плитка для подпорной стены
Подпорная стена с помощью фасадной плитки HAUBERK
В статье расскажем о том, как еще можно применять фасадную плитку Технониколь Hauberk, а именно, об ее использовании для оформления подпорной стенки. Это элемент ландшафтного дизайна. Подпорная стенка делит участок на два уровня. Нашей задачей будет оформить ее в едином стиле с домом. Мы будем использовать фасадную плитку Технониколь Hauberk, цвет «Терракотовый кирпич».
Навигация:
Подготовка основания
В нашем случае основанием выступает бетон. Необходимо сбить все выпирающие части и просушить поверхность.
Монтаж деревянных направляющих
Так как фасадная плитка укладывается по сплошному деревянному настилу, нужно установить деревянные направляющие. Для этого будут использоваться бруски с сечением 20 на 40 мм. Дерево обязательно должно быть сухим, с относительной влажностью не более 20%.
Пошаговые действия:
1. Обработать дерево антисептиком. Рекомендуется использовать продукцию Технониколь для древесины.
2. Нанести антисептик в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 мин. При погружении нужно выдержать 5-10 мин. После обработки защитить древесину от влаги и дождя до полного высыхания (не менее чем на 24 ч).
3. Для защиты дерева от разрушения при контакте с камнем обработать его битумной гидроизоляцией.
4. Снизу и сверху закрепить горизонтальные направляющие на дюбельные гвозди с шагом 400 мм.
5. Закрепить между горизонтальными направляющими вертикальные с шагом 300 мм. Это необходимо для придания жесткости конструкции.
6. Аналогичную конструкцию создать на всей поверхности подпорной стены.
Длина дюбелей для монтажа направляющих должна быть минимум 70 мм из расчета:
Монтаж сплошного деревянного настила
Деревянный настил должен быть сухим, прочным, толщиной не менее 9 мм. В нашем случае будет использована плита ОСП-3. Также ее можно заменить на фанеру ФСФ, шпунтованную или обрезную доску с относительной влажностью не более 20%.
Пошаговые действия:
1. Для защиты деревянного настила от капиллярного подъема воды и разрушения обработать его гидроизоляцией на битумной или полимерной основе.
2. Закрепить плиты оцинкованными саморезами с шагом 300 мм, отступая от земли 1 см.
3. Монтаж ведется вдоль стены с зазором 2-3 мм для исключения температурных расширений и деформаций.
Монтаж фасадной плитки
Приступая к монтажу, не забывайте перемешать плитку из 3-4 упаковок. Это позволит избежать цветовых пятен. Стартовую полосу готовим из рядовой плитки:
1. Обрезаем лепестки, снимаем защитную пленку.
2. Монтаж ведем от высокой стороны. Крепим материал специальными оцинкованными гвоздями. Для монтажа стартовой плитки используется 11 гвоздей: 3 фиксируют ее сверху, 8 прижимают снизу к нижней границе стены.
3. Замеряем расстояние от верха подпорной стены до верхушки рядовой плитки.
4. Данную дистанцию отмечаем и с противоположной стороны.
5. Проводим по отметкам линию в качестве ориентира для выравнивания рядов по горизонтали.
6. Крепим рядовую плитку со смещением на пол лепестка, чтобы клеевые полосы перекрывались.
7. Каждую плитку крепим на 8 гвоздей, по 2 штуки на лепесток.
Если температура окружающей среды менее +5 градусов, нужно использовать строительный фен для лучшей склейки плитки между собой.
Оформление углов
Для оформления данных участков будут использоваться фирменные комплектующие: внешние и внутренние металлические уголки с посыпкой из базальта. Крепление осуществляется на цветные саморезы с шагом 300 мм.
Оформление верха стены
Верхний участок стены можно оформить несколькими способами:
В нашем случае будет использоваться второй вариант:
1. Монтаж планок ведем с нахлестом 3-5 см. Этот участок дополнительно промазывается герметиком.
2. Закрепить их на цветные саморезы с шагом 300 мм. Стыки планок должны быть обращены от входной зоны.
В дальнейшем для очистки фасадной плитки рекомендуется использовать бесконтактную мойку высокого давления, держа ее на дистанции 30 см от поверхности. В качестве моющего средства подойдет активная пена для моторного отсека автомобиля.
Подпорная стенка готова. Оформленная таким образом, она гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и украшает участок. Данное решение является простым, экономичным и надежным. Его можно воплотить в жизнь на собственном участке.
Подпорная стенка из натурального камня
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно. В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.
Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.
В состав песчаника входят, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.
Белый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.
Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.
Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада
Гранит
Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.
Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).
В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.
Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.
Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.
К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит, его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.
Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.
Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.
Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.
Подпорная стенка методом сухой кладки
Вот пример подпорной стенки из натурального камня, сделанной участницей FORUMHOUSE Kaleriya17 «сухим методом».
Оптимальная высота подпорной стенки из камня, сделанной «сухим» методом – 50 см. Выше 80 см ее делать не рекомендуется. Раствором крепятся только самые верхние, самые мелкие камни. Тяжелые, массивные нижние камни не скрепляют. Дренаж для такой стенки не нужен. Но она будет устойчивой и прослужит вам долгие годы. Правда, для этого придется придерживаться следующих условий:
При этом методе «сухой кладки» в щели камней можно высаживать различные очитки и др. альпийские растения.
Чем больше травы наросло вокруг стенки, тем прочнее она будет из-за корней.
Такой тип кладки сам исповедую уже не один десяток лет. Самая высокая стенка у меня – 1,2 м. Уклон – соответствующий. Все зимы проходят без проблем.
Минусы подпорной стенки, выполненной методом «сухой кладки» таковы:
Подпорная стенка «на раствор»
Правила кладки подпорной стенки на раствор требуют обязательного применения таких конструктивных элементов, как фундамент, дренаж и водоотвод. Для стенки из песчаника и бутового камня дренаж не обязателен, но тогда у стены рекомендуется насыпать толстый слой крупного щебня.
Бутовый камень (и песчаник) имеет свойства впитывать и отдавать влагу, поэтому скопления воды не будет.
Для стены высотой в метр делается фундамент на 40 см вглубь и шириной около 40-60 см. Особенно это важно для пучинистых грунтов.
Я бы не стала рисковать и сделала бы фундаментную ленту из армированного бетона, но есть люди, которые делают просто утрамбованную подушку из щебня или песка.
То есть, траншею заполняют песком или щебнем, хорошо утрамбовывают, а потом выкладывают камень. Чем выше подпорная стенка, тем основательнее и серьезнее фундамент для нее должен быть.
Стенку делают с небольшим уклоном в сторону террасы. Чтобы кладка выглядела «сухой», раствор кладут так, чтобы он не выползал на лицевую сторону. Пусть останутся щели, которые потом лучше заполнить торфом, глиной или смешанным с гидрогелем сфагнумом. Посадите в щели молодило, седумы, «заразите» их мхом. Растения в подпорные стенки из камня рекомендуется высаживать или ранней весной, или ранней осенью.
В первый год грунт под стенкой заметно осядет, и, несмотря на песчаную или щебневую подушку, крупные камни в основании могут сильно заглубиться. Срок службы стенки напрямую зависит от качества камня, и если через пару лет конструкция начнет осыпаться или отслаиваться, дело именно в нем.
На FORUMHOUSE подробно рассказывается, как сделать подпорные стены – габионы. Рекомендуем почитать нашу статью про камень в ландшафтном дизайне, посмотрите наше видео о том, как правильно делать подпорные стенки.
Подпорные стенки: из чего их можно построить и как отделать фасадной плиткой под камень или кирпич?
В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?
Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.
Материалы для строительства подпорных стен
Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.
Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.
Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.
Обратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции
Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.
К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.
Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.
Требования к облицовке
Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.
С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.
Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя
Фасадная плитка для разных задач: стильный дизайн стильным объектам
На правах рекламы
Каждый дом индивидуален по-своему, но не в каждом архитектурном облике гармонично сочетаются все его элементы: основные постройки и малые архитектурные формы, ландшафтные решения и декоративные ограды. Передовые отделочные решения, которые объединили в себе выносливость и практичность, появились в наши дни неспроста. Именно они позволяют воплотить в жизнь эксклюзивные дизайнерские решения, сделав владения по-настоящему индивидуальными, красивыми и уютными.
Наверняка, многие из вас наслышаны о преимуществах фасадной плитки HAUBERK, Но не все знают, что отделка фасадов – далеко не единственная область применения этого практичного и долговечного покрытия. Дополнительные возможности гибкой фасадной плитки рассмотрим на примере новой коллекции 2018 года. Речь пойдет о том, как применять новые отделочные решения для декорирования малых архитектурных форм (МАФ), подпорных стенок, дымоходов, колонн и разнообразной ландшафтной архитектуры.
Кирпичные стены, ограждения и фасады во все времена пользовались неизменной популярностью. Эстетичность и универсальность декоративной кирпичной кладки – это, то чем раньше могли похвастаться только каменные сооружения. Благодаря отделочному решению ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK облик кирпичного фасада можно создать практически на любой поверхности (бетон, дерево, ОСП и т. д.). Сегодня покупателям доступно множество отделочных решений. Они обладают как классическими цветами, копирующими поверхность натуральной кирпичной кладки, так и более изысканными оттенками, воплощающими в своем облике мраморную или терракотовую кладку.
Их преимущества рассмотрим на примере сравнительного анализа. Сравним новую фасадную плитку с привычным отделочным сайдингом – материалом, который по причине своей «сверхпопулярности» многим успел наскучить.
Между плиткой и сайдингом, или почему все-таки – плитка
Стабильность цветов и выразительность оттенков, механическая выносливость и устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды – все это характеристики, которые обеспечиваются самой структурой фасадной плитки HAUBERK: волокна стеклохолста ни при каких условиях не бывают ломкими, битумная пропитка – хрупкой, а естественный цвет натурального базальта не меняется даже с годами.
Что же можно рассказать о сайдинге? Все то же самое, но с точностью до наоборот: при механическом воздействии он легко ломается, трескается, а старение для него также естественно, как рождение, рост и развитие для любого живого организма.
Диапазон эксплуатационных температур, в котором плитка сохраняет свои основные характеристики, выходит за рамки привычных климатических значений. От минус 70°С до плюс 95°С способна она выдерживать без последствий для своей внутренней структуры и внешнего облика. А как температура воздействует на сайдинг? В условиях экстремальных температур сайдинг очень быстро «сдается»: при сильной жаре или в сильные морозы он может навсегда поменять свою геометрию. Его поверхность либо вздувается, либо искривляется, либо, вовсе, покрывается трещинами.
Под воздействием атмосферной влаги, при попадании осадков и даже под сильным напором воды фасадная плитка полностью сохраняет свою герметичность. Благодаря этому за ней просто ухаживать, ее легко мыть, а использовать такую отделку в условиях влажного климата можно совершенно безбоязненно.
Может ли этим похвастаться наружный сайдинг? Может, но только – пока он новый. Микротрещины и швы со временем начинают беспрепятственно пропускать влагу, которая является излюбленной средой для развития грибковых инфекций и плесени.
Что быстрее всего выгорит на солнце: виниловый сайдинг или природный базальт – натуральная вулканическая порода, для которой высокая температура является «родимой колыбелью»? Сайдинг под солнцем стремительно теряет свой лоск. Это факт, который многократно подтвержден на практике. Как правило, изменения, происходящие во внешнем облике винилового покрытия, заметны уже в первые годы его эксплуатации. Фасадная плитка HAUBERK, как мы уже упоминали, в этом плане стабильна и очень долговечна.
Если у вас еще остались сомнения относительно целесообразности использования фасадной плитки у себя дома, поговорим о стандартных областях ее применения.
Области применения фасадной плитки
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK изначально разрабатывалась как инновационный материал для облицовки фасадов зданий и различных строительных поверхностей. Благодаря абсолютной герметичности, гибкости, а также невосприимчивости к изменениям во внешней среде (изменениям температуры, влажности и т. д.) этот материал снискал огромную популярность. Сфера его применения вышла далеко за рамки декорирования стен и фронтонов жилых помещений. На сегодняшний день это отделка малых архитектурных форм, обособленных строительных конструкций и элементов ландшафтной архитектуры. Сюда же можно отнести оформление других строительных конструкций, обладающих сложной геометрией (например, колонн).
Особенности оформления и комплексной защиты малых архитектурных форм с помощью фасадной плитки HAUBERK рассмотрим более подробно.
Новая плитка HAUBERK для отделки цоколя
Что находится в центре архитектурного ансамбля? Ну, конечно же, дом, с его стенами, надстройками и дополнительными элементами. Цоколь здания относится к основополагающим конструкциям, поэтому даже на его отделку возлагается максимум функциональной и декоративной нагрузки.
Отделка цоколя должна обладать тремя неотъемлемыми характеристиками:
Нейтрализовать влияние осадков и других климатических «сюрпризов», которые в первую очередь «бьют» по подножию фасада, поможет фасадная плитка HAUBERK. Материал одинаково хорошо защищен и от естественных осадков, и от прямых солнечных лучей. Он превосходно противостоит температурным перепадам, а его внешний вид неподвержен старению на протяжении долгих лет.