пластиковые двери ваз 2107

Замена пластиковых накладок дверей («батонов»)

Заказывал на позапрошлой неделе новые «батоны» себе в машину, так как те, что стояли уже едва держались по причине обломанных крюков.
В прошлый четверг забрал их, но ставить сразу не стал. Решил их предварительно подготовить — обклеить антискрипом прилегающие к металлу части батонов.
Вот в таком виде я забрал новые батоны.

Стал разматывать плёнку. На этикетке батоны заименованы как от ваз 2106.

Но вот внутри под плёнкой я нашёл некий подарок) Две каких-то металлических штуки, похожих на растяжки или что-то иное, даже не знаю. Если кто в курсе, что это, чиркните в комменты.

К слову о найденных железках. Оставлять себе я их конечно же не стал, зачем они мне… Тем более если кто-то то заказал, а ему оно не пришло — как-то не «ОК». Потому я просто на следующий день отвёз их назад в магазин, где тоже не сразу поняли, что это такое, но за возврат, естественно, поблагодарили) +50 к уважению в том магазине)))

Так вот, распакованные батоны были «отличного» качества отливки. Ничего писать не буду, на коллаже всё видно. Пришлось поколупаться с ножом, обрезая все огрехи отливки. Но что ожидать от пластмассы для классики за 195 рублей.

Антискрипом проклеил периметр всех батонов и отверстия фиксаторов двери, чтобы последние не бренчали во время движения. Кто-то ставит фиксаторы от 10-ки со втулками, я решил сделать так. На фото один из батонов, оклеенный антискрипом.

Так же снял дверную обшивку с левой двери. Решил измазать её битумной мастикой. Сделал это для того, чтобы закрыть «голую» фанеру от возможного попадания влаги и дальнейшей её деформации. Не могу сказать, как себя оно покажет, но надеюсь, что мокнуть она не будет.

Первый батон, соответственно, был заменён на передней левой двери. Встал он плотно, без люфтов и поджался родным винтом.

Ещё появилась проблема с запахом выхлопа в салоне при стоянке с работающим двигателем. Несколько раз подтягивал гайки крепления приёмной трубы (штанов) к выпускному коллектору, но они самопроизвольно выворачивались, как бы я их не затягивал. Не просто ослаблялись по мере пригорания прокладки, а именно выкручивались, то есть после недели поездок я видел голую резьбу под гайкой, которая совершала несколько полных оборотов от руки.
Решил поставить опять родную прокладку вместо новой, которую менял на последней разборке ГБЦ. Были куплены новые латунные гайки, так как пара гаек были сорваны при очередной затяжке штанов.
Снял аккумулятор и бачок омывателя, чтобы подобраться к приёмной трубе. Под КПП открутил хомут, поддерживающий штаны и сдернул их.
Достал старую прокладку. На фото прогоревшая прокладка с двух сторон.

Для сравнения старая прокладка, ещё с завода.

Ещё появилась небольшая проблема с подтеканием ОЖ с верхнего патрубка радиатора. Не хотел менять на новый, так как патрубки менял прошлым летом, когда снимал ГБЦ. Да и снимать его полностью, чтобы потом заново заливать ОЖ. Решил сделать немного варварски.
Снял патрубок со впускного ресивера, чтобы он не мешал. Решил прямо на месте срезать часть патрубка, так как видимо я слишком сильно стянул хомут. Сдвинул хомут подальше на патрубок и аккуратно стал срезать по кругу резину. Длинны патрубка было достаточно, потому никаких существенных деформаций патрубок не испытывает, нигде не перегибается. Добавлю один коллаж с фотками проделанных манипуляций, так как ничего особенного в том нет, просто был срезан пережатый участок.

Пока работал под капотом, снятый аккумулятор поставил на дозарядку. Простоял он на зарядке почитай 5 часов, немного закипев. Сразу же после постановки на зарядку, в течение 12 минут ток зарядки упал с 2-х Ампер до 1-1.3 Ампер и так держался в течение всего времени зарядки. После аккумулятор в простое стал держать заряд 12.6-12.8 В, в то время как после покупки это значение было в районе 12.4-12.6 В.

Дальше вернулся к замене батонов. Сменил батон на передней левой двери, так как передние обшивки снимать сложнее всего — надо снимать динамики и скручивать болты. Обшивку просто свесил на ручку открывания и заменил батон.
Задние обшивки снимал полностью. Справа батон держался только на пистонах снизу, а сверху — только на родном винте. Потому по всей длине сверху был большой зазор.

Левый батон вовсе держался на засверленных винтах. Снизу пистоны были обломаны.

Итоги замены. Внешний вид стал приятнее, стало меньше скрипов и дребезга.

Такие изменения были проведены в прошлые выходные.

Источник

​Как установить пластиковые двери на ВАЗ

Несмотря на огромный ассортимент и разнообразие пластиковых дверей для авто, их установку мы будем разбирать на частном примере НИВЫ

Каждому любителю бездорожья известно, что гниль или ржавчина кузова начинается с порогов и дверей из-за летящих из под колес песка, гравия, грязи, которые подобно пескоструйной машине постепенно повреждают лакокрасочный слой. Но пороги можно защитить пластиковыми накладками. А что делать с дверями? Навешивать громоздкие брызговики, расширять арки, пластиковые накладки на двери ВАЗ. все эти способы 100% защиты не дадут. Лишь прибавят лишних кг автомобилю. А двери продолжат цвести.

1 Скинете лишние килограммы со своего железного коня

2 Забудете про ржавчину

И так, теперь по порядку. Если сравнивать пластиковые двери для НИВА с обыкновенными, это 10 кг против 24 кг в пользу пластика. Сама пластиковая дверь весит около 6 кг, ну и внутренности кг 4-5. Разница колоссальна, целых 14 кг. И это только одна дверь! А если пройтись по кругу, то порядка 30 кг получится скинуть и взять на борт дополнительных пару ящиков пива, которые уж точно лишними не будут.

Устроены пластиковые двери на ВАЗ 2131 просто: на металлический каркас (ребра жесткости) нанесено стекловолокно и полиэфирная смола. Нано-технологии прямиком из Сколково! Сочетание композитных материалов как в космических кораблях!

Установка пластиковх дверей на ВАЗ 2131

Страшного в этом ни чего нет! Для установки двери достаточно слесарных навыков, приобретенных на школьных уроках труда.

1 Демонтируем старую гниль, если сама ещё не отпала.

2 Берем новые петли и прикручиваем к кузову на прежние места.

3 Небольшой кусок уголка, или просто полоску металла (шириной 30-50 мм и толщиной 3-5 мм) фиксируем струбцинами к подвижным частям петель и прихватываем сваркой, как показано на фото. По итогу, к этой пластине и будет крепится дверь из пластика. А сама она будет находится внутри двери из пластика.

В случае отсутствия под рукой сварочного аппарата, собрать конструкцию можно вооружившись ведром болтов и парой гаечных ключей (сверлим отверстия в уголке и петлях и стягиваем болтами).

У нас же сварочный аппарат был!

4 И так, пластина к петлям прихвачена и всё обварено. Намечаем 2-3 отверстия под крепление к самой двери (мы обошлись двумя). Сверлим и пластину,и дверь.

5 Далее есть 2 варианта либо нарезать резьбу в этих отверстиях, либо закрепить болтами с гайкой. В обоих вариантах не забываем про шайбы дабы не прорвать металл при затяжке.

6 Сваренные между собой петли просовываем внутрь двери. И фиксируем нехитрую конструкцию с самой дверью одним из вышеперечисленных способов.

7 В принципе остается только навесить дверь и отрегулировать зазоры винтами крепления двери к кузову автомобиля, благо конструкция позволяет.

8 Монтируем стекла, уплотнители, стеклоподъемники, ручки, замки обшивку.

Ваш похудевший конь готов к новым приключениям!

Аналогично этому примеру пластиковые двери устанавливаются практически на все модели авто.

Источник