плинтуса в моечной бани

12.10.202315.08.2023 admin 0 Comments

Делают ли в бане плинтус для пола

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания.

Схема устройства пола протекающего типа

Конструкция стандартного пола для бани

Когда человек моется, то вниз льются большие объемы мыльной и грязной воды. Значит, чтобы в помещении она не застаивалась, и не появлялся неприятный запах, нужно обеспечить быстрый ее отток в сточную яму.

Именно по этой характеристике, обеспечивающей качественный сток, конструкция пола бывает:

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

Преимущества и недостатки протекающего пола

Бетонный пол в бане

Какие виды полов применяются в современных российских банях?

Изначально пола в банях вообще не было. На голую землю укладывали настилы, и вода уходила через них в грунт. Неприятный запах и холод снизу подвели человечество к мысли, что требуется постелить пол.

Сейчас каждая баня имеет фундамент, и в помещениях очень тепло. А у хозяев есть возможность выбрать материал, из которого будет выполнено половое покрытие. В современных банях встречаются полы бетонные либо деревянные.

Бетонные полы

Покрытия такого типа целесообразно применять в парилке или моечной, если площадь бани очень большая. Чтобы пол прослужил долго и не подвергся преждевременным деформациям, устройство бетонного пола в бане необходимо проводить по следующей технологии:

Если у вас есть желание и возможность сделать в помещении теплый пол, то нужно поступить следующим образом:

Следует обязательно помнить, что в парной и моечной необходим уклон к сливу. В противном случае вам придется самостоятельно подгребать воду к сифону.

Деревянные полы

Этот вид конструкций самый практичный и достаточно дешевый. Но он имеет большой минус — деревянный пол недолговечен. Срок его службы зависит от того, чем была обработана поверхность древесины, как производился монтаж, и каковы условия ухода в процессе эксплуатации.

Полезные советы по созданию пола

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Новые полы в моечной комнате и парилке накройте ранее подготовленным настилом. В предбаннике постелите достаточно плотный материал, например, циновку.

Почему нужно это сделать? Потому что полы пока скользкие, и при повышении температуры их поверхность будет разогреваться до 30 градусов, а, возможно, и выше.

Никогда не пользуйтесь синтетическими материалами — они быстро греются и выделяют отравляющие вещества, вредные для здоровья.

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Гидроизоляция и укладка балок

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

Устройство деревянных полов

Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

Деревянный пол в бане

Выполнение бетонного покрытия

Предварительно сделайте подсыпку из гравия и песка слоем толщиной до 15 см. Подсыпку необходимо уплотнить, сделав уклон в строну приямка. По этому покрытию уложите один слой бетона толщиной 3 см. Затем – слой утеплителя из минераловатных матов, войлока, пропитанного битумом. После этого уложите еще один слой бетона.

Затем выровняйте это покрытие, проложив сверху тонкий слой цементного раствора.Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (см. рис.).Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.

Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция;3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок.

Полы из метлахской (керамической) плитки устраивают в моечной бани на бетонном основании. При этом толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора – 450 кг.Нанесите на основание пола цементно-песчаный раствор и разровняйте его.

Выровненную поверхность раствора посыпьте цементом (0,5 кг на 1 м). Уложите плитку на раствор и прижмите, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня заделайте швы цементным раствором. Для окончательной отделки поверхность пола посыпьте цементом и загладьте нагретой кельмой.Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить.

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

На залитом основании будет оборудован пол бани

Источник

Делаем плинтус в парилке.

Для того что бы не гнила нижняя доска (вагонка) обшивки парилки в современных парилках начали делать высокий плинтус. Как правило, ставят плинтус на высоту кафельной плитки от 20 до 30см. Хочу предложить рассмотреть на примере моей парилки. У меня помещение всей бани и сама парилка сделаны из шлакоблока.

Изучив опыт многих строительств бань и парилок в частности, я пришел к выводу, что плинтус нужен на высоту полока. Так парилка будет использоваться в режиме русской бани, то наличие воды там будет предостаточно. Будут поливаться стены и потолок, для стабилизации атмосферы парилки и распаривания всего массива парилки. Будут обливания на полоке и всякие манипуляции с мокрым веником, поэтому вода будет литься постоянно и много.

Поэтому плинтус обязателен, но плинтус на уровень полка будет как раз в тему, меньше будет сырости под полоком, тк кафель быстрее просохнет, так же у меня окно для залпового проветривания под полоком, для быстрого наполнения от низа парилки до верха свежим приточным воздухом. Высоту полока определил на уровне 800мм от пола, он будет один буквой Г и занимать почти 70% от площади парилки.

Но у меня по низу идет еще вентиляционный короб, он ниже полока и его придется тоже прятать в плинтус.

Для более хорошего мостика между теплом и холодом взял пенопласт 30мм. И полиэтиленовую пленку. Тк плинтус запланированный будет 75 см в высоту и + 5см еще уклон на слив пола то общая высота плинтуса составила 80см. Пенопласт 1м*1м был порезан на 70см*100см куски, выше планируемого плинтуса была закреплена полиэтиленовая пленка и под нее был вставлен пенопласт, что бы раствор, не контактировал с пенопластом. Пленка была закреплена на быстрый монтаж.

С 10й арматуры были нарезаны прутья 80см длиной. На 3м получилось 6 прутьев. На каждом пруте было отмечено 5см на которые он будет забиваться в бетонный пол.

Короб вентиляции был так же изолирован, но тк он металлический и при попадании в него горячего воздуха на момент прогрева и просушки парилки, он будет нагреваться и при изоляции его в пенопласт может издавать разные звуки. Поэтому короб изолировали урсой 100мм матом и сверху полосой термоизола, и подтянул все шнуром, закрепляя так же на быстрый монтаж. Сверху так же полиэтиленовую пленку, под низ короба положил куски пенопласта, тем самым уменьшив количество заливаемого раствора под короб. Разметили под отверстия в полу и просверлили перфоратором. Забил прутья по 5см в пол. И потом связал с поперечными прутьями. Так же на стыке вертикального и горизонтального прутьев, в стену вбили прутки. На такое же расстояние в 7см от стены как возле пола, все выставил по уровню и закрепил.

Так заармировал весь плинтус.

На стене закрепил уровень, металлическим штукатурным маяком, по который будет наливаться раствор.

Потом начал делать опалубку, вырезал под заборник короба вентиляции отверстие вставил щит. Закрепил с угловым при помощи бруса и саморезов. Низ крепил при помощи бруса 50*100. Крепил его на пол при помощи пластиковых пробок и саморезов 100*6 под головку ключа на 10. Просто, делал упор в щит и крепил к полу, не крепя к нему саму опалубку. Тк в парилке пространство ограничено, и крепить боковые верхние распорки к полу было бы небезопасным в плане перецепиться и упасть, то крепил к с стене как и к полу брус 50*100 такими же саморезами 100*6 и уже к ним крепил опалубку рейкой 20мм.

Получилась довольно таки неплохая конструкция. На самой опалубке так же был закреплен маяк уровня на 5см ниже чем на стене.

Те сразу под конец заливки планировался сразу уклон плинтуса под стек. Работу запланировали в два этапа, тк часть опалубки была занята на купели, то оставшейся хватило от входной двери до окна, те на пол парилки. Занесли бетономешалку и со шлакоблока сделали пьедестал, что бы лить сразу в опалубку и не носиться с ведрами и лопатами.

Начали заливать, раствор мешали 3ведра песка+5ведер гранулированного шлака( на цемзаводе с него делают цемент) + ведро цементаМ400. Три час и все залито и сделаны уклоны.

Подготовка к заливке заняла гораздо больше времени. К тому времени сняли опалубку с купели и помудрив с углом где находиться приточный канал с гофротрубы для конвекции, залили остальную часть.

Через неделю опалубку сняли и уже дали просохнуть и поливая водой иногда для крепости, как купель так и плинтуса.

Потом заармировали сеткой пол и залили уклоны к центру парилки, где будет стоять трап.

Предварительно сделав маяки с раствора.

Тк пол заливали с расчета что у стены высота уклона 5см и к центру всего 1см, то высота плинтуса у нас получилась 75см, толщина стенки получилась 12см и 25см над вентиляционным коробом. Теперь осталось кое где подровнять пузцо, тк OSB без бруса немного повело, Но это конечно не столь критично, но это ведь для себя любимого и все в скором времени выровняется под укладку кафеля на плинтус и пол. Сверху будет полок и плинтус останется в тени всего конструктива. Вот такой у меня к этому подход, может кому пригодиться мой опыт на этом этапе строительства.

Пришло время продолжить работу с плинтусами. Хотел нанять спеца, тк работа по парению этого не позволяет, но по телефону узнав что нужно делать тот заявил, что это мне будет дорого стоить :))) Не видя объекта воочию и делать такие выводы, увы я считаю что это не спец. Поэтому он был послан на удобный ему объект, а работу было решено сделать самостоятельно. Были закуплены, быстрый монтаж 40ка и 60ка, маяки, ведро грунтовки 5л «бетоноконтакт», кисточки, шпатели, штукатурный сухой раствор ТИНК-41. Был вынут с заначки с остатков и разгерметизирован алебастр, еще с работ с турецкой паровой. Вообщем подготовительный процесс прошел:)

Грунт «Бетоноконтак» был перемешан и нанесен на стены, это для лучшего прилипания штукатурного выравнивающего слоя.

Сегодня после вчерашнего грунтования, грунтовка высохла. Стены розовые, сын с зятем напевали песню, розовое на белом 😉 Решили сделать с сыном пробный шар штукатурки, мешка хватило на три полосы маяков. По времени это заняло не больше двух часов, но получилось не плохо. По расчетам еще нужно будет мешков 6ть, завтра доберем и начнем ровнять. Вообщем работа движется.

Работа не стоит на месте. За два дня прибавили в объемах сделанного. Выровняли уже три с половиной стены. Остались углы и верх и угол у печи где будут краны и подставка под ведра. Так же предстоит работа с откосами окна. Обрезан вентиляционный короб в заподлицо со стеной, теперь он смотреться более понятно чем в начале.

Сегодня закончили ровнять плинтус, вот еще один этап пройден 🙂

Теперь с плинтусами небольшой перерыв, тк настала очередь подровнять пол. В начале также отгрунтую «бетоноконтакотом», а потом маяки. Вообщем все по порядку 😉

Работа не стоит на месте и сегодня отгрунтован пол;)

Маяки по полам выставлены. Увидели несколько промахов в уровнях, но как говориться все что делается, делается к лучшему. Поэтому маяки оказались к стати.

Выставив маяки, сразу приступили к стяжке. Для этого приобрел смесь для пола, но расчитывал что 4х мешков по 25кг будет достаточно, тк слой в 5мм должен был стать оптимальным. Но увы, получилось как всегда, были выявлены неточности и этого колличества хватило лишь на половину площади.

Ну вот и с полом закончили 🙂

Установил сливной трап.

Он доводится до сметанообразной массы и наносится на стены кистью.

Мочим стены при помощи цветочного пульвика и наносим массу на стены. Слой наносится в одну сторону сверху в низ, второй слой после высыхания, перпендикулярно первому.

Когда стены обработаны, наступает очередь полов.

Вот таким макаром нанесено уже два слоя гидроизоляции. Хочу нанести еще один слой, тем более в мешке еще есть смесь для третьего раза. 25кг смеси хватает покрыть 20м2 в три слоя.

Пока высыхала гидроизоляция, начался подготовительный этап к укладке кафеля. Был заказан Ceresit CM 17, для укладки кафеля. Прикуплен простенький плиткорез и несколько ( разной ширины) зубытых шпателей для нанесения смеси, крестики 2.5мм. С заначки достали кафель. На стены решили ложить бледно-зеленый мрамор 20*30, а на полы серый керамогранит 30*30.

Привезли Ceresit CM 17 и в тот же день решили попробовать ложить кафель.

Выложили одну стену. Работать со смесью приятно, словно мягкий пластелин. Получилось не плохо, как на мой взгляд.

Глаза страшатся, руки делают 😉 Сегодня еще положил кафеля.

Сегодня продолжил заниматься кафелем. Три стены обложены, завтра думаю доделать и закончить с окном.

Доделал стену и как планировал с окном. Начали ложить верхний кафель на плинтусе.

Дело движется, но как говориться верить нельзя ни кому, даже себе. После подсыхания клеющей смеси, простучал кафель и вычислил бок в колличестве 5 не качественно уложеных плиток. Пришлось их снять и переложить по новой. Работа движется по плану, закончили с верхом плинтуса. Остался угол у печи, где планирую установить краны, думаю завтра закончу 😉