пирог кровли с утеплителем
Утепление скатной кровли: особенности кровельного пирога мансарды
Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.
Содержание
Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши
Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:
Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.
Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.
Каменная вата для теплоизоляции мансард
Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:
При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.
Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.
Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.
Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.
Технология утепления скатных крыш
В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.
Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.
Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.
Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.
На сегодня вижу 2 варианта:
Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.
Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?
«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.
Эффективность однослойного утепления
Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.
Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.
Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.
В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:
Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.
В ходе исследований выявили следующее:
Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):
Признаки «правильной» скатной крыши
Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.
Вывод
Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.
Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.
Кровельный пирог под гибкую черепицу
Преимущества мягкой кровли очевидны – она эффектно выглядит, не боится проливных дождей и лютых морозов, не трескается и не выгорает, герметична. Богатая палитра расцветок позволяет подобрать цвет кровли в тон фасада или окружающей застройки без дополнительного окрашивания. Кроме того, мягкую черепицу можно нарезать по любой форме, она проста в монтаже.
На последнем давайте остановимся поподробнее: чтобы мягкая кровля прослужила долго, нужен правильно изготовленный кровельный пирог. Он гарантирует комфортный микроклимат, защищая обитателей дома от шума, холода или жары. Конечно, профессиональные кровельщики знают, как и на что укладывать черепицу. Но, во-первых, контроль никогда не повредит – дом-то ваш! А, во-вторых, вы и сами можете справиться с этой задачей, сэкономив на подрядчиках.
Что такое кровельный пирог
Кровельный пирог – то, на что будет уложена гибкая черепица. Собственно, это вся крыша, за исключением внутренней отделки и ряда деталей стропильной системы. Этот пирог имеет слоистую структуру: стропила, обрешетка, утеплитель, подкладочный материал и т.д. – в зависимости от устройства чердака. У каждого слоя – своя важная задача. Последовательность укладки компонентов этого «блюда» также имеет принципиальное значение.
Кровельный пирог бывает двух видов: для холодной и теплой крыши. Первый вариант – это летние дачные дома, хозпостройки, навесы – то есть строения, не требующие утепления. Если вы собираетесь жить в доме зимой, весной и осенью, его крыша обязательно должна быть теплой.
Кровельный пирог для холодной крыши
Рассмотрим, как выглядит система устройства холодного чердака на скатных крышах (на примере популярной черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Классик):
1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (деревянный настил)
4. Разреженная обрешетка
5. Стропильная нога
Как видим, система – предельно проста. Даже один человек справится с устройством холодного чердака.
Кровельный пирог для теплой крыши
А так выглядит система устройства кровельного пирога для теплой крыши (ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Мансарда):
1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Супердиффузионная мембрана
4. Утеплитель (каменная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (деревянный настил)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды
Здесь мы видим все те материалы, которые были использованы при устройстве холодной крыши, и ряд новых. Конечно, кровельный пирог для теплого помещения – более сложная конструкция, но если следовать инструкциям, и здесь не должно возникнуть проблем.
Ставим стропила
Самый нижний ярус кровельного пирога – стропильная система. По типу конструкций двускатные крыши бывают наклонные, висячие, шпренгельные и могут состоять из стропил, мауэрлатов, ригелей, прогонов, затяжек, стоек, подкосов и т.д. Строительству каркасов стоит посвятить отдельный мастер-класс.
Для устройства кровли важно, чтобы стропильные ноги были закреплены максимально надежно, а конструкция легко выдерживала не только вес кровли (квадратный метр черепицы весит 9-13 кг), но и слоя снега со льдом. Для стропил лучше выбирать сосну или лиственницу. Дерево обязательно обработайте огнебиозащитным составом.
Монтируем пароизоляцию
Итак, стропильная система готова, переходим к монтажу пароизоляционной пленки. Она будет выводить теплый влажный воздух, препятствуя образованию конденсата. Слой пароизоляции монтируется изнутри помещения, чтобы были защищены несущие деревянные конструкции. Пленка крепится к стропилам при помощи горизонтальных брусков (с шагом 60 см). Между собой слои пароизоляционного материала склеиваются двусторонним скотчем в местах нахлеста. Планки, которыми мы прижимаем пленку, пригодятся во время внутренней отделки чердака – на них, например, будет крепиться гипсокартон.
Утепляем крышу
Чтобы утеплитель не падал, снизу кровли нужно прибить деревянный брус – он послужит упором. Плиты кладем поверх пленки, по возможности – вразбежку.
После того, как утеплитель уложен, на стропила кладется ветрозащитная пленка, она же – супердиффузионная мембрана, защищающая крышу от выдувания частиц каменной ваты. Также она способствует удалению водяных паров из утеплителя наружу.
Ветрозащитный слой крепится при помощи контрбруса, на который монтируется разреженная обрешетка. Таким образом, между мембраной и обрешеткой должен образоваться вентиляционный зазор в 5 см. Влажный воздух будет подниматься от карниза до конька, а оттуда – наружу, не вредя крыше.
Делаем деревянный настил
На обрешетку укладывают сплошной настил из ОСП-плит или фанеры ФСФ. Почему именно из них? Потому что устройство скатных крыш требует особой прочности и влагостойкости настила.
Фанера ФСФ изготавливается из слоев шпона, склеенных при помощи фенолформальдегидных смол. Она отличается хорошей водостойкостью и механической прочностью. Под битумную кровлю выбирайте фанеру из хвойных пород деревьев и избегайте березы – ее может «повести» от перепада температур и влажности, что грозит разгерметизацией всей крыши. Оптимальная толщина фанеры – 10-11 мм.
Дополнительно листы рекомендуется обработать огнеупорным и водоотталкивающим растворами, особенно тщательно – на торцах.
Ориентировано-стружечная плита ОСП (или OSB) – более надежный вариант. По сути, это улучшенная древесина – прямоугольные плоские щепы, спрессованные под давлением при высокой температуре и закрепленные с помощью специальной смолы. Такой материал не прогибается, не страдает от влаги, отлично держит крепеж.
Между плитами должен оставаться зазор 2-5 мм на случай температурных расширений. Не нужно укладывать настил под самый конек. Чтобы работал вентиляционный канал, стоит оставить примерно 70 мм.
Расстилаем подкладочный ковер
При любом уклоне крыши нужно устраивать подкладочный ковер по всей площади кровли. На карнизных свесах и в ендовах устанавливают ANDEREP (самоклеящийся) или другой материал с такими же характеристиками. Его укладывают шириной 1 м (по 50 см на каждый скат). Лучше стелить ковер всплошную (без нахлестов) по всей длине ендовы. Если такой возможности нет, подкладочный ковер укладывают внахлест, тщательно проклеивая швы в верхней части крыши. Величина нахлеста – 30 см.
Вдоль карнизного свеса самоклеящийся ANDEREP или другой материал стелют на величину самого карнизного вылета, прибавляя 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь дома. Это предотвращает возникновение нежелательных протечек в карнизной зоне дома из-за нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства или резких температурных изменений на улице. На карнизном свесе материал не доводят до перегиба карнизной планки на 2-3 см.
Остальную поверхность ската укрывают подкладочным ковром ANDEREP (с механической фиксацией) или другим похожим материалом. Укладка ведется снизу вверх, нахлест в продольном направлении составляет 100 мм (для подкладочных ковров на органической основе типа BiCARD нахлест – 600 мм для углов наклона кровли до 30 градусов, свыше 30 – 100 мм), в поперечном – 150 мм. Рулон раскатывают параллельно карнизному свесу. К основанию его закрепляют через каждые 200-250 мм специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлеста промазывают мастикой ТехноНИКОЛЬ N23 на ширину 8-10 см.
Для форм нарезок СОНАТА, АК-КОРД, ТРИО и БОБРОВЫЙ ХВОСТ подкладочный ковер можно использовать только в местах наиболее вероятных протечек (по периметру кровли – полосы подкладочного ковра шириной 50 см, ендове – ширина 1 м, кровельных проходок – 1х1 м, мансардных окон – 50 см, в карнизном свесе ковер заводят на 60 см от внутренней стены к коньку). При этом гарантийные сроки и условия изменятся и будут такими же, как у других производителей. Согласно с климатическими особенностями Российской Федерации это условие распространяется только для таких регионов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО.
Подводим итоги
Устройство кровельного пирога под мягкую черепицу – непростая, но доступная с точки зрения реализации задача для двух-трех даже непрофессиональных строителей. Важно не нарушать последовательность укладки слоев и выбирать правильные материалы, так как любое «слабое звено» в итоге выведет из строя всю «команду».
Особенности утепления скатной крыши PIR теплоизоляцией
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Материал подготовлен при участии специалистов Ассоциации «НАППАН».
Инновационные технологии всё активнее используются при строительстве частных домов. Наш портал уже рассказывал про особенности PUR и PIR теплоизоляции, и о том, как утеплить плоскую кровлю теплоизоляционными плитами и сэндвич-панелями на основе PIR. Неохваченной осталась тема утепления скатной крыши. Поэтому в рамках данной статьи мы, с помощью специалистов Национальной Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППАН), ответим на следующие вопросы:
Особенности утепления скатной крыши
В связи с постоянным ростом цен на энергоносители среди частных застройщиков растёт интерес к строительству энергоэффективных домов. Одной из ключевых особенностей такого здания является возведение замкнутого теплоизоляционного контура, с минимизацией числа теплотехнических неоднородностей, а также отсечение всех «мостиков холода», приводящих к повышенным теплопотерям.
В погоне за энергоэффективностью многие застройщики упускают из вида, что помимо стен и фундамента, необходимо как следует утеплить кровлю, т.к. общая площадь кровли порой превышает совокупную площадь стен дома.
Обычно для теплоизоляции скатной кровли утеплитель монтируется враспор между стропил. Но при таком способе монтажа стропила являются «мостиками холода».
Чтобы теплоизолировать стропила и тем самым повысить энергоэффективность дома, можно прибегнуть к новому способу утепления крыши.
Основа этого способа — монтаж теплоизоляции поверх стропил. Для этого используются PIR-плиты — жесткий утеплитель, имеющий низкий коэффициент теплопроводности (0.022 Вт/м*К). Плиты стыкуются друг с другом через соединение шип-паз. Подобная технология позволяет образовать замкнутый тепловой контур, нетребующий специальной трудоёмкой подгонки под сложную стропильную систему.
Также следует запомнить, что полиизоцианурат (основа PIR) — это термореактивный полимер, обладающий высокой огнестойкостью. В случае возникновения пожара при воздействии огня на материал происходит карбонизация и коксование внешней поверхности утеплителя, т.е. образование т.н. «карбобарьера» для внутренних слоев полимера. Соответственно, пламя не распространяется, что особенно важно при выборе материала для утепления кровли.
Разобравшись с особенностями утепления скатной кровли теплоизоляцией PIR, переходим к практике и рассмотрим «пирог» такой крыши.
Нюансы монтажа PIR теплоизоляции на скатной крыше
Как показывает строительная практика, с выбором способа теплоизолирования кровли необходимо определиться ещё на этапе проектирования дома. В этом случае получается сбалансированная система, где каждый элемент находится на своём месте.
В случае теплоизоляции скатной кровли PIR плитами можно выбрать три способа монтажа утеплителя. Это — подстропильный монтаж плит, межстропильный и надстропильный. Наиболее интересен третий вариант теплоизоляции скатной крыши.
В этом варианте утеплитель укладывается поверх стропил. Для начала работы необходимо использовать стартовый (деревянный) брусок, в который будет упираться первый ряд плит утеплителя. Брусок надо разместить в направлении, поперечном скату, и закрепить саморезами к каждой стропиле.
Плиты укладываются вразбежку, стыкуются друг с другом через соединение шип-паз. Изнутри крыши монтируется пароизоляционная мембрана. Для эффективной и быстрой работы рекомендуется использовать плиты размером 1200х2400 мм. Плиты укладываются прямо на стропила и плотно подгоняются друг к другу через шпунтовое соединение.
Сразу после установки каждого ряда плит по ним укладывается слой рулонной ветро- и гидрозащиты. Альтернативным решением гидроизоляции стыков плит может быть фольгированный скотч. Следующей операцией, подробнее о которой мы расскажем ниже, является крепление контробрешетки (брусок с 60х40 мм, 50х50 мм).
Наиболее удобной длиной элементов контробрешетки является размер 1200 мм (равный ширине плиты). Крепление контробрешетки производится саморезами по дереву. Длину саморезов, которыми крепится брусок к стропилам, выбираем таким образом, чтобы они через плиты утеплителя заходили в стропила на глубину не менее 60 мм.
Уложив плиты, для герметизации стыки следует проклеить самоклеящейся алюминиевой лентой.
От классического элемента скатного пирога — ветро- и гидрозащиты, можно полностью отказаться, т.к. верхний технологический слой фольги, входящий в состав плиты PIR, защищает утеплитель.
Уложив плиты, формируем контробрешетку. Для этого вдоль стропильной ноги прибиваем или прикручиваем брусок толщиной 30-50 мм. Таким образом формируется вентканал, необходимый для вентилирования подкровельного пространства, а теплоизоляция PIR оказывается жестко зафиксированной между стропилами и бруском контробрешетки.
На брусок контробрешетки (поперёк стропил) укладываем соответствующий вид обрешетки, на которую в дальнейшем будет производиться монтаж финишного кровельного покрытия. Это может быть металлочерепица или гибкая черепица.
При возведении стропильных конструкций важным моментом является надежное закрепление стропильных ног с целью создания прочного каркаса будущей крыши. Также советуем обратить внимание на обработку дерева огне- и биозащитными составами.
Двигаемся дальше. При монтаже теплоизоляции в коньке утеплитель подрезается так, чтобы со стороны помещения плиты укладывались встык, а сверху оставляем клиновидный зазор, примерно в 15-30 мм, который запенивается и проклеивается алюминиевым скотчем.
Ещё один вариант монтажа PIR плит — это их укладка на сплошное деревянное основание, уложенное поверх стропил. В этом случае деревянные балки остаются открытыми и так же, как и основание, становятся декоративным элементом интерьера подкровельного помещения, например, мансарды.
При монтаже оригинального дизайнерского решения с открытой стропильной системой необходимо, чтобы все стропила были заранее простроганы.
«Пирог» такой крыши состоит из следующих слоёв (снизу вверх):
При монтаже мансардной системы по типу открытых снизу деревянных стропил паронепроницаемый слой следует укладывать по сплошному настилу из досок, который является финишным отделочным слоем в интерьере помещения. В местах нахлёста пароизоляции плёнку надо проклеивать двусторонним скотчем.
Теплоизоляционные плиты PIR обладают большой универсальностью в применении. Это выражается в возможности смонтировать утеплитель изнутри кровельного ограждения – под стропилами. Такой способ наиболее подходит для реновации старых крыш. «Пирог» крыши в этом случае выглядит так.
Кроме прочих, существует вариант, допускающий установку плит PIR между стропил таким образом, чтобы между ними и деревянными балками оставался небольшой зазор (около 10-15 мм), который затем запенивается. Этот вариант представляет собой классический способ утепления скатной крыши.
Благодаря зазору в 10-15 мм, уменьшаются требования к качеству нарезки плит рабочими. Чтобы плиты не выпадали, их фиксируют между стропил обычными клинышками из той же изоляции. Затем все монтажные швы заполняют монтажной пеной.
Даже традиционный, межстропильный способ утепления крыши PIR-плитами позволяет за счёт низкой теплопроводности материала выйти на требуемые показатели по термическому сопротивлению всей крыши для северных регионов страны, включая Центральный регион, уложившись в высоту стропил 150 мм.
Как избежать ошибок при монтаже PIR теплоизоляции
Мы рассмотрели основные нюансы, которые необходимо учесть при утеплении скатной крыши PIR плитами. В заключение приведём рекомендации производителей, которые позволят избежать ошибок при монтаже данной теплоизоляции.