлом и кронштейном ЭБУ. По бокам — накладками центральных стоек, купленными в том же магазине. Сзади (под задними сиденьями) позже будет прижато алюминием. Ну а по центру прижимается передними сиденьями. Под ручник и ремни безопасности в покрытии имеются технологические отверстия с небольшими бортиками.
После проделанных работ по шумоизоляции, результатом я доволен, даже не смотря на то, что сделана только половина. В салоне стало гораздо тише, если с голыми металлом, разговаривать было сложно уже после 40 км/ч, то сейчас можно общаться почти не повышая голос при 80 км/ч. Ну и что немаловажно — стало возможно установить музыку.
По прошествии времени и некоторой эксплуатации могу сказать следующее:
1) Моторный щит очень шумо- и вибронагруженное место, сейчас я бы использовал вибру потолще (4-5 мм). Ну и возможно добавлю третий слой материала. Пока ещё не решил какой именно, постараюсь сделать так, что бы перекрыть проходки в моторном щите под провода.
2) STP BLACK TON — отличный материал, но 6 мм пожалуй мало для УАЗки, нужно было брать 8 мм. Возможно так же перекрою её одним слоем материала, очень уж мне понравилась тишина в салоне.
Итого использовано:
Сейчас к сожалению не вспомню сколько точно ушло материала, поэтому расчет будет примерный. Если вдруг найду свои записи — скорректирую.
1) Вибродемпфирующий материал StP GB3,

15 листов (5,25 кв. метра): 3300 руб.
2) Шумоизолирующий материал STP АКЦЕНТ PREMIUM 10,

3 листа (2,25 кв. метра): 1440 руб.
3) Шумоизолирующий материал STP BLACK TON 6,

4 листа (3 кв. метра): 960 руб.
4) Накладки центральных стоек 469 нижние (к-т 2 шт), 380 руб.
5) Накладки центральных стоек 469 верхние (к-т 2 шт), 145 руб.
6) Покрытие пола Хантер (полиуретан) (КПП АДС), 3770 руб.
На этом пока всё, всем добра в новом году!

Источник

Шумовиброизоляция буханки. Часть 2. Пол салона — виброизоляция.

Нанес на пол покрытие Noise Liquidator от фирмы STP полученное мной от фирмы СТП-Москва как рекламный продукт, бесплатно. Это покрытие, »жидкий металл» — как его называет производитель, представляет собой продукт на основе эпоксидной смолы с наполнителем черного цвета, двухкомпонентый, прилагается стеклоткань (для дополнительного усиления). Методика нанесения:
— вырезать стеклоткань размером по Вашему представлению и удобству работы;
— вылить компонент Б (отвердитель) с банку и тщательно размешать не менее 5 минут — это очень Важно, чуть позднее Вы поймете почему :-);
— нанести массу на металл и распределить его слоем в 2-3 мм по поверхности, на это у Вас есть около 40-60 минут. Расход составляет 3.2 кг на квадратный метр;
— сразу после этого наложить вырезанную стеклоткань;
— промакивающими движениями руки добиться плотного прилегания стеклоткани без воздушных пузырей,
— покрытие высыхает при нормальной температуре за несколько часов и за день набирает прочность.

Мои советы по этой работе:
— ТЩАТЕЛЬНО РАЗМЕШИВАЙТЕ ПРИ ПОМОЩИ ПЕРФОРАТОРА;
— пользуйтесь медицинскими нестерильными перчатками;
— удобнее всего не выливать смесь из банки и распределять ее по полу (как это представлено в обучающих роликах производителя), а брать ее шпателем (входящим в состав) понемногу и наносить поперек ребер пола — ДА, ЭТО ВСЕ ИЗ-ЗА РЕБЕР;
— банки хватает где-то на площадь 50*70см, этот же кусок вырезайте из стеклоткани;
— не соскребайте остатки со дна и боков банки — смесь может быть не прореагировавшей с отвердителем.

Так как мне выделили 16 банок и после все работы у меня еще оставалось 5 банок, я решил покрыть Noise Liquidator’ом еще и поверх стеклоткани.

Мои ошибки — надо тщательно, тщательно перемешивать. Под конец работы, я заметил, что есть участки покрытия, которые не сохнут и на вторые сутки. Сначала я списал на низкую температуру в гараже — 7-10 градусом, но когда пошли третьи сутки, а покрытие не сохло, то тут я понял, что проблема в мастере. Не прореагировавшую смолу снял шпателем при помощи фена — снимается очень легко, а нормальное покрытие — тут же моментально застывает. В общем ушло все 16 банок покрытия и около 2.5 листов стеклоткани.

На эту работу у меня ушло 10 дней. За один день, максимально, удавалось сделать 4 банки.

Источник

64. Что скрывает линолеум?! Кузов 469. Часть 3. Полы.

Для новичков, при выборе авто.

Внутренний смотр начинайте с пола в ногах пассажира и водителя, угол где полы стыкуются с передней стойкой.
Там скапливается вода и у всех машин гниёт, из салона, так как вода не выветривается из под ковриков и линолиума и на это же место грязь и воду «кидает» колесо. Там заводской брызговик имеет вырез.
Брызговик приделан к «передней поперечине»(лонжерону), но он(брызговик) имеет срез.
У машин с не обработанными этими местами — будет коррозия, рано или поздно. Так как завод красит «по ржавчине» и не использует шовный герметик.

Так же гниют полы в районе «черепахи», если поднять коврики под педалью газа — вы это увидите. Вода стоит в шве соединения пола и «черепахи», не выветривается, попадает или из салона(например через печку) или из луж с улицы.

Гниёт место крепления кузова под задними сиденьями. В магазине этот элемент называется «пол задний». Этот же элемент гниёт у задних арок.
В одной из осмотренных машин, мне пришлось монтажкой отрывать линолеум под сиденьем, чтобы увидеть состояние полов. Как вы поняли — оно было плачевное.
Многие этот элемент, при ремонте, заменяют на гладкий лист 1,5 мм.
Этот же элемент гниёт в месте крепления заднего сиденья, ближе к двери, там участок, который обычно держится на краске, он гниёт снизу.

«Пол средний», так в магазине называют, ту часть, куда пассажиры стявят ноги. Гниёт она в месте соединения с «полом задним» и от линолиума. Сливные отверстия там есть, но по моему опяту воду они не выводят. Проще поднять коврик и вытереть, затем просушить.

Задняя стойка кузова, в районе ступеньки(открыть дверь) — гниёт всегда. На неё кидает грязь колесо, и эта грязь там держится и копит влагу.
От этого места гниль переходит на заднее крыло. Крыло в месте соединения со ступенькой — гниль всегда.

Заднее крыло гниёт и в районе катафота. Гниль будет тоже из-за брызговика, между крылом и креплением брызговика набивается грязь, «пескоструется» металл. Обычно эты увидите выше катафота и с боковой части.

«Плохую роль» в гнили заднего крыла играют «рундуки», металл крыла не плотно стыкуется с внутрянкой карманов, сначала копится грязь, потом она мокнет и появляется гниль. Причина — плохая покраска и нет герметика. Ещё усугубляет ситуацию — плохая зона обзора заднего крыла при езде задом, часто заднее крыло в районе фонаря мятое.
Заднее клыло гниет и с боковой части, выше отбортовки. Причина проста — там полость в которую набивается грязь. Полость образуется подкрылком и крылом.
Спосает ситуацию в этом месте установленные «локеры», но если их установили сразу на купленную машину, а не перед продажей. Несколько осмотренных авто с «локерами» выявили живущих в этом месте пауков. Было сухо и обработано, но гниль начиналась от креплений(саморезы) пластикового «локера».

Часто можно видеть гниль кузова в районе аккамулятора. Причину я не знаю, но гниёт у всех. Может испарения кислоты, влага стоит или «рвёт» от веса.

Гниль часто появляется на «треугольнике» между дверями. Причина — замкнутая полость, которая создаётся элементом кузова со ступеньками(это один элемент) и поверх него приваренным(без герметика) треугольника с крышкой заливной горловины. Там есть сливная пробка, но ей ни кто не пользуется. Влага попадает туда и стоит в швах соединения «треугольника» и порога.

Гниль есть и под задним бортом, там у лонжерона сделана «отбортовка» на которой крепятся петли борта.
Низ самого борта тоже подвержен коррозии. Лонжером с 4-мя болтами крепления кузова — часто гнилой.

Борт ещё часто измят, мнут его запаской, когда сдают задом.
Крепление запаски «скрепляет» заднее правое клыло с бортом, если машина «уставшая» — в месте соединения клыков — порванный металл. Несколько человек меня уверяли что без этой железки ездить нельзя, так как развалится кузов, но вот год я катаюсь и норм.
Крепление запаски конечно играет большую роль, она прижимает правую часть борта(через резинки).

Часто вижу «уставшее» верхнее крепление задней двери. У передней двери — нижние крепление проблема, у задней двери — верхнее. Ремонтируется, вырезается элемент кузова, вваривается усилитель с резьбами под болты петли.

Моё мнение.
Чтобы полы меньше гнили, кроме обработки нужно:
Содрать заводской битум
Швы зачистить, и промазать шовным герметиком
Линолеум не класть, а сделать из него «быстросъёмные» коврики, выкидывать их в любую жаркую погоду. И чтобы коврики не были закреплены сиденьями, и прочим.
Ни какого алюминия и уголков крепления его к кузову.
Шумка?! Я против, так как машина сделана из отходов металла и покрашена на ржавчину. Если «положили шумку», останутся поры воздуха — точно, так как полы с выштамповками и очень не ровные.

Ещё раз повторяю — я не спец в ремонте и покраске, все наблюдения из личного опыта.

Источник