пирог стен каркасной бани

Делаем утепление стен каркасной бани: правильный «пирог»

Каркасная технология строительства пришла в Россию с запада. Концептуальная разница подхода к возведению зданий долгое время не позволяла технологии завоевать прочные позиции, и рассматривалась как быстровозводимое временное жильё и вспомогательные постройки.

Тем не менее, со временем на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Ранее выстроенные дома показали надёжность и долговечность. Скорость строительства, малая требовательность к качеству фундамента благодаря малому весу, хорошее теплосбережение, возможность возведения мобильного сооружения сделали такой способ строительства востребованным и широко известным. Данные плюсы и малое количество минусов каркасных строений способствует популярности данных домов и бань.

Баня, построенная по каркасной технологии, не уступает по своим качествам более дорогим вариантам построек (для сравнения почитайте про бревно или брус, сравнению каркасных и брусовых бань посвящена отдельная статья, а также про бани из пеноблоков), при том, что помимо экономии на постройке самой бани, получается солидный выигрыш на фундаменте. На практике выяснено, что наибольшие расчёты вызывает крыша бани, надо следить, чтобы она не оказалась чрезмерно тяжёлой. Лёгкие стены малопригодны для сильных нагрузок, и вес крыши должен соответствовать возможностям стен.

Устройство стен каркасной бани

Стена каркасной бани представляет собой деревянный каркас, пустоты которого заполнены утеплителем, облицованный листовыми материалами или вагонкой. Такая конструкция прекрасно хранит тепло, не требует затрат на нагрев, легко ремонтируются, причём допускается местный и точечный ремонт. Важно не путать каркасные и каркасно-щитовые бани, это две разные технологии строительства.

К достоинствам также надо отнести практически абсолютное отсутствие усадки, позволяющее осуществить окончательную отделку сразу при строительстве. Требования к составу стен — влагостойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при нагревании.

[tip]Совет! Также следует внимательно проследить за пожарной безопасностью, так как традиционным источником тепла в бане является печь, элемент рискованный сам по себе. Поэтому желательно при утеплении применять негорючие и нетоксичные материалы.[/tip]

Пирог стены каркасной бани

Многослойная конструкция стен с утеплителем, пароизоляцией или, как вариант, многофункциональной мембраной, получила среди специалистов название «пирог». Устройство такого пирога — главная причина обилия достоинств и полезных свойств каркасных стен.

В состав пирога обычно входит:

Вариант 3 (самый простой)

Такой набор позволяет хранить тепло, не намокает, защищён от атмосферных воздействий снаружи и от впитывания водных паров изнутри. Эффективность пирога проверена многократно и сомнений в своей надёжности не вызывает.

Порядок утепления

Процесс утепления начинается после постройки каркаса из дерева, тогда и создается пирог стены каркасной бани. Первым этапом является заполнение пустот между досками каркаса утеплителем. Материал нарезается точно по размеру и устанавливается в промежутки враспор.
[warning]Важно! Необходимо тщательно подгонять куски утеплителя. Все щели и пустоты надо дополнительно заполнять монтажной пеной во избежание образования мостиков холода.[/warning]
Затем с внутренней стороны крепится слой пароизоляции фольгой внутрь. Такое расположение способствует быстрому прогреву внутренней обшивки, благодаря чему конденсат не образуется и стена изнутри не мокнет. Внутренняя обшивка устанавливается на обрешётку, прикреплённую к брускам каркаса, благодаря чему обеспечивается зазор между внутренней вагонкой и фольгой.

С наружной стороны укладывается слой мембраны или ветрозащиты. Поверх него устанавливается обрешётка, на которую монтируется наружная обшивка. Между наружной обшивкой и утеплителем за счёт обрешётки получается воздушный промежуток, способствующий вентиляции и высыханию конденсата.

Защита теплоизоляции от влаги

Как уже говорилось, защитой от влаги является слой пароизоляции, укреплённый изнутри стены. В качестве изолятора применяют обычную алюминиевую фольгу, или фольгу на крафт-бумаге, которая несколько проще при монтаже. Полосы пароизолятора (или мембраны) полагается соединять между собой алюминиевым скотчем для получения герметичной отсечки. Снаружи используется похожая пленка ветроизоляции, для защиты от влаги извне.

Толщина стен каркасной бани

Основным значением является ширина досок каркаса. Рекомендуемая — 150 мм. Прибавив к этому толщину двух слоёв обрешётки, внутреннюю обшивку вагонкой и наружную облицовку получаем общую толщину стены, порядка 250 — 270 мм. Размеры условны, в каждом конкретном случае выбор строителя может пасть на материалы других толщин. Главным условием остаётся соблюдение принципа работы пирога, обеспечивающего утепление и исключающего воздействие конденсата.

[tip]Подсказка: есть мнения, что достаточно и 10-ти сантиметров утеплителя, в таком случае, сказанное выше можно уменьшить на 5 см.[/tip]

Утепление стен каркасной бани

Утепление стен производится непосредственно при постройке бани. Собственно, утепление и постройка — это, по сути, один процесс, который условно можно разделить на некие этапы. Могут возникать нюансы из-за использования разных видов утеплителя, добавляющие или, напротив, исключающие некоторые технологические операции. Например, утепление пенопластом влечёт необходимость дополнительного заполнения щелей и пустот монтажной пеной. Окончательную последовательность действий определяет материал используемого утеплителя.

Выбор утеплителя

Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа «Экобазальт», как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например:

Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.

Как монтировать утеплитель?

Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.

[note]На заметку: Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций. [/note]

При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста — насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.

Полезные видео

Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:

Внешнее утепление

С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда — просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.

Внутреннее утепление

Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.

Утепление стен около печи и дымохода

Участки стен возле дымохода и печи — фактор риска в пожароопасном отношении и требуют соответствующего устройства. Стена, через которую проходит топочный тоннель, или соприкасается печь, должна быть сложена из кирпича. Место установки печи оборудуется двумя слоями войлока, на которые кладут три слоя кирпича. Никакого контакта печи или дымохода с деревянными деталями или материалом утеплителя не допускается. Расстояние от печи до ближайших горючих конструкций должно быть не менее 50 см. Вокруг печи рекомендуется сооружение футляра из кирпича, который надёжно защитит деревянные конструкции и людей от жара металлической печи.

Защита потолочного прохода дымохода от жара

Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается.

В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора.

Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом.

Строительство бани по каркасной технологии — экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо — ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев.

Где заказать

Востребованность каркасных бань обеспечивает широкий выбор предложений от компаний. Некоторые предприятия, строительство каркасных бань.

Источник

Пирог для стен каркасной бани

Семейная мечта собственников дач и индивидуальных усадьб – наличие полноценной бани на своем участке. И необязательно копить средства на баню из оцилиндрованного бревна или бруса. Стоит присмотреться к популярному методу возведения зданий и построек с применением каркасной технологии.

Практика доказывает добротность и функциональность подобных конструкций, в том числе бань. При сравнении с сооружениями из других материалов нет существенной разницы в их надежности, теплосберегающих способностях и долговечности. А сэкономить получается на более дешевых строительных материалах и сниженных требованиях к фундаменту облегченной каркасной постройки.

Устройство стен каркасной бани

Геометрию постройки формируют нижняя и верхняя обвязки. Между ними располагается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. В местах, подготовленных под монтаж окон и дверей, для усиления устанавливают сверху вторую перемычку.

Важная информация! В облегченных каркасных постройках все стены и внутренние перегородки являются несущими. Чтобы их не перегружать, производят предварительный расчет массы крыши и распределения этой нагрузки.

Пространство между деталями каркаса заполняют материалом выбранного утеплителя. После этого выполняют двустороннюю облицовку листовой отделкой или вагонкой. Утепление позволяет конструкции без особых затрат прогреваться и долго хранить тепло. Для бани эти свойства можно считать первостепенными. Еще один плюс – строительство каркасной бани проходит без остановок, ведь конструкция не дает усадки, и отделочные работы выполняют сразу.

Из чего состоит наполнение каркасной стены бани

Стена в разрезе напоминает многослойный сэндвич, который профессиональные строители называют «пирогом». Количество слоев, материал их наполнения и порядок чередования определяют эксплуатационные характеристики, свойства и достоинства получаемых стен.

Теория и практическое применение доказывает, что наиболее эффективным является следующий пирог стены каркасной бани (рассматриваем его устройство от внутреннего помещения в сторону улицы):

Такой многослойный комплект не впитывает пары влаги изнутри и не промокает снаружи, защищен от климатических воздействий, надежно и долго хранит тепло.

Порядок утепления

К утеплению приступают сразу по готовности деревянного каркаса, ведь постройке не требуется время на усадку. Первоначально теплоизолирующим материалом заполняют промежутки между стойками и перемычками основания стены. Заполнение из утеплителя нарезают с небольшими припусками, чтобы каждая деталь устанавливалась враспор.

Затем каркас с наполнением отделяют от улицы ветрозащитой (либо многофункциональной мембраной), поверх которой монтируется обрешетка и далее – наружная обшивка. Благодаря обрешетке между слоем утеплителя и обшивкой, формируется вентиляционный зазор. Его функция – отвод излишков влаги из материалов «пирога», помощь в испарении возможных капелек конденсата.

Защита теплоизоляции от влаги

Упоминаемая ветрозащита (или применяемая мембрана) служит барьером от наружной атмосферной влаги. Отделение утеплителя от внутренней влаги парной бани осуществляется рулонным пароизоляционным материалом: крафт-бумага, стеклоткань (оба фольгированные), полипропиленовая пленка. Нарезанные полосы материала укладывают с нахлестом и герметично соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Толщина стен каркасной бани

Ширина каркасных стоек задает толщину встраиваемого утеплителя, которая определяет энергоэффективность бани. Для всесезонной эксплуатации рекомендуемое значение – 150 мм. С учетом обрешетки, обшивки, облицовки общий размер для наружной стены увеличивается на 100-130 мм. Толщина утеплителя, следовательно и стены, уменьшается в следующих случаях:

Приведенные размеры – рекомендуемые. Для каждого случая их определяет и высчитывает мастер. Главным остается правильное формирование и работа «пирога».

Утепление стен каркасной бани

Для утепления стен не нужно ждать полного окончания других работ. Возведение бани и заполнение силового каркаса можно считать единым процессом. Последовательность технологических операций при утеплении зависит от применяемого материала. Иногда нужно помнить о нюансах работы с некоторыми из них.

К примеру, при работе с пенополистиролом для герметизации щелей, стыковых швов и пустот применяется монтажная пена. При напылении пенополиуретана (жидкий утеплитель) из пирога можно исключить наружный слой гидроизоляции.

Выбор утеплителя

К характеристикам изоляционного материала бани особые требования. Будущим хозяевам важно, чтобы утеплитель соответствовал следующим характеристикам:

Еще один момент относительно рассматриваемой технологии строительства. Для каркасной стены плотное и сохраняющее стабильную форму наполнение каркаса (то есть утеплитель) само выступает в качестве конструкционного материала.

Учитывая перечисленные требования, зная характеристики различных утеплителей, опираясь на практический опыт и советы профессионалов, можно сделать оптимальный выбор для каркасной бани. Это минеральная базальтовая вата. Ее применение, особенно в стенах парной зоны, очень эффективно и безопасно во всех отношениях.

Лучший утеплитель, по мнению профессионалов – базальтовая вата

Наполнением стен предбанника и перегородок в зоне отдыха могут служить другие теплоизоляторы. Но предварительно изучайте их свойства и уровень безопасности при эксплуатации. Например, некоторые утеплители считаются горючими материалами, другие – «не дышат», третьи – при высоких температурах выделяют токсины.

Как монтировать утеплитель?

Для каждой полости между элементами каркаса вырезается кусок утеплителя и плотно (враспор) вставляется по месту. Защитные пленочные материалы укладывают внахлест, крепят степлером, проклеивают стыки специальным скотчем. Это основные моменты работы с теплоизоляцией.

Полезные видео

Детальной информацией и нюансами делятся практики:

Внешнее утепление

Наружное утепление является дополнительным и необязательным. Решение о его обустройстве принимается хозяином с учетом региона проживания и других особенностей. В качестве теплоизолятора часто применяют пенополистирол. Под него делают обрешетку с шагом, равным ширине листов. Материал крепят клеевым способом или специальными шурупами. Затем выполняется контробрешетка для монтажа финишной стеновой отделки.

Внутреннее утепление

Изнутри дополнительное утепление не требуется. Удержанию внутреннего тепла помогает фольгированный слой пароизоляционной пленки. Он обращен к помещению и отражает тепловое излучение обратно внутрь парной.

Утепление стен около печи и дымохода

Горючие материалы стены в районе печи и пролегания дымохода нуждаются в защите от экстремального жара. Сразу напоминание: контакт любых стеновых материалов и внутренней отделки с печью и дымоходом исключается. С другой стороны, в парилках с небольшой площадью и компактным расположением всех элементов обстановки между источником тепла и стенами расстояния небольшие. Жар от печи передается стенам практически без ослабления теплового потока. Поэтому актуальна проблема изоляции прилежащих поверхностей.

Металлические печи для парного отделения окружают защитными экранами из металла (листы из стали либо чугуна) или кирпичной кладки. Расстояние от экрана до стены порядка 50 мм. В условиях экономии пространства это хороший показатель. Другой вариант защиты стен – их обшивка огнеупорными или светоотражающими листовыми материалами. К первой группе относится базальтовый и асбестовый картон, минерит, ко второй – листы нержавеющей стали.

Крепление огнеупорного листа термозащиты с зазором, который обеспечивается керамическими втулками

Защита потолочного прохода дымохода от жара

Для прохода через перекрытие бани участок дымохода выполняют в виде сэндвича: две вложенные одна в одну металлические трубы различных диаметров с прослойкой между их стенками из негорючей изоляции. Но даже сэндвич-трубе запрещено контактировать с любыми деревянными изделиями. Поэтому ее проводят через потолок в месте установки специального проходного узла.

Узел для безопасного прохода дымохода состоит из металлического листа с отверстием и окружающего его короба (изготовлен из металла). Проходной узел вставляют и закрепляют в квадратное отверстие потолка, через него выводят вверх дымоход. Короб сверху заполняют керамзитом или каменной ватой.

Монтаж проходного узла с участком дымохода в виде сэндвич-трубы

Баня с каркасными стенами обходится дешевле бревенчатой постройки и возводится очень быстро. Ее главные потребительские достоинства – большая скорость прогрева и медленное остывание. Для этого важно ответственно подойти к выбору древесины и материала теплоизолятора, а также грамотно и без ошибок сформировать послойный стеновой «пирог».

Источник

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Источник