поднять пол без стяжки
Как выравнивают полы без применения стяжки, популярные методы и что потребуется для работы
С течением времени любое строение ветшает в целом и отдельные его элементы. Особенно износу подвергается пол, будь то деревянный или из бетона. Это покрытие постоянно подвержено нагрузкам, поэтому появляются на поверхности трещины, выбоины, бетон крошится, деревянные половицы скрипят и прочие дефекты. Когда нет возможности или необходимости проводить грандиозный ремонт, то выравнивают пол без стяжки.
Выравнивание покрытия пола без стяжки
Обнаружив на полу какие-то деформации, пусть и незначительные, их следует исправить, чтобы покрытие не разрушалось дальше. Полная замена напольного покрытия – хлопотное, затратное дело. Поэтому используют для спасения пола несколько вариантов ремонта без стяжки.
Любое деревянное напольное покрытие выравнивается, можно сказать, самим собой. Деревянный пол – выравнивающее покрытие для неровных полов при выполнении основного условия: ровная, гладкая поверхность.
Чтобы выровнять напольное покрытие из керамической плитки, практически ничего не надо. Керамическая плитка даже при разных неровностях основания укладывается ровно за счёт клеевой смеси (без цемента), на которую её крепят. Выравнивание проводится большим количеством клея под кафель.
С поверхностью, где есть стяжка всё немного сложней, но также всё исправимо. Если она покрыта трещинами, то на помощь приходит самовыравнивающие смеси, грунтовка, раствор из цемента.
Работа сводится к тому, что:
Если неровности составляют около 70 мм, то используют смеси двух видов: стартовую, финишную. Стартовой смесью заливают пол, ждут полного высыхания раствора, а потом размешивают финишный состав, заливают пол раствором и через пару дней идеально ровное покрытие пола готово. В таком способе есть большой недостаток – стоимость смесей для выравнивания довольно дорогие.
Дёшево справиться с неровностями поверхности пола можно с помощью цементно-песчаного раствора. Его размешивают из цемента, песка, воды по инструкции и заливают на поверхность пола, выравнивают и ждут около месяца, пока покрытие из цемента высохнет. Это получается дёшево, но долго.
Внимание! Чтобы все труды не были напрасными за цементным покрытием следует ухаживать в первые дни – следует накрыть плёнкой и смачивать водой, иначе будут трещины.
Когда стяжка пола имеет совсем плохой вид и не подлежит выравниванию, нет возможности её отремонтировать – её демонтируют и полностью заливают новую с точным соблюдением технологии укладки.
Необходимые инструменты для выполнения ремонта
Для проведения строительных, ремонтных работ требуется определённый перечень инструментов, материалов:
Выравнивание пола из бетона при помощи листового, плиточного материала
Прочный бетонный пол теряет прочность, истирается, появляются небольшие дефекты. Такое происходит, когда во время укладки были не соблюдены все технологические процессы, правила, или в период эксплуатации были большие нагрузки на покрытие.
В результате пол покрывается выбоинами, небольшими провалами – теряет свой плоский вид. Когда в ближайшее время не планируется грандиозного ремонта, то специалисты рекомендуют выровнять напольное покрытие при помощи фанерных плит. Также можно использовать плиты ОСП. Для этого проделывают следующие действия:
Внимание! Данный этап обязателен, иначе в этих местах плиты без сыпучей подпорки будут «играть», скрипеть.
Выравнивание деревянного напольного покрытия
Часто приходится подравнивать деревянные полы. Методика похожа с ремонтом основания из бетона, но есть несколько особенностей. Выравнивать пол рекомендуют, когда есть мелкие выбоины, сколы, где величина перепада не больше 0,5 см.
Когда это условие не нарушается, то можно приступать к ремонту пола без стяжки:
Внимание! Для выравнивания деревянных полов, где нет серьезных перепадов в высоте, не применяют сухой песок, прочую подсыпку.
Следует помнить, что эти способы касаются только тех моментов, когда перепад по высоте не превышает 5 мм. В остальных случаях используется другая методика.
Выравнивание пола при помощи лаг
Перед выбором такого способа выравнивания пола без стяжки требуется убедиться, что высота потолков даёт возможность применить этот способ. Ведь высота потолков уменьшится после выравнивания пола. При использовании брусьев-лагов проводятся такие мероприятия:
Выравнивание пола из дерева при помощи циклевания
Существует ещё один вариант выравнивания деревянного пола без стяжки. Его используют при отсутствии больших перепадов по высоте поверхности. Это проведение циклёвочных работ, которые выполняют вручную циклей или при помощи электрической циклёвочной машины.
Внимание! Обязательно перед проведением работ все крепежи на полу следует утопить в нём, иначе можно повредить дорогостоящее электрическое оборудование для проведения циклёвки.
Существует ещё один простой способ выровнять пол – использование ПВА и опилок. Для этого на полу устанавливают маячки, которые закрепляют саморезами. Смесь готовят до густоты сметаны. Далее её заливают на поверхность. Такая смесь подвергается усадке, поэтому требуется неоднократное заливание – 2-3 раза. После полного высыхания смеси, на поверхность настилают листы фанеры (0,8 см) с минимальными зазорами в местах соединений. Такой способ имеет ряд положительных моментов: занимает малую высоту, имеет низкую стоимость, качество, возможность настелить линолеум, ковролин, прочее.
Итак, выровнять пол без изготовления стяжки, не уступая габаритами, качеством, вполне реально, используя указанные способы. Они проверены практикой — надёжные, стойкие, недорогие технологии.
7 способов выровнять пол без заливки стяжки
Ремонт – процесс затратный и по деньгам, и по времени. Чтобы немного сэкономить, некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Стоит воспользоваться технологиями, существенно сокращающими время работ. Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.
Самовыравнивающийся наливной пол
Самовыравнивающиеся смеси – идеальный вариант для тех, кому некогда ждать. Без значительных затрат труда готовую идеально ровную поверхность можно получить уже через пять часов после заливки.
Справиться с распределением смеси на поверхности может даже дилетант в строительстве. Нужно только не забыть пройтись игольчатым валиком по готовому полу до застывания, чтобы удалить воздушные пузырьки.
Но за удобство и скорость придется заплатить: самовыравнивающиеся смеси – недешевое удовольствие. Еще один минус – применять такой способ целесообразно только при разнице уровней до 35 мм. Больший перепад потребует более толстого слоя смеси, а это противоречит технологии.
Применение шлифовальной машинки
При помощи шлифмашины можно исправить дефекты бетонного или деревянного пола. До начала шлифовки бетонную основу нужно тщательно очистить от грязи, снять верхний слой стяжки. Затем готовыми смесями ремонтируют имеющиеся трещины или швы. Следующий шаг – простукивание основы на наличие пустот. При наличии бугорков и выбоин более 5 мм. их сбивают до шлифовки.
Сама шлифовка проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяются разные абразивы и пропитки. Для черновой отделки применяются крупнозернистые абразивы. Затем обрабатываются труднодоступные части комнаты. Финишную полировку (при необходимости) проводят тонким абразивным инструментом.
Сухая стяжка
Самым быстрым из способов выравнивания пола является сухая стяжка. Выполняется она следующим образом:
Шпатлевание
Для выравнивания деревянной основы можно использовать готовые смеси для шпатлевания. Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.
Разведенную смесь наносят на пол слоем толщиной до 2 см. Желательно до начала работы замазать все имеющиеся между досками щели. Чтобы получить ровную поверхность, периодически стоит проверять высоту пола уровнем.
Создание лагов из брусков
Выравнивание пола таким способом возможно только в помещениях с высокими потолками. Для создания ровного основания на стенах делают отметины для крепления лагов. Когда уровень отрегулирован, доски вдоль стен комнаты крепят саморезами. Для придания конструкции прочности настилают поперечные лаги.
Между досками следует выдерживать определенное расстояние, которое зависит от используемого в дальнейшем листового покрытия. Например, если в целях экономии настил будет изготавливаться из фанеры, то расстояние между соседними лагами должно быть около 35 мм. Для более прочного материала можно увеличить расстояние между досками до 55 мм.
Когда лаги постелены, приступают к монтажу настила. Листы фанеры нужно раскроить по необходимым размерам. Настилают заготовки таким образом, чтобы край материала приходился на середину лаги. Крепят фанеру при помощи саморезов, утапливая крепеж в листы. Затем остается настелить финишное покрытие.
Смесь из опилок и клея ПВА
Один из самых простых способов выравнивания пола из дерева – смесь из опилок с клеем ПВА. Перед началом работ нужно выставить на полу маячки, которые крепятся саморезами. Затем опилки соединяют с клеем ПВА, смесь должна иметь консистенцию сметаны. Следующий шаг – заливка смеси на основу. Этот состав имеет повышенную усадку, поэтому заливать его нужно минимум два, а то и три раза. Когда смесь застынет, поверх нее настилают листовой материал (фанеру и пр.).
Циклевание
Если перепад между уровнями в комнате незначительный, деревянный пол можно выровнять посредством циклевания. Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.
Перед началом работ нужно все крепежи утопить в покрытии, чтобы не повредить инструмент. Также до циклевания нужно сделать ревизию – осмотреть пол на наличие проблемных зон, все трещины и щели зашпаклевать, негодные доски заменить.
Первое циклевание проводят крупнозернистым абразивом, проходя по диагонали комнаты с захватом полосы уже обработанного пола. После черновой обработки убирают мусор. Второе циклевание проводится с абразивом средней зернистости. Машинку нужно вести внахлест параллельно половицам. Чистовую обработку выполняют мелкозернистой наждачкой.
Способов выравнивания пола много, но каждый из них рекомендуется применять только для конкретной основы. Для бетонного основания оптимальным будет применение самовыравнивающихся составов или шлифование профессиональным инструментом. Деревянные полы можно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Восстановить дорогие паркетные доски можно циклеванием или шлифмашиной.
5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме
Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.
Как измерить уровень пола?
Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:
Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.
№1. Цементно-песчаная стяжка
Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.
Преимущества цементно-песчаной стяжки:
Среди главных недостатков стоит выделить:
Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.
Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.
Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.
Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.
Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.
Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.
Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.
В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.
Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.
№2. Полусухая стяжка
Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:
О минусах метода также забывать не стоит:
Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.
Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.
№3. Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.
Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:
Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.
Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:
Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.
Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.
Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.
Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.
№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)
Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.
Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.
Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.
На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.
№5. Выравнивание с помощью фанеры
Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.
В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:
Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.
Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.
Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.
Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.
В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.
Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.
Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.
В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.
В заключение
Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.