переставить дверь входную металлическую
 |
 Согласно правилам пожарной безопасности, все входные двери должны беспрепятственно открываться наружу |
Итак, если вам необходимо поменять между собой стороны, где располагаются дверной замок и дверные петли, нужно выполнить определенную последовательность действий.
3) Дверной замок необходимо снять с прежнего места и перевернуть в нем пружинную защелку в обратную сторону.
 |
| Дверной замок необходимо демонтировать и установить на противоположной по ширине стороне двери |
4) После демонтажа замочного устройства прежнюю полость, где оно располагалось, необходимо заполнить обрезком древесины, предварительно смазав его клеем и забив в паз с помощью киянки. В отверстия, оставшиеся после демонтажа дверных ручек и петель, также можно вклеить тонкие деревянные фрагменты, либо куски пробки, также применяя при этом киянку. Размер забиваемых кусков лучше оставлять чуть больше, чем необходимо, а затем, дождавшись полного высыхания, с помощью рубанка удалить выступающие части и обработать поверхность наждачной бумагой. Старые отверстия, оставшиеся от замка и петель в металлическом дверном профиле, следует заварить и выровнять поверхность болгаркой.
 |
| Металлический профиль входной двери, соответственно, требует применения дрели, либо болгарки, а также сварочного аппарата для ликвидации старых отверстий |
Переворачивать входную дверь «вверх ногами», для иллюзорной экономии на работах по перестановке дверного замка и петель, не имеет особого смысла, так как в любом случае дверные петли необходимо будет перевешивать, переворачивая снизу вверх, иначе дверь не будет держаться на петлях, к тому же положение замка и дверной ручки в перевернутом виде может оказаться неудобным, кроме того, глазок также нужно будет переместить выше, заделав старое отверстие с помощью пробки или обрезков древесины, смазанных клеем, либо с помощью сварочного аппарата (если дверь металлическая).
Если же ваша входная дверь, вопреки требованиям пожарной безопасности, открывается не наружу, а вовнутрь квартиры, то, в отличие от межкомнатных дверей, где, как правило, достаточно переместить дверное полотно на внешний косяк, перевернуть язычок и отбойную пластину замка и передвинуть упорные рейки, в большинстве случаев входную дверь необходимо полностью заменить.
Как перевесить дверь
Направление, в котором открываются двери, не всегда бывает удобным. Перевешивание дверных петель на противоположный косяк может придать вашей комнате более привлекательный вид или дать возможность рационально использовать пространство возле стены. И наоборот, открывающаяся наружу дверь может сэкономить комнатное пространство. Однако, никогда не устанавливайте входные двери так, чтобы они открывались за пределы наружных лестничных маршей. И так, как же перевесить дверь?
Перевешивание двери для открывания в противоположную сторону
При перестановке петель с одного края двери на другой вам будет необходимо вырезать новое гнездо для замка и просверлить при этом сквозное отверстие для четырехгранного поворотного стержня, на который насаживаются ручки. Старое гнездо и отверстие можно заделать посредством вклеивания в них, соответственно, обрезка доски и деревянной пробки. Оставьте торцы вставляемого обрезка и забиваемой пробки слегка выступающими над поверхностями двери потом, когда клей высохнет, срежьте их заподлицо с этими поверхностями и зашлифуйте наждачной бумагой.
Если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась не справа, а слева, то вы сможете использовать тот же самый замок и те же ручки, перевернув только пружинный язычок-защелку в обратную сторону. В косяке вам придется сделать всего лишь новый паз для вхождения в него язычка защелки и выемку для отбойной пластины, которая устанавливается на него сверху, а также заделать при помощи куска дерева старый паз и выемку. И опять сделайте припуск над поверхностью, а потом, когда высохнет клей, сровняйте выступающую поверхность и зачистите ее наждачной бумагой.
Подгоняя тонкую дощечку по размерам старой выемки, сделайте небольшой припуск для ее поверхностной обработки. Намажьте дощечку клеем и забейте ее в выемку киянкой. Когда клей схватится, сровняйте рубанком выступающую поверхность и зашлифуйте ее наждачной бумагой.
Вам также придется выбирать стамеской новые выемки для петель, как на двери, так и на косяке, однако в случае смены стороны открывания двери вы сможете частично использовать старые выемки на двери — необходимо только заделать их неиспользуемые участки. Для этого забейте в них куски тонкого дерева, предварительно намазав их клеем, а потом зачистив наждачной бумагой.
Если на двери установлены не универсальные петли («правая-левая») или разъемные петли, снимающиеся вверх, то их необходимо заменить. После того как дверь будет перевешена, выключатель света может оказаться не с той стороны (в том случае, если дверь открывается в комнату). Тогда у вас есть два варианта: установить выключатель на новом месте (то есть проложить новую проводку) или убрать его из комнаты, выведя электропровод через стену и установив выключатель снаружи у входа в комнату примерно на таком же уровне (если для этого потребуется дополнительный провод, то совсем немного; вам также не придется монтировать распределительную коробку).
Перенос двери с правой стороны на левую
При перевешивании двери можно сократить объем работ, если вы переставите дверь таким образом, что ее внутренняя сторона встанет наружу, и наоборот. При этом замена левых петель на правые или наоборот будет совершенно оправдана. Однако, делая это, вы можете столкнуться с двумя проблемами.
Снимите ручку и извлеките из двери замок, удалив из него четырехгранный поворотный стержень. Заделайте оставшуюся после замка выемку и забейте пробку в отверстие, в котором стоял четырехгранный поворотный стержень для ручек. Заделайте старые отверстия для крепежных шурупов.
С другой стороны двери сделайте новую выемку для замка и просверлите отверстие для поворотного стержня. Установите замок, вставьте в него поворотный стержень и установите новые ручки (в данном случае с отверстием для замочной скважины).
Смена направлений «вовнутрь» и «наружу» при открывании двери
Если вы хотите, чтобы дверь открывалась наружу, то можете не менять места установки замка-защелки и дверных ручек при условии, что дверь останется висеть на той же стороне коробки, — при этом вам придется перевернуть только язычок замка; однако старые выемки для петель вы сможете использовать лишь частично.
Кроме этого вам будет необходимо перевернуть отбойную пластину замка на одном косяке, а на другом сделать, как было описано ранее, новые выемки для петель. Есть, однако, еще одна дополнительная работа — переместить упорные рейки в притворе двери на вертикальных и верхнем горизонтальном брусках дверной коробки, если они не установлены посередине этих брусков. Чтобы не расколоть эти рейки-упоры во время такого переноса, требуется осторожность: заводите лезвие стамески в стык между рейкой и бруском и приподнимайте ее.
Начинайте демонтаж реек с середины вертикальных стоек коробки, а затем снимите рейку с верхней поперечины. При вторичной установке упорных реек сначала повесьте дверь, чтобы обеспечить плотное прилегание этих упоров к двери по всему ее неполному периметру. Для закрепления реек-упоров на новом месте вы можете использовать те же самые гвозди, предварительно выровняв их и заделав оставшиеся после них в отверстия в брусках коробки. Если вы меняете сторону коробки, на которую навешена дверь (а также при смене направлений «вовнутрь» и «наружу» открывания двери), вы можете оставить установленные на двери петли, замок и ручки, однако в одном косяке вам придется выдалбливать выемки для петель, а в другом — для установки отбойной пластины с пазом для собачки — заделать старые выемки.
Чтобы приподнять рейку-упор с места, заведите лезвие долота в стык между рейкой и бруском дверной коробки. На новом месте закрепите рейку гвоздями и заделайте все отверстия от гвоздей, оставшиеся на старом месте ее монтажа.
Практический совет:
Для того чтобы в ходе демонтажа рейки-стопора предотвратить скалывание с нее краски, разрежьте этот слой краски ножом по всей длине прилегания рейки к бруску дверной коробки.
Как перевесить входную дверь
Некоторые многоквартирные дома имеют довольно специфические планировки расположения квартир на этажах, и нередки случаи, когда входные двери двух соседних квартир располагаются на двух перпендикулярных друг другу стенах очень близко, что может создавать определенные неудобства в ситуации, когда жильцам обеих квартир необходимо открыть двери в одно и то же время.
Если входные двери двух квартир, расположенные таким образом, открываются со стороны угла помещения и соседской двери, то есть замок расположен на ближайшей к соседней двери стороне, а петли — на удаленной, то речь тут идет не только о дискомфорте, но и о требованиях пожарной безопасности, в соответствии с которыми все входные двери должны открываться наружу, и при этом не должно быть никаких препятствий для открывания входной двери в случае эвакуации.
Таким образом, у хозяев квартир с такой входной дверью есть весомые основания для перевешивания двери «слева — направо», либо наоборот, в зависимости от конкретного расположения входа в квартиру. В этой статье мы изложим пошаговую инструкцию о том, как перевесить входную дверь.
Итак, если вам необходимо поменять между собой стороны, где располагаются дверной замок и дверные петли, нужно выполнить определенную последовательность действий.
Переворачивать входную дверь «вверх ногами», для иллюзорной экономии на работах по перестановке дверного замка и петель, не имеет особого смысла, так как в любом случае дверные петли необходимо будет перевешивать, переворачивая снизу вверх, иначе дверь не будет держаться на петлях, к тому же положение замка и дверной ручки в перевернутом виде может оказаться неудобным, кроме того, глазок также нужно будет переместить выше, заделав старое отверстие с помощью пробки или обрезков древесины, смазанных клеем, либо с помощью сварочного аппарата (если дверь металлическая).
Если же ваша входная дверь, вопреки требованиям пожарной безопасности, открывается не наружу, а вовнутрь квартиры, то, в отличие от межкомнатных дверей, где, как правило, достаточно переместить дверное полотно на внешний косяк, перевернуть язычок и отбойную пластину замка и передвинуть упорные рейки, в большинстве случаев входную дверь необходимо полностью заменить.
Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция
Размеры новой двери: важные нюансы
Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.
Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Схема установки входной двери под плоский наличник
Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Необходимые инструменты
Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
Структура металлической двери
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Ставим раму двери на монтажные подкладки
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
Пример установки клина
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Два типа монтажных отверстий
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Маркируем сверло по длине анкера
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Сверлим отверстия сверху, со стороны петель
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Загоняем анкер глубже
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Монтажные зазоры задуваем пеной
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
Обвязка проема из металлических уголков
Установка в деревянном доме
Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:
Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.
Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы
Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.
ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.
ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.
После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.
ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.
ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.
Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.
Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.