площадь пола в ниве
Lada Niva Шумоизоляция дверей, крыши пола и багажника. Уровень Комфорт.
Нива 2121 один из тех автомобилей, что с завода обладают очень плохой шумоизоляцией, шум от двигатели и колес, трансмиссии, а так же раздатки — все это преследует владельца автомобиля при каждой поездке. Исправить это можно, если сделать дополнительную шумоизоляцию салона Нивы.
Уровень шумоизоляции «Комфорт»
Это значительное снижение шума, избавление от скрипов, лучшее сохранение тепла в салоне и доступная цена
Стоимость материалов составила: 10640 рублей.
Купить материал для Lada Niva:
Рассчитать стоимость.
Шумоизоляция дверей Lada Niva
Вторым слоем так же виброизоляцие Шумофф М2 оклеиваем все технологические отверстия и каркас двери.
Шумоизоляция крыши Lada Niva
Шумоизоляция пола Lada Niva
Шумоизоляция багажника Lada Niva
Осталось собрать салон в первозданный вид.
Для работы потребовалось 8 часов рабочего времени и 3 мастера.
Стоимость 25 000 рублей.
Наш Сайт
Г. Омск
Телефон: +7962 031 8837
Адрес: Заводская 34а/1
Г. Новосибирск
Телефон: +7960 798 1403
Адрес: Федосеева 36/3 к1
Замена штатной шумоизоляции пола
Всем привет. Сегодня поговорим о замене штатной шумоизоляции которая расположена на полу.
Введение и первопричины.
Заменить хотел её ещё когда менял уплотнители дверей. Также на совершение этих действий меня ещё сподвигла вот эта запись. Нет, штатная шумоизоляция отлично справляется со своей задачей (по крайней мере в том объёме и виде, в котором она уложена, она, наверное, максимально эффективна). Войлок, из которого она сделана, как оказалось, один из лучших материалов по тепло и шумоизоляции. Вся проблема кроется в реализации. Дело в том, что войлок отлично намокает и очень долго сохнет. Для того, чтобы он выполнял свои функции и при этом не вредил машине, его нужно закатывать в вакуумную полиэтиленовую упаковку. Точно знаю, что так делают немцы и японцы, при чём очень давно. Но автоваз, судя по всему, не знает об этом «секрете за семью печатями». Поэтому они сделали следующим образом: взяли войлок самого отвратного качества, а чтобы он не рассыпался в процессе эксплуатации залили его сверху чем-то пластичным. В итоге, с учётом особенностей конструкции Нивы, этот войлок намокает даже в сухую погоду, а высохнуть не может (по крайней мере на полу около дверей он всегда сырой). Он на открытом воздухе сохнет около суток, а тут у него снизу металлический пол, а сверху пластиковая заливка. В итоге он сырой всегда. Когда в машине сырость она, во-первых, гниёт, во-вторых, это является причиной быстрого запотевания окон в определённых ситуациях. Надо исправлять.
Что решено предпринять.
Сразу скажу, что делать толковую шумоизоляцию в этой машине мне не хочется. Во-первых, для своих потребностей в принципе не вижу смысла. Во-вторых, мне нравится покататься по бездорожью и в случае попадания воды в салон нужно быстро всё высушить в любую погоду и время года. Поэтому я искал:
— что-то, что можно вырезать по размерам штатного материала и просто также положить
— что-то, что не надо греть, укатывать, придавать форму и тд. и тп.
— что-то, что минимально впитывает воду и максимально быстро сохнет
— что-то, что, при всём вышесказанном, будет также являться шумо и теплоизоляцией
В итоге недавно наткнулся на вот такой вот материал и сразу решил для себя: вот оно, то что искалось так долго.
Продаётся данное изделие только рулонами. При нужной мне толщине в 1см. ширина рулона минимум 1м., а длина 15м. Стоимость 1400 за рулон.
Для того, чтобы всё проделать будет нужен:
— набор головок с удлинителем
— канцелярский нож
— маркер
— съёмник клипс для обшивки салона
— крестовая отвёртка
Если вы делаете это не сразу после приобретения машины, то
— шкурка
— преобразователь ржавчины
— мовиль/автопластилин/или любая другая антикоррозийная обработка
Для начала разбираем салон. Сначала снимаем водительское и пассажирское сиденья. Для этого нужно открутить две гайки спереди и две сзади. Перед снятием сиденья сначала отключите подогрев, там стандартные штекеры.
Разборка салона. Виброизоляция и шумоизоляция Нивы.
Сразу хотелось бы сказать, что данную процедуру нужно обязательно сразу проделать после покупки авто с салона или же с рук. Объясню почему. Вы полностью разбираете салон до заводской виброизоляции. Смотрите по днищу, дверям, и прочему металлу на наличие ржавчины, затем устраняете. Как правило на свежих машинах виброизоляция не держится и ее можно снять вручную — СНИМАЙТЕ. Под ней воздух, затем будет все это окисляться и ржаветь, затем дыры. В моем случае заводская виброизоляция с нагревом феном при 400 градусов еле-еле отдиралась и я не стал ее снимать на полах. Что из этого выйдет? Не знаю. На дверях все же были пузыри на заводской виброизоляции и я ее с нагревом снимал, то есть нагревал феном и шпателем поддевал и снимал до голого металла. Ржавчины у меня на полах не было, на этом спасибо, но на металле дверей очаги были, я их устранил. Так же хотелось отметить, что с завода не кладут ковролин, тем самым повод для модернизации, что я и сделал, а так же снял потолок и заменил на жесткий. При полном разборе у вас будет доступ ко всем скрытым полостям, сливным отверстиям — ну чем не повод для антикорозийной обработки? У меня уже все обработано было, и днище, и двери, и пороги, и крылья и прочее.
В общем, решил сделать так:
Полы, двери, потолок и крылья 2 слоя по 2мм.
Раздатка и арки 2 слоя по 4мм.
Материал : виброизоляция kicx, сплен и волнистый шумопоглащающий материал.
3 пачки 23 листа 2мм
1 пачка 12 листов 4мм
Размер листа 54х37.
Вот это хватит на все поклеить как и я, кроме щита, в 2 слоя.
В процессе разбора ничего сложного не попалось, единственное, запоминайте где какой винт крепится, можно его оставить в своем месте и залепить скотчем — удобно.
Замена пола Ваз 21213
Доброго времени суток! С последней записи в БЖ прошло около месяца, за это время я переварил пол, подлатал моторный щит, заменил петли дверей, приварил лонжероны и все оперение передка кузова. И сделал небольшую шабашку;) Отрихтовал и покрасил переднюю правую дверь, переднее крыло и два бампера на Lifan Solana.
Сегодня я расскажу вам, как заменить пол кузова Ваз 2121 своими руками. На самом деле, в этом нет ничего сложного, главное терпение и желание.
Для замены пола нам понадобится:
1. Инструмент для разборки салона автомобиля
2. Маленькая УШМ (болгарка)
3. Диски отрезные ∅125 примерно 3шт
4. Диски шлифовальные лепестковые 3шт
5. Сверло для высверливания точечной сварки. (Я использовал два сверла одно ∅8 фирмы DeWALT, а второе сверло для точечной сварки заказал у токаря, так как в наших магазинах нигде его не нашел)
6. Дрель
7. Качественная стамеска по металлу ( так как металл ржавый и иногда точек просто не видно)
8. Сварка полуавтомат
9. Маркер
10. Герметик автомобильный ( можно купить в банке под кисть или в тубе под пистолет)
11. Грунт кислотный
12. Грунт акриловый
13. Автоэмаль акриловая
Вроде все… Можно приступать к работе!
1. Первым делом отключаем массу с аккумулятора! И начинаем разбирать салон, снимаем сидения, пластик с тоннеля, ковролин, снимаем войлочную шумо-теплоизоляцию (при необходимости раскидываем ее на солнце, чтобы она просохла).
2. Перемещаемся под машину. Откручиваем задний и передний кардан, откручиваем 4 гайки с эластичного соединения, которое находится между коробкой и раздаткой. Отсоединяем провода с датчика скорости и датчика блокировки дифференциала. Снимаем рабочий цилиндр сцепления, откручиваем 4 гайки крепления раздаточной коробки к полу кузова и снимаем ее. Кпп тоже нужно снять, выкручиваем 4 болта крепления кпп к двигателю 2 снизу 2 сверху, снимаем стартер, откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и выводим кпп вниз.Тут все зависит от ваших возможностей, можно сделать всё на подъемнике, на яме, ну или как я на полу, предварительно выставив машину на два хороших пенька.
3. Делаем на лонжероне отметки напротив каждой шпильки, замеряем расстояние и записываем. Это нам пригодится когда будем сверлить новые отверстия после замены пола, так как на рем. вставках нет ничего.
4. Берем в руки дрель со сверлом для точечной сварки и начинаем высверливать усилитель и крепления сидений.
5. Далее высверливаем точки крепления пола к лонжеронам и коробу порога. У меня этих точек видно не было. Поэтому, я из-под машины, аккуратно вдоль короба лонжерона, сделал пропилы и сбил все точки стамеской.
6. Примеряем нашу штамповку и отмечаем на тоннеле место реза. От отмеченного на тоннеле отступаем 1,5 сантиметра для стыковки старого и нового металла. Все лишнее отрезаем.
7. Сверлим заготовку, предварительно примеряв её по месту и отметив места сверления. Точки следует сверлить на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга сверлом ∅8 мм. После того, как просверлили, ставим на УШМ лепестковый диск и зачищаем зазубрины вокруг отверстий.
8. Зачищаем тем же лепестковым кругом места, где будем варить. Ржавчины там не должно быть! В противном случае, соединение получится недостаточно прочным и варить его будет тяжело, так как металл просто напросто будет гореть.
9. Во время сварки зазор между старой и новой деталью должен быть минимальным. Для этого максимально придавливайте заготовку рядом с точкой сварки.
10. После установки перемычки усилителя в салоне и установки крепления сидений, необходимо счистить все наши точки на «нет» лепестковым кругом(по желанию, для красоты ;), далее берем кислотный грунт, разводим его по техничке(обычно он разводится с отвердителем 1 к 1 на 100мл грунта 100мл отвердителя), и наносим его тонким прозрачным слоем или кисточкой, или пульверизатором, пока сохнет наш кислотник, разводим акриловый грунт(на 100 мл грунта 25мл отвердителя и разбавителя по необходимости), наносим поверх кислотника акриловый грунт и даем ему хорошо просохнуть, далее берем наждачную бумагу градацией (р320- р600) и матуем всю поверхность под герметик и дальнейшую покраску. Герметик следует наносить толстым слоем в местах сварки как изнутри, так и снаружи. После того, как герметик высохнет, красим пол, ждем высыхания и собираем салон автомобиля в обратной последовательности.
Вроде ничего не забыл. Всем удачи! Спасибо. Если будут вопросы задавайте, всегда на связи!
Шумоизоляция моторного щита, пола и тоннеля
Победив двери, виброизоляцию на «передней полусфере» кузова, а именно полы, тоннель и моторный щит, принялся за нанесение туда же материалов для поглощения и изоляции шума.
Прежняя шумка не особо справлялась со своими обязанностями в виду отвратительного качества её наклеивания
висит отдельными кусками там где ещё не отвалилась, так как изначально была абсурдной задумка наклеивания ваты на вертикальную поверхность при помощи 88 клея
При таком исполнении шум лез со всех щелей, заботливо организованных на АвтоТАЗе ещё при производстве данного полноприводного чуда.
Себе уже так негоже и стоит основательно заморочится да поклеить всё как положенно.
По сему спустя неделю после окончания работ по наклейке виброизоляции
принялся за наклеивание звукопоглощающего слоя, а именно STP Акцент Gold Premium толщиной 10 мм
Материал весьма интересный, похож на вспененный полиэтилен, но в Акценте ячейки мельче и сам он более жёсткий, имеет очень хороший клеевой слой, похожий на каучуковую мастику, к обезжиренной поверхности приклеивается намертво.
Конфигурация моторного щита в Ниве не очень то плоская, да и всяких элементов выпирающих много, при наклеивании шумки приходится осваивать технику выкройки по месту
немного трудозатратно, зато на выходе получается 100% обработанные поверхности
даже там куда обычно ни кто не лезет с шумкой, на пример над рулевой колонкой
мал по малу оклеил всё Акцентом
Казалось бы и всё, но нет, тут не всё так просто. Акцент это не шумоизоляция, а лишь шумопоглотитель, то есть он преобразует энергию звуковых волн в тепловую энергию. Если оставить только Акцент, то полноценного эффекта не будет, даже больше — произойдёт даже незначительный всплеск шума в среднем частотном диапазоне звуков.
Так вот, к чему это я — в этом пироге из виброизоляции и шумопоглотиткля не хватает непосредственно звукоизолирующего слоя, который будет отражать не поглощённый Акцентом шум и отражать его обратно для дальнейшего рассеивания Акцентом.
В качестве звукоизоляционного материала выступает самоклеящаяся звукоизоляционная мембрана NoiseBlock толщиной 2 мм
раскатал её по всему полу и туннелю
вообще этот материал клеится только на горизонтальные поверхности, но я на свой страх и риск оклеил им вертикальные участки моторного щита
в надежде что это хозяйство не отвалится.
пространство за панелью и горизонтальную часть моторного щита обработал битопластом толщиной 15 мм
Уложил его чисто так от нечего делать, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие там нойзблока. Плюс битопласта заключается в том что он способен сжиматься практически до 0.
Закончив с нойзблоком и битопластом со спокойной совестью принялся за укладку проводки для акустики, которая станет вишенкой на торте акустического комфорта в этом чудесном автомобиле
завершением работ по шумоизолции передней части кузова стала укладка ковролина
В пыльниках рычагов КПП и РК тоже поклеил акцент и нойзблок, плюс в чехлы напихал битопласт.
Теперь самое интересное что всё это дало…
Если сравнивать с ездой на машине без шумоизоляции (а поездить мне пришлось две недели), прямо небо и земля 🙂
Если же сравнивать с тем как было со штатной шумкой, то после запуска двигателя показалось, что улучшения произошли не такие уж и значительные, максимум на 20%. Что в купе с пониманием затраченных временных (около 7 полноценных дней) и денежных ресурсов (около 11 тыс. руб.) не очень то оправдало ожидания.
Но поездив неделю, другую пришло осознание, что для нормального передвижения на этой Ниве мне как раз и не хватало этих 20%. В чём это выразилось: шума двигателя стало слышно намного меньше, да так что подвывавшая раньше раздатка стала теперь выть, но не звонко, а так отдалённо и ненапряжно, а при укладке на её рычаги шапки заметно утихает 🙂 что делает вполне актуальным избавление от её рычагов, так как теперь именно через них проходит львиная доля её вокала (по вою раздатки был такой же эффект был и на прошлой Ниве, когда я зашумил моторный щит с двух сторон). Проникающий шум по диапазону частот стал на много ниже. Кузов не звенит от мелких кочек, работа подвески вообще не даёт зуда на кузов, шума колёс спереди вообще не слышно. Двигатель гудит теперь где-то далеко за стеной, и вообще не напрягает слух. Шум двигателя и раздатки перестал раздражать, раньше он выматывал даже физически, голова гудела после дальних поездок аж мама не горюй.
На радостях решил сгонять встретить закат на живописном берегу реки Иртыш
и устроить какие никакие ходовые испытания по различным типам дорожного покрытия от идеального асфальта до разбитой грунтовки. Результат порадовал — раньше при поездке к концу пути у меня мозжечок готов был вытечь через затылок. Теперь же эта поездка далась легко и не принуждённо, шум двигателя и трансмиссии не сверлил мозг, а был лишь фоном, который абсолютно не доставлял ни какого дискомфорта, правда это всё справедливо лишь до оборотов двигателя ниже 2800 об/мин., дальше в ансамбль звуков прорывается рёв выхлопа, который перекрывает и шум движка и вой раздатки.
Дальше музыка, музыка, музыка, а именно полноценная трёх полоска с разруленными по срезам динамиками.
Итоговое видео со звуком в движении