пирог пола паркетная доска
Обустройство пирога пола под паркетную доску, выбор основания, стяжка и укладка
Массивная доска – инженерное нововведение классического паркета с собственными хорошими качествами и свойствами. Однако же принцип укладки и оборудование пирога пола похожи с такими для массивного паркета. Чтобы покрытие пола прослужило должный срок, необходимо правильно приготовить основу, а потом положить завершальное покрытие.
Оборудование пирога под доску паркета
Массивная доска ложится в три момента:
Общий успех зависит от точности исполнения каждого этапа.
Подбор основания для паркета
Требования к основе для укладывания массивной доски:
Максимально возможный напольный перепад 2 мм
Набухание реек из-за влаги
Доску паркета разрешается устанавливать на неодинаковые основания с использованием самых разных приемов для достижения сухой и гладкой поверхности:
Цементная стяжка или 3D-пол
В большинстве случаев применяют стяжку из цемента, так как такое основание выходит ровным и прочным, а влажность бетона нейтрализуется слоем гидроизоляции.
Цементная стяжка даёт идеальную и прочную поверхность
Если уже оснащена бетонная стяжка с мелкими неровностями, лучше всего применять 3D-пол, нивелирующийся собственноручно и высыхающий достаточно быстро.
Конструкция пола с покрытием на стяжке из бетона
Выпрямлять 3D-пол не потребуется, потребуется лишь применять шпатель, чтобы разгонять раствор в необходимом направлении и выдерживать требуемую толщину наливного слоя.
Кладка на поперечной балки
Настил на брусках из дерева с применением утеплителя
Порядок и рекомендации к укладке массивной доски на поперечной балки такие:
Главное! Шляпки самосверлящих шурупов утапливают при укладывании фанеры сверху поперечных балок, чтобы они не повредили паркет.
Процесс установки на поперечной балки
Пол из досок
Если в комнате устаревший пол из досок, а демонтировать его хлопотно, то допускается положить на него новый настил.
Выделяется ряд советов по хорошей подготовке дощатой поверхности:
Напомним, что исключительно при правильном соблюдении технологии укладки удастся достигнуть долговечного и красивого пола.
Подложечный слой
Применение подложки решает одновременно несколько проблем. Она выступает как гидроизоляционный слов, выравнивает и упрочняет поверхность. Но все может зависеть от того, какой материал подобран для подложки:
Фанера устойчивая к влаге
Подложка на пробковой основе
Подбор подложечного материала зависит от установочного варианта панелей. Если их планируется устанавливать на клеевой или остальной крепящейся основе, то применяют фанеру, а для «плавающего» способа подходят другие материалы.
Некоторые подложечные материалы дают только амортизацию и не оберегают от проявления влаги, благодаря этому придется их сочетать. Подложка на пробковой основе пропускает влажность, благодаря этому под ней необходима пленка при гидроизоляции.
Порядок действий по укладыванию подложечного слоя:
Подбирая утеплительную подложку, не нужно брать материал с толщиной более 2 мм, чтобы потом из-за деформации подложки не возникал перепад высоты более 2 мм на метр квадратный.
Варианты укладки массивной доски
Устанавливается она легко, однако для при этом применяются неодинаковые основания, и потому понадобятся разные способы выполнения укладки.
Стоит подробно остановиться на каждом из вариантов укладывания.
Плавающий способ
Характерность этого способа в том, что пол выходит не объединенным никакими деталями крепежа или клеем с Основанием. Панели собираются между собой в шип-паз и как будто бы «плавают» на поверхности, благодаря этому этот способ назвали «плавающим».
Подробно кладка показана на видео:
Процесс установки на клей
Применяется клеевой процесс установки в помещениях с площадью больших размеров. Этот способ обеспечивает жесткость основания.
Процесс установки на клеевой основе обеспечивает надёжность соединения
На фанеру, которая уложена сверху поперечных балок, материал кладут на клей, заранее загрунтовав поверхность, распределяя состав зубчатым шпателем. Либо же кладут плавающим способом, заранее настелив подложку.
Крепление шурупами или гвоздками
Применяют крепление шурупами или гвоздками так. В стыки между панелями вгоняют под угол в 45 градусов крепления, которые прочно объединяют доску паркета и основание.
Шляпки самосверлящих шурупов утапливают, чтобы не мешать механизму замка
Внимание! Данный крепежный способ усложнит процесс частичного ремонта, к тому же, потом возможно появятся щели между панелями в местах крепления.
Советы по укладыванию массивной доски
При выполнении монтажа массивной доски, первым делом, выполняйте инструкции, которая прикладывается изготовителем. Чтобы сделать хороший процесс установки пола из паркета воспользуйтесь следующими примитивными, но эфективным советами профессиональных укладчиков:
Декоративная заглушка на для трубы для водопровода
Плинтусы должны быть под стать покрытию пола
Пользуясь примитивными советами, можно достигнуть эксклюзивного финишного результата, который станет радовать не один десяток лет.
Как видно, пирог пола под доской из паркета выходит слоеным. Благодаря этому долговечность покрытия будет зависеть не только от качественных свойств паркета, но и от выполнения требований к подготовке основания.
Выравнивание пола под паркет ламинат, массивную доску
Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике
Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?
На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.
Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.
Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.
В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.
Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры
Укладка «плавающим» способом
Укладка клеевым способом
Подготовка основания
В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.
Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки
Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.
Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.
Среди требований к основанию — прочность и чистота
Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.
Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.
Укладка «плавающим» способом
Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).
Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий
Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.
Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.
Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины
Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.
Вот такие пироги
CONTI CONTI 
1. Бетонное перекрытие 2. Гидроизоляция 3. Стяжка 4. Эмульсия-грунт под шпаклевку 5. Саморастекающаяся шпаклевка 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Влагостойкая фанера 9. Грунтовка под клей 10. Паркетный клей 11. Паркет 12. Шпаклевка под лак 13. Лак-грунтовка 14. Лак (2-3 слоя). 
1. Бетонное перекрытие 2. Лаги 3. Влагостойкая фанера 4. Паркетный клей 5. Влагостойкая фанера 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Паркет 9. Шпаклевка под лак 10. Лак-грунтовка 11. Лак (2-3 слоя). 
1. Черновой пол 2. Грунтовка под клей 3. Паркетный клей 4. Влагостойкая фанера 5. Грунтовка под клей 6. Паркетный клей 7. Паркет 8. Шпаклевка под лак 9. Лак-грунтовка 10. Лак (2-3 слоя). 
1. Бетонное перекрытие 2. Гидроизоляция 3. Стяжка 4. Эмульсия-грунт под шпаклевку 5. Саморастекающаяся шпаклевка 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Паркетная доска 9. Лак заводского нанесения. 
CONTI CONTI 
Паркетный пол из тропического мербау от фирмы HOHNS. Выдерживает резкие колебания микроклимата.
Эти «пироги» несъедобны, но секрет их «выпечки» интересует многих. Почему? Да потому что на жаргоне профессионалов «пирог» не что иное, как многослойная структура паркетного пола — от самого нижнего уровня, покоящегося на перекрытии, до гладкой лакированной поверхности у нас под ногами.
За последние 10-15 лет подход российских специалистов к созданию паркетных полов (и вообще полов из массива дерева) сильно изменился. Усовершенствовались не только методы отбора и обработки дерева, но и технология достижения высокоточного соответствия планок стандартным типоразмерам. Новое поколение паркетно-шлифовальных машин, электроинструментов, приборов, а также клеев и лаков позволяет изготавливать паркетные полы, соответствующие мировым стандартам. О сегодняшних рецептах таких «пирогов» — наш рассказ.
В этом случае проблема «стыковки» всех этапов работы — уже дело специалистов, к которым вы обратились. Такими принципами руководствуются в своей деятельности фирмы «КОВЧЕГ», «ИНТЕГРАФ», «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» и многие другие, создающие паркетные полы «под ключ».
Вариант с дроблением работы на отдельные стадии не столь идеален, как первый. Но есть фирмы, готовые взять на себя промежуточные операции (включая переделки), а также доведение дела до конца, начиная с любого уровня.
И все же рекомендуется избегать дробления работ. Недальновидно, стремясь к экономии, покупать паркет на складе одной фирмы, делать стяжку или лаги силами другой, стелить и покрывать паркет лаком, заранее самостоятельно приобретенным на рынке, с помощью знакомых умельцев. Пол-то в итоге, конечно, получится, но кто гарантирует вам его долговечность?
Жизнеспособность паркета зависит не только от него самого, но и от того, что находится под ним. Поэтому все работы по укладке, перестиланию или ремонту паркета начинаются с инженерных инструментальных исследований, вскрытия отслужившего пола и ревизии основания. Как говорят опытные паркетчики, «вскрытие покажет».
Порода дерева и размер планок влияют на тип применяемого клея. Под каждый клей, в свою очередь, нужна соответствующая грунтовка. Заменяя паркет, можно обнаружить под ним сгнившие лаги, истлевшую фанеру, перекошенный черный пол, пустоты в перекрытиях. Сейчас мы знаем, что качественно паркет к бетону или голой цементной стяжке приклеить невозможно. Между тем под паркетом 30-50-летней давности часто не обнаруживают ничего, кроме крошащихся пластов давно отставшей черной битумной мастики.
Рецепты из шкатулки
К сегодняшнему дню инженерная мысль выработала безукоризненные рецепты «пирогов» из прекрасных материалов и связующих. При этом методики отдельных паркетных фирм немного различаются. Максимально насыщенный «пирог» предлагает «ПАРКЕТ ХОЛЛ». Снизу вверх порядок слоев такой: 1) перекрытие; 2) гидроизоляция (стеклогидроизол, фольга и т. п.) — выводится за края «пирога» и заворачивается на стены; 3) цементная стяжка; 4) грунт под шпаклевку; 5) саморастекающаяся шпаклевка (например, KNAUF или UZIN на одноименных грунтах); 6) грунтовка под клей; 7) паркетный клей; 8) влагостойкая фанера (крепится саморезами к стяжке); 9) грунтовка под клей; 10) паркетный клей; 11) паркет; 12) шпаклевка под лак; 13) лак-грунтовка; 14) лак (2-3 слоя).
«КОВЧЕГ», «ИНТЕГРАФ», «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» имеют свои рецепты. Во многом наличие того или иного слоя или замена его другим зависит от состояния перекрытия, этажности здания, а также появления на рынке новых, более прогрессивных смесей, лаков, клеев, мастик, подложек и т. д. Составление «пирога» — дело творческое, с множеством профессиональных тонкостей (скажем, «ИНТЕГРАФ» кладет целых 7 слоев лака).
Нынешний паркет качественнее того, которым 20 лет назад устилали квартиры массовых городских застроек. Ведущие паркетные фирмы сходятся в определении главных признаков «правильного» паркетного пола:
1. Прочность и теплозвукоизоляция основания перекрытия, находящегося под паркетным полом, должны быть обеспечены в процессе строительства дома. Если перекрытие не соответствует нормам, его необходимо отремонтировать.
2. Стяжка должна быть прочной, ровной, сухой и чистой. Средняя толщина — 4-7 см, минимальная — 3 см. Так, 4-5-сантиметровая стяжка сохнет и «созревает» два месяца, на каждый следующий сантиметр толщины прибавляют еще месяц. Качество стяжки (цемент М-500, песок (1:3), пластификатор KNAUF или ПВА) можно легко проверить с помощью молотка и гвоздя, как делают, например, специалисты фирмы GASOTTI:
а) после удара молотком на поверхности стяжки не должно остаться вмятин или отпечатков;
б) если провести по сухой стяжке большим гвоздем, на ней не должно остаться глубоких царапин или цементного порошка.
4. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной и гладкой. Допустимое отклонение от плоскостности на базе двух погонных метров — 2 мм. Замеры делают в 5-6 направлениях.
5. Фанера под паркет должна: а) быть водостойкой; б) иметь толщину 12-14 мм; в) крепиться на водно-дисперсионный паркетный клей (с аналогичной грунтовкой) и саморезы (чаще всего используются квадраты фанеры 40 x 40 или 50 x 50 см); г) укладываться с технологическими швами (просветами) в 3-4 мм; стыки между листами выравниваются шлифовальной машиной.
6. Пыль — враг клея, мастики и лака. Паркетчик без пылесоса — не паркетчик. Все профессиональные паркетные электроинструменты должны быть оборудованы встроенными пылесосами или предоставлять возможность подсоединения пылесборника.
7. Паркетные планки крепят к фанере на клей, плюс гвозди или скобы, которые пристреливают в кромку планки у основания шипа. При этом гвоздь (скобу) располагают под углом к основанию.
8. Все деревянные планки должны плотно соприкасаться друг с другом (как будто бы «срастаться»).
9. Поверхность качественного пола безукоризненно ровная, все многочисленные детали соединяются в плоскость с абсолютно гладкой поверхностью. Недопустимы даже малейшие волны, ступеньки, трещины.
10. Паркет должен плотно прилегать к основанию: не прогибаться при нажиме, ходьбе, не качаться и, уж конечно, не скрипеть.
Грамотно уложенный качественный паркетный пол служит, при правильной эксплуатации, 50-90 лет.
Альтернатива паркету на стяжке-пол, уложенный по специальной технологии на регулируемые лаги. Это проще и быстрее, однако менее жестко и прочно. Возможность такого варианта выясняется в результате инженерной ревизии основания. На лаги кладут уже два слоя фанеры большими листами (1,5 x 1,5 м).
Собранный пол вместе с «пирогом» — конструкция весьма прочная, но одновременно податливая. Ведь паркет, выточенный с микронной точностью, должен иметь возможность «дышать», двигаться, реагировать на изменения микроклимата. Это одно из главных условий его долговечности. Пластичность поверхности обеспечивается компенсационными зазорами на границе между паркетом и стенами. Упругий материал (пена, паста, лента), заполняющий зазоры, — так называемый гидрозамок — реагирует как на сжатие, так и на расширение дерева. Возможность «дышать» дают штучному паркету и внутренние невидимые зазоры между гребнями и пазами паркетных планок. Именно поэтому планки никогда не склеиваются между собой, а крепятся специальным клеем, марка которого зависит от породы дерева, к основанию. Клей наносится на поверхность не сплошным слоем, а бороздками (специальным шпателем).
Во избежание повреждений и отсыревания паркет должен продаваться в жестких коробках, заваренных в полиэтилен. В процессе настилки необходимо контролировать стабильность влажности паркетных планок (9% 3%). Изначально на пробу берут несколько планок из середины упаковки, пролежавшей не менее трех дней в раскрытом виде в помещении, для которого материал предназначен.
В процессе сборки паркета, ког-да планки соединяют по принципу «паз — гребень», их верхние края должны состыковываться плотно, но между дном паза и краем гребня должен остаться компенсационный зазор. Он обеспечивается правильной конструкцией клепок: чем больше их размер, тем выше гребень и глубже паз. Если при плотном соединении планок между гребнем и пазом не остается внутреннего зазора, значит, паркет совершенно непригоден для сборки.
На нижней стороне планок, как правило, имеются продольные или поперечные (или те и другие) прорези. Их ширина 3 мм, глубина равна 1/3 толщины планки. Эти прорези снимают внутреннее напряжение древесных волокон и не позволяют паркету покоробиться. Количество, частота и направление прорезей зависит от породы древесины, вида ее распила и размеров клепок.
Одна из главных задач технологии укладки паркета — не допустить нарушения гигрометрического состояния планок и последующего изменения их размеров.
Паркет не любит мокрых тряпок, его чистят пылесосом (не моющим!) и протирают влажным отжатым поролоном. Лучшая температура для паркета около 20 C, а влажность воздуха 55%. Шпильки женских туфель, когти собак, ножки мебели без войлочных наклеек — не для паркетных полов. Крупные планки деформируются в большей степени, чем мелкие. От размера планок зависит и выбор паркетного клея. А от типа клея — срок технологической паузы, когда прикрепленный паркет должен «вылежаться».
Паркетные клеи бывают: на водной основе, на растворителях (сложных спиртах), реактивные (одно- и двухкомпонентные). Для дубового паркета больше подходит клей на водной основе (он экологичнее и, главное, дешевле). Но крупные планки крепить таким раствором нельзя, поскольку в этом случае весь пол может деформироваться. Реактивные однокомпонентные (отвердевающие за счет реакции с влагой окружающей среды) и двухкомпонентные (с отвердителями) клеи предназначены для всех видов паркета, но несколько дороже и менее экологичны. Составы на растворителях (например, S-750 и S-760 фирмы BONA, Швеция) и на основе синтетических смол пригодны для паркета из древесины всех пород, включая «капризные» — бук, клен, ясень и др. Эти клеи имеют минимальные сроки отвердевания (1-2 суток).
Внешнюю отделку паркета (шлифовку, циклевку, лакировку и т. д.) рекомендуется начинать не раньше чем через 1-3 дня и не позднее чем через неделю после укладки. Малейшие щели между планками, оставшиеся после грубой и промежуточной шлифовок, шпаклюют составами на основе древесной пыли обрабатываемого материала и связующих, соответствующих тому типу лака, которым будет покрываться пол. После этого проводится чистовая, а при необходимости и тонкая шлифовка. Для каждой операции имеются свои специальные машины и материалы. Затем на поверхность наносится тонировочный состав (если нужно) и слой грунтовочного лака, а за ним — от 2 до 7 слоев основного лака. Крайне важно выдержать время сушки каждого слоя. Часто бывает нужна промежуточная (после 1-3 слоев лака) тонкая шлифовка покрытия. Завершают работу последним лаковым покрытием и креплением плинтусов (с помощью шурупов, утопленные головки которых затирают декоративной восковой шпаклевкой).
Укладка и лаки
Изготавливая пол из штучного паркета, можно придать интерьеру оригинальный образ, подбирая не только цвета и текстуры дерева, но и разные схемы укладки планок. Количество этих схем практически бесконечно: от простых и традиционно-привычных, например таких как популярные «разбежка» и «елочка», до более сложных — «кольчуга», «витраж», «плетенка», «двойной квадрат» и др. От взаимного расположения планок зависит эффект игры света на волокнах древесины.
Паркетные лаки бывают трех типов: водно-дисперсионные, на смолах и растворителях, двухкомпонентные (с отвердителями и без них). Выбор лака и его разновидности — полуматовой или глянцевой — индивидуален в каждом конкретном случае. Так, лаки на водной основе (например, Aqua-Seal Economy от BERGER-SEIDLE (Германия) или Aqua фирмы CLOU) хороши для жилых помещении с нормальной нагрузкой на пол. Двухкомпонентный полиуретановый лак дает сияющую глянцевую поверхность, отличающуюся особой износостойкостью. Однокомпонентный лак на базе уретаналкида устойчив к механическим повреждениям, загрязнениям и воздействию бытовых химических веществ. Подчеркивает («поджигает») естественную структуру древесины. Для многих лаков требуются промежуточные шлифовки (после нанесения каждого слоя), чтобы потом не возникало проблем с отслаиванием лаковой пленки. Не следует забывать и об универсальном средстве для снятия лака.
В европейских странах к скрипу паркета относятся спокойно: «Дерево может скрипеть, это естественно». У российских специалистов более строгие требования: «Скрип — признак непрофессиональной укладки пола». Советы по уходу. За лакированным полом тоже нужно ухаживать. В этом вам помогут так называемые полиши — твердые или жидкие масляные воски на водной основе для повседневной обработки полов с большой нагрузкой. Воск наносят на поверхность хлопчатобумажной тряпкой и растирают, добиваясь глянца. Полиши можно также добавлять в воду при влажной уборке.
Паркет не всегда покрывают лаком, он может быть пропитан паркетными маслами, которые не дают зеркального блеска, но делают поверхность приятно матовой и словно светящейся. Масла глубоко проникают в дерево и хорошо укрепляют его, не образуя пленки. На таком полу почти незаметны царапины и потертости. Лаковый пол, блестящий и праздничный, более уязвим и требует осторожного обращения.
В зависимости от износостойкости лака, его меняют раз в 5 лет, а пол, обработанный маслом, каждые 8-12 недель натирают восковыми мастиками. При этом надо учитывать, что даже самые экологичные водные паркетные лаки, не имеющие запаха, — все же химия. А масло для паркета — это вытяжка из растений, то есть самая что ни на есть натуральная защита деревянного пола.