подготовка дверей под акустику
Шумоизоляция и акустическая подготовка дверей
После 2х лет эксплуатации своей Астры в салоне стали появляться сверчки и скрипы, а ведь так хочется тишины и комфорта :). Всё это подтолкнуло меня на глобальные изменения и я решил сделать шумоизоляцию дверей, а за одно акустическую подготовку, для последующей замены штатных динамиков.
К шумке подошёл основательно, в двери уложил три слоя вибро/тепло/шумоизоляционных материалов.
1 слой — из вибропоглащающего материала АлюМаст Альфа2 толщиной 2мм от компании SGM(СГМ Технология)
2 слой — теплоизоляционный из сплена толщиной 4 мм от компании STP(СтандартПласт)
3 слой — звукопоглощающий из материала Изофлекс акустик толщиной 15мм от компании SP(Стандарт profi)
Все технологические отверстия на каркасе дверей заделал АлюМастом Альфа2
Перед тем как заделывать технологические отверстия, все двери тщательно обработал мовилью из баллончика.
Провода на дверях обклеил Битопластом
Вот как всё выглядит перед установкой обшивки
Обшивку с внутренней стороны обклеил немного АлюМастом Альфа 2
а затем полностью Битопластом от STP(СтандартПласт)
Теперь в дверях ничего не бренчит и не скрипит в машине стало значительно меньше шума от дороги, ощущение комфорта на лицо уже сейчас не смотря на то, что работа над шумоизоляцией моего авто предстоит ещё не маленькая.
ЗЫ: Да кстати, перед тем как снимать обшивку нужно запастись пистонами, так как они имеют свойство ломаться, их используется 2 вида, по 2 штуки на дверь зелёных (код 13252119) и по 5 штук синих (код 13252118)
И ещё, те кто планирует проделать тоже самое не забудьте запастись отвёрткой под звёздочку или вот такой битой Т-15, она вам потребуется для снятия обшивки дверей а в дальнейшем для снятия плафона подсветки салона, который находится в районе зеркала заднего вида
На всё про всё у меня ушло:
1. АлюМаст Альфа 2 SGM(СГМ Технология) 800 мм х 500 мм х 2 мм — 7 листов = 2,8 м.кв.
2. Сплен STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 4 мм — 3 листа. = 2,25 м.кв.
3. Изофлекс Акустик SP(Стандарт profi) 1000 х 2000 х 15мм — 1 лист. = 2 м.кв
4. Битопласт STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 5 мм- 4 листа = 3 м.кв
5. Баллончик мовили.
6. Десяток пистонов для крепления обшивки дверей.
1. АлюМаст 2,8 м.кв. х 3,2 кг/м.кв = 8,96 кг.
2. Сплен 2,25 м.кв. х 0,22 кг/м.кв = 0.5 кг.
3. Изофлекс Акустик 2 м.кв х 0,9 кг/м.кв = 1,8 кг.
4. Битопласт 3 м.кв х 0,4 кг/м.кв = 1,2 кг.
Итого на 4 двери ушло 12,46 кг шумоизоляционных материалов, соответственно
на каждую дверь наросло 3,12 кг. шумки 🙂
Авто-звук. Строим SQ (sound quality) часть 2. Подготовка дверей.
С чего же начинается установка передних динов? Правильно, с правильной подготовки дверей.
Начнём с левой. Снимаем карту двери, отсоединяем все разъёмы.
Вообще, производители автомобилей не снабжают двери авто достаточной шумоизоляцией, по этому приступаем к правильной звукоизоляции двери.
Первым делом нам нужно максимально, на сколько это возможно, закрыть все лишние отверстия в двери. И делать это надо не спленом и виброй, как любят делать многие, а чем-то жёстким и прочным. Но в это же время лёгким, чтобы не переутяжелить дверь. В идеале, конечно сделать бы заглушки из алюминия, но его нет. Поэтому решаем закрывать отверстия 10-милиметровой фанерой. Опять же спасибо Жеке, за материалы!
Сейчас поясню, для чего это нужно. Дверь машины в которой стоит дин это по сути готовая колонка. В процессе работы дина в двери образуется аккустическая волна. Так как вибра и сплен по сути мягкие материалы, то при резком изменении давления в двери они будут создавать вибрации, что пагубно скажется на качество звука. Закрывать виброй нужно лишь мелкие отверстия, и не более.
Немного отвлекусь, основательно шумить нужно именно внутреннюю стенку двери (к которой крепится дин и карта двери), а не внешнюю (с улицы), как многие ошибочно считают. Так как вибрирует и звенит от музыки именно внутренняя стенка, а не внешняя. Внешнюю стоит шумить лишь для того, чтобы вашу музыку как можно меньше было слышно с наружи авто. Я наклеил на внешнюю стенку 1 мм вибру ещё раньше. К тому же в процессе езды внешняя стенка не прогревается, а при минусовой температуре виброизоляция теряет свои свойства.
Продолжим…
Так как в качестве мидбасса у нас дин в исполнении free air (бесконечный экран), как я уже писал, будем максимально закрывать все отверстия на внутренней стенке двери.
Сначала из бумаги изготавливаем лекала, а затем с помощью электро-лобзика, выпиливаем нужные нам заглушки. А чтоб они не гнили в процессе эксплуатации, обильно пропитываем их нитра-лаком.
Так как у меня в дверях отверстия под установку 13-х динов, с помощью того же электро-лобзика увеличиваем диаметр отверстия. Делаем его чуть больше дина на 16,5. Дин, в последствии, будет установлен на деревянный подиум.
Для чего это нужно. Так как у нас будет стоять именно мид-басс, его ещё называют мид-буфером, который воспроизводит кроме средних частот ещё и низкие, при воспроизведении музыки мембрана дина сильно вибрирует, создавая таким образом давление воздуха. Воздух от дина идёт к задней стенке двери, отражается от неё, и возвращается обратно в дин, и, как бы запирает его. То есть образуется так называемый стояк на средних частотах. Что проявляется в заметной гудёжке дина. Поэтому дину с внутренней стороны нужно больше пространства. А в идеале его вообще немного наклонить в сторону водителя. В этом случае воздух, поступающий из дина, будет отражаться от задней стенки двери под каким-то углом и уже не вернётся обратно в дин. Такой доворот дина ещё и улучшит на порядок тональный баланс. В будущем в плане такой эксперимент. Так вот, если оставить такое маленькое отверстие, то запирать дин будет воздух, отражаясь от передней стенки, а так как она намного ближе, то и гудёжка дина будет сильнее. Готовые заглушки ставим с внутренней стороны и крепим их на саморезы. Так же изготавливаем из той же фанеры подиум и крепим его на болты с гайками для большей надёжности.
Далее покрываем внутреннюю стенку двери слоем вибры, попутно заклеивая мелкие отверстия.
Штатная аудио подготовка в наших машинах откровенное гумно, поэтому к ней цепляться мы не в коем случае не будем, а покупаем новый провод сечением 2,5 кв в двойной изоляции, и прокладываем его в дверь. Второй конец пойдёт в багажник к усилителю.
Далее ставим мидбасс на отведённое ему место.
Затем стоит подключить мидбасс к ГУ или усилителю, и, используя тестовые синусы (можно скачать у меня с Яндекс диска), отслушать получившуюся дверь на предмет вибраций, звонов и прочего звукового шума. На вибрирующие места дополнительно клеим кусочки вибры поверх уже поклеенной.
После устранения всех косяков, переходим к дверной карте.
Её тоже очень желательно покрыть слоем вибры, толщину выбирайте сами. Я стремлюсь к минимальному утяжелению двери с сохранением качества звучания. Поэтому клею 1 мм в тех местах где есть ощутимые вибрации, или стыки пластика.
Очень важно соблюсти одно условие, дин не должен играть под карту двери. Это приведёт к лишним паразитным звукам (вибрации и.т.п), поэтому максимально этому препятствуем, прижимая карту как можно плотнее к дину и устраняя все зазоры между дином и картой.
Всякий пенопласт, сплен, пенку, не использовать, так как это мягкий материал, и он практически прозрачен для низких частот. Используем что-нибудь жёсткое, например всё ту же фанеру.
Мне повезло, зазора между картой и дином нет. Дин даже немного выступает за карту.
Ну вот, вобщем то всё, подготовка левой двери закончена. Собираем то, что у нас получилось.
Аудиоподготовка дверей
Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.
Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:
• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости.
Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.
Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.
1) Изготовление проставок под акустику
Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.
Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.
На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.
В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.
2) Виброизоляция и шумоизоляция двери
На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт. Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.
На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.
Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.
Далее вся поверхность под обшивкой закрывается Битопластом 10мм (лучший вариант – Акцент 10мм).
Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.
3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.
Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.
После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.
Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.
Бимаст Стандарт – 1 лист
Бимаст Супер – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
FAQ Виброизоляция дверей «под музыку»
Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать «тише», а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней «серии» я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя «шкура» — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.
На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих «играть получше».
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных «подводных камней».
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это «выброс денег на ветер». Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками
15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски «внахлест», один лист должен «залезать» на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались «пузыри». Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними «по-свойски». Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.
Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую «притяжку» пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).
Вариант 2. Пока без перегибов.
По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую «фишку». Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):
Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой
2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.
Вариант 3. Maniac edition
Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8″ и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и «прошибить» её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая «парочка» обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая «инвестиции» в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.
Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту «закатать» материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим «бомбой», а сверху наклеим материал «потолще» — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите «толстое» место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…
PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.
Полный цикл работ по аудиоподготовке дверей
После покупки новой машины занялся подготовкой дверей.
Вырезал фанерные элементы: закладные кольца, проставочные кольца и шпангоуты. Кольца просверлил, прошлифовал, поставил закладные гайки
На шпангоутах снял радиусы и тоже прошлифовал
Для защиты от гнили все детали искупал в пропитке для дерева
Для рассеивания излучения тыльной стороны диффузора динамика сделал рассеиватель «акустическая линза». На листовой резине разметил и вырезал кружочки
Склеил ступенчатые пирамидки
И ободрал до подходящей формы
Для того чтобы закрыть технологические отверстия взял алюминиевый лист толщиной
Завибрил обе стороны (для жесткости) и отформовал по месту установки
Кольца, шпангоут и Т-профиль для усиления внешней филенки вклеил в дверь
Внешнюю филенку завибрил тонкой STP Aero
Внутреннюю филенку — толстым STP Bimast Bomb
Обшивки разобрал и проклеил все стыки антискрипом. Там где обшивка не разбирается, но смещение деталей есть — пролил 88-м клеем
Вклеил на место рассеиватель
На обшивки первым слоем приклеил K-flex 10 мм
Вторым слоем STP Бипласт Premium 15 мм
Собрал все вместе. В итоге выглядит все практически OEM
После этих доработок АЧХ мидбаса из комплекта Focal 165 KR в диапазоне частот 20 Гц / 1 кГц изменилась следующим образом (зеленый АЧХ динамика до доработок двери, красный — после всех доработок)
Метки: аудиоподготовка дверей
Комментарии 103
интересно как ты закрепил обшивку при 25 мм толщины шумки?
Ну как… Одел на место, прижал и прикрутил. Шумка же не везде 25 мм. Например на выступающем кармане к-флекса нету и толщина шумки получается всего 15 мм легко сжимаемого бипласта. В остальных местах места хватает
Мое почтение по проделанной работе и результату!
красава, заморочился на славу)) Главное, чтобы это все себя оправдало 😉 А если по чесноку, после этого всего, чтобы сделать техпроцесс более-менее простым, чтобы оставил а чтобы убрал?
Еще раз прошел по своим же фото. Ничего убирать не стал бы.
Разве что вместо пропитки для дерева использовал бы ПВА для грунтовки фанеры и после грунтовки покрасил в черный все фанерные детали.
Хорошо постарался! Молодец!
Всё уже нашёл в бж)
Красавчик. Всё чётко и по делу. Как говорится с чувством с толком с расстановкой)
Вот только доделать малёха надо, убрать или просветлить штатную сетку, а то результат будет не полный и часть трудов пройдёт напрасно. Всё-таки много звука она съедает
Да штатную сетку нужно просветлить как минимум.
На предыдущей машине делал так www.drive2.ru/l/10540075/ Но вариант не самый удачный на мой взгляд. Нужно будет как-то иначе сделать
Это к тому что вылез горб на частотах 90 — 150 Гц?
Да, а после него провал даже относительно старого графика
Это да. Но к сожалению АЧХ не отражает звучание динамика. Поэтому несмотря на то что на графике горб, на слух звучание стало лучше. Почему так мне пока что непонятно — пытаюсь разобраться
Мое мнение потому что отдача в мидбассовом диапазоне возросла, т.к дин крепче сидит на месте.
Точно так! У меня такое же мнение
очень серьезно! отличная работа!
Серьезный подход! И выполнено классно! В закладки добавлю.
Вопрос по акустической линзе: на сколько эффективна и есть ли смысл ее ставить если голова штатная и усилок не используется?
У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно
На слух без линзы были заметные «бубнеж», а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…
Неплохой выбор акустики!
На слух без линзы были заметные «бубнеж», а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…
Неплохой выбор акустики!
Бубнеж — то есть речь не четкая, не внятная правильно?!
Бубнеж был на низких частотах, что-то в районе Гц так 90-100 или даже до 120-130. Речи там нету, в смысле голоса. Бубнеж в смысле у звука было слышно как бы послезвучие, такой «хвостик», а с добавлением линзы «хвостик» стал сильно короче и если не прислушиваться именно к этому моменту, то его как бы нет. Если заранее знать что нужно услышать, то слышно, хотя не исключаю эффект внушения
Все понял! Спасибо огромное что разъяснил!
У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно
Да что же вы только в замеры АЧХ уперлись? Это же всего лишь только один из параметров. Не знаю, как у спертраЛаба, у REW например, одновременно замеряются и искажения. Так вот, установка линзы, видна имено на этом графике, видно как снижаются искажения в диапазоне 80-200 Гц. А если пойти еще дальше, то желательно в верхнем противоположном миду углу наклеить лист шумопоглощающего материала, то получим еще большее чистую середину :).
искажения снимать не умею пока что. спасибо за подсказку, посмотрю что в этом плане умеет спектралаб
Спасибо! Приятно читать такие посты, особенно вместе с комментариями, познаёшь много нового и понимаешь, что знания бесконечны! Надеюсь на продолжение! Удачи!
Спасибо за теплые слова!
Надеюсь что ничего не помешает продолжению!
Работа конечно поражает своим объёмом и восхищает качеством! Но вот будет ли толку с неё столько же )
Будет ли столько же толку, неизвестно. Толк его же непонятно как мерить… Например по АЧХ видно что отдача динамика ниже 150 Гц поднялась почти на десяток Дб, неравномерность в диапазоне 80-100 Гц уменьшилась вдвое. Вроде как толк есть. А вот адекватен ли он вложенным усилиям — непонятно
А субъективно? 🙂 Как сами оцениваете?
Есть ощущение удовлетворения от проделанной работы?
Я однажды долго строил саб, а он потом «не заиграл» — вот было разочарование
Субъективно очень большое улучшение звучания дала вклейка усилителя и установка заглушек. Даже штатные динамики в таком оформлении стали звучать намного лучше. Даже закралась мысль что их вполне можно оставить в системе. Но Focal 165 KR уже куплен и не поставить его (хотя бы для пробы) неразумно. Остальные доработки не так сильно отражаются на звуке, но отличия тоже слышно. Я вот раньше думал что разницу я не смогу услышать, а оказывается что ее (разницу) очень даже слышно
И если установка Focal в голую дверь как-то не особо впечатлила звуком, то после доработок разница в звучании оказалась огромна.
Думается что подъем АЧХ в нижней части диапазона окажется полезен для сопряжения звука с сабом. А вообще работ по музыке еще очень много — проложить питание в багажник, поставить усилители, саб и настроить все это дело
Спасибо за ответ. как раз про усилитель двери было интересно узнать. стоит ли на него заморачиваться или нет — видимо стоит )
Именно усилитель на мой слабо образованный слух очень сильно влияет на импульсные характеристики динамика. Звук становится как бы более «собранным» особенно сильно это заметно на треках с резкими «атакующими» звуками. Если раньше звуки барабанной установки были как бы «размазанными», то теперь «размазанность» ушла. А стрельба и взрывы передаются ну очень реалистично. При этом не сказать что громкость как-то сильно подросла (хотя на АЧХ виден именно подъем)
Подскажите пожалуйста, мне для себя узнать.
В двери трубчатый усилитель, там две отливки, это сварка или герметик?
Это герметик. Внешняя филенка приклеена к усилителю
Спасибо большое, попробую приклеить гвоздями если так можно, хорошо что не варить
Пожалуйста! Только это… Гвоздями — это не клеем ли жидкие гвозди? Не стоит его использовать. Слишком жесткий после высыхания, а это место д.б. немного эластичным чтобы давать небольшую взаимную подвижность, т.к. температурные расширения у трубы и листа немного разные. Иначе есть риск что однажды в мороз или в жару на двери вылезет залом. На какой-то машине такое было, вроде бы первые кашкаи, когда зимой неожиданно для производителя случился мороз минус 27 градусов и на крышах 80% машин образовались заломы. Потом владельцев звали в сервис и бесплатно устраняли
Им и хотел( у меня в фокусе рейка, не труба, разницы думаю ни какой. Тогда даже и не представляю чем
Каким-нибудь эластичным после высыхания клеем. Если есть возможность купить уретановый клей герметик для вклейки стекол, (комплект для вклейки), то это самый лучший вариант. Если такой возможности нет, то уретановый клей Момент (желтый) или 88-й клей или им подобные. Правда в этом случае придется запастись терпением, т.к. эти клеи более жидкие и придется положить десяток (в лучшем случае) слоев
А стекольный клей имеется на работе вроде бы. Мпасибо, буду пробовать
Только не забудь перед тем как мазать клей пройти склеиваемые поверхности праймером, а то не дай бог плохо прилипнет
Постараюсь, но придется просто пролить его, слишком плотно прилегают части