отсоединить разъем двери кайрон
Жгут в водительской двери.
Еще в прошлой записи писал о том, что отказал динамик в водительской двери. Заглянул в гофру жгута возле стойки и увидел оборванные провода и полопавшуюся изоляцию. Проблема, как оказалось, распространенная на кайронах. Коренная причина, последний хомут не дает достаточного хода жгуту.
Дождался я более менее теплого дня и покатил в гараж.
Скажу сразу, без съема двери жгут не вынуть, не поломав фиксаторы. И дверь реально снимать одному, тяжело, неудобно, но возможно.
И так, если делаем в одного. Подбираем подходящую подставку под дверь. У меня ей оказалась табуретка.
Снимаем обшивку двери и вынимаем динамик.
Откручиваем дверь и ограничитель. Петли откручиваем от двери, а не от стойки. Тогда регулировки петель не собьются.
Открутили дверь, сместили и поставили на подставку.
Разъединяем и уносим дверь в теплое место.
Ставим дверь в обратном порядке. Соединяем фишки в стойке, прикручиваем петли, ограничитель. Кстати, крепеж разный. Резьба одна, но под петли болты самоцентрующиеся. Защелкиваем разъемы и собираем обшивку двери.
Все работает, проблема устранена.
Остальные двери буду уже ревизировать по теплу.
Ремонт проводки двери Ssangyong
Есть такая болезнь в автомобилях марки Ssangyong, которая имеет такие симптомы, как отказ системы складывания зеркал заднего вида, или отказ подогрева этих зеркал, отказ стеклоподъёмников или подсветки двери, а так же любое сочетание этих симптомов в зависимости от запущенности этой самой болезни. А причина её — это разрушение проводов в водительской двери ssangyong, а так же и в пассажирской бывает, но реже.
Данной проблеме подвержены все Ssangyongy. Попробуйте набрать в поисковике «провода в водительской двери ssangyong» в разделе «Картинки»:
И как только народ не ремонтировал эту проводку (я в том числе), но это лишь лечение симптомов (т.е. даёт временный эффект), а не самой болезни 😉 А причина возникновения кроется в конструкции соединения проводки двери с проводкой кузова. При открывании и закрывании двери, провода испытывают высокую нагрузку, а так же постоянно изгибаются. А если автомобиль эксплуатируется в морозу, то разрушение проводов происходит ещё быстрее. Данное соединение возникло в угоду удешевления производства, это позволяет ускорить процесс присоединения дверей на конвейере, т.е. с одной стороны стало технологичнее всё, а с другой стороны всё стало крайне не надёжно. Вообще, изначально можно было избежать данной проблему, если бы инженер, который продумывал данное соединение, разнёс выход из двери со входом на стойке по высоте, заставив работать провода на скручивание, а не на сгиб. Но имеем то, что имеем и надо с этим как то бороться 🙂
Вот и решил, что нужно что-то делать с этим. По высоте разносить, ну это должен был делать завод, нам не подходит. Лучшим решение, как мне показалось, это вынести физическое соединение проводки во внутрь двери. Для этого куплены фишки влагозащищенные на 16 контактов, две штуки (тут не принципиально какие именно покупать, главное было, что бы была влагозащита и пролазили в отверстие двери для проводки да контактов 16, таких, если поискать, несколько вариантов найдётся).
Из родной фишки двери делаем втулку (красным отмечено что нужно удалить):
Ремонт проводки двери SsangYong Kyron
Приветствую тебя, читатель.
Машину из семейного автопарка не миновала давно известная болячка всех кайронов с переломом проводов в водительской двери. Kyron xdi 2008 года, 70 тыс пробега, куплена новой. В один момент начали гореть подряд предохранители, перестали закрываться замки дверей, работать стеклоподьемники, а так же аккумулятор стал садится за день/два. Потом сгорел блок реле, который отвечает за замки дверей (находится за модулем STICS). Сгорел в самом прямом смысле, с дымком.
Процесс разборки двери и пластика у левой ноги не описываю, т.к. без меня много фото и текстов в сети на эти темы. Пишут что без снятия двери клемму в стойке отключить не получится, это так 🙂 замок клеммы недоступен. Но у меня получилось таким способом — достать всю колодку из стойки и, откусив крепления кабеля за динамиком двери, вынуть колодку из проема дверей за счет получившийся длинны кабелей и
повернуть ее замком вверх.
*тут должны быть фото процесса, но мне было не до фото*
Без варварства не обошлось, сама клемма довольно большая, у меня просто не хватило места что бы достать её из снятой колодки. В итоге между снятием двери и порчей замка клеммы я выбрал замок, просто перепилив его канцелярским ножом, далее вставил колодку на место и через салон уже легко отсоединил клемму.
Далее достал весь шлейф из двери и потащил в дом. Вот что я увидел.
Ремонт проводки двери
Дело было так…
Купил машину с неработающим стеклоподъемником правой передней двери и не складывающимся правым зеркалом.
Мелочь, а раздражает.
Поиски проблемы в правой двери прояснили, что просто зеркало стоит БЕЗ функции складывания, а стеклоподъемник и его кнопка рабочие. Значит дело в проводке.
Изучив схемы, полез в водительскую. Многократные прозвонки жгутов показали обрыв проводов где-то между дверьми. Весело…
Меньше всего хотелось вскрывать напольный жгут.
Разъемы между дверными и напольным жгутами оказались прямо в стойках — разъединить их не снимая дверь НЕВОЗМОЖНО!
Конструктора Ссангенга попереворачивались в гробах, пока я пытался все это проделать!
Сняв водительскую дверь, обнаружил два переломленых провода.
Причина — жгут прямой, он сгибается при открывании-закрывании двери, а не скручивается, как в «нормальных» автомобилях. Зимой изоляция дубеет и трескается, а потом в этом месте переламывается и провод.
В правой двери все цело.
Решив, что на мой век хватит — решил проблему при помощи скруток и синей изоленты.
Заодно, раз уж залез, проклеил двери вибропластом и смазал направляющие стеклоподъемников.
Результат — стекло двигается, звук музыки, кажется, улучшился, двери приобрели более солидную тяжесть и не гремят как барабан.
А на зеркало — забил. Я их все равно не складываю. 🙂
Два года спустя:
опять отказал правый передний стеклоподъемник.
Еще отказался опускаться правый задний стеклоподъемник,
а купленное Б/У зеркало со складыванием — работает один раз из десяти.
Снятие дверей показало, что проводка цела, изолента на месте. В чем дело — не знаю.
Вот хрень…
SsangYong Kyron 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
SsangYong Kyron, 2011
SsangYong Kyron, 2011
SsangYong Kyron, 2014
SsangYong Kyron, 2013
Комментарии 16
Короче разъединил не снимая дверь… Способ такой:
предварительно снимаем обшивку двери, и требуху со стороны солона где внутренняя фишка. (как снимать, писать не буду)
Обклеиваем щель между дверью и крылом малярным скотчем что бы не поцарапать (дверь/крыло клееть лучше несколькими полосами в пару слоев) для чего это надо, читай ниже.
1.Открываем дверь, снимаем ограничитель
2. Оголяем резинку и видим фишку, нажимаем на кончики фиксаторов, которые видим (сверху, снизу и посередине) отщелкиваем и фиксируем — рекомендую попросить кого либо держать рукой, что бы не защелкивались.
3. гнем жесткую проволоку буквой «Г» (что бы жесткости хватило нажать на кончики фиксаторов) и со стороны улицы засовываем между крылом и дверью, ведем по торцу фишки. дверь можно немного при закрыть, только не прищеми руку товарищу!
4. ВНИМАНИЕ с обратной стороны КОНЧИКА ДВА, а не один как полагалось бы. поочередно один отщелкивает кончик, второй со стороны солона вытягивает фишку. (заняло все про все минут 15.) кончики не требуют сильного нажатия, но всё же лучше немного во время нажатия фишку шевелить, что бы от перекоса случайно не прижать кончик фиксатора.
5. Вынимаем фишку и чучуть поднимаем вверх что бы не защелкнулась обратно, отпускаем дверь и можно перекурить.
6.Осталось разъединить фишку, что оказалось не так просто, с обратной стороны где 2-а кончика фиксатора (куда рукой не подлезть) защелка на фишку, что бы разъединить нужно на него нажать))))
7.Для этого необходимо повернуть пыльник на 180 градусов (иначе будет мешать повернуть фишку) и одеть на фишку, потом саму фишку провернуть на 180 градусов почти закрыв до конца дверь, в противном случае пространства для поворота не хватит. раз.щелкиваем, а дальше по старой схеме)))
Спасибо за отчет. Дверь сняли, поставили без проблем? В том смысле, нужно что-то выравнивать спецыфически, тонкости установки есть?
Пожалуйста! Удобно делать это вдвоем. По отверстиям дверь сама выравнивается. Отсоединять/присоединять фишку жгута лучше на отвинченной двери.
Спасибо! Снял, поставил дверь без проблем. Провода в жгуте спасены!))) Но…не помогло((( Проводка в двери целая, рабочая — проверил. Но подсветка двери не работает. Концевик двери снял, разобрал, почистил. Напряжение приходит. Буду искать дальше, где перебит провод…
Концевики дверей меня задолбали — уже три штуки перебирал. Они расположены в грязной зоне, окисляются и перестают контачить.
Когда дверь разбирали, случайно не в курсе, какая лампочка там в двери установлена (какой цоколь?), та которая загорается при открытии двери? Хочу на светодиодную по-ярче поменять, но не знаю какой цоколь нужен…
там обычная стеклянная «рыбка» 5вт
Можно чинить проводку не снимая двери. В салон фишки просовываешь, и чинишь.
Проводка двери в салон ну ни как не пролезет.
Тупо проводов не хватит.
Вот это сильно!
А сама обшивка нормально снимается с дверей, а главное одевается потом обратно?
Хочу тоже вибропластом пройтись и акустику поменять.
Я так понимаю у Вас вибропласт силвер?
Да нормально. Пока разбирался — раз пять снимал-ставил.
Главное саморезы все найти и выкрутить. А еще сначала сдернуть с клипс пластиковую заглушку крепежа зеркала.
Она мешает обшивке сниматься вверх. И, лучше при +20, чтоб клипсы не ломались.
Вибропласт на фото — названия не знаю.:)
Чтоб добраться до фишки изнутри стойки надо снять: порог, площадку ноги, блок реле, короб этого блока. Вынуть фишку из стойки трудно. Много защелок. Попробуй рассоединить фишки жгутов на месте.
Проводка (жгут) двери
Прикрепленные изображения
На 60000 км. пробега в Сибирских условиях отказал центральный замок и управление 4WD. В первом случае пришлось снимать переднюю водительскую дверь и припаивать переломившийся проводок, было замечено, что у почти всех поводов шлейфа между кузовом и дверью потрескавшаяся изоляция. В последствии при установке камеры заднего вида обноружено такоеже состояние изоляции проводов на двери багажника. Во втором случае поехал на комп. диагностику высветилась ошибка 1850 (перечинь и значения ошибок есть в схемах от «Ленина»), обрыв провода обнаружился у разъема эл.мотора переключающего режимы 4WD, также пришлось брать паяльник и паять под автомобилем. Вывод качество проводов отвратное или со временем они теряют свои качества. Обратащаю внимание в местах где провода подвержены вибрации или многократному изгибу отказы оборудования могут быть по простой причине обрыва провода!
градусов при сушки краски.
Такое с проводами бывает после кузовного ремонта,когда сервис мены в печке дают более 80 градусов.
Такое с проводами бывает после кузовного ремонта,когда сервис мены в печке дают более 80 градусов.
Был бы с вами согласен, но автомобиль не подвергался кузовному ремонту и перекраске. Китайские жесткие провода. По мере возможностей буду менять провода на одоптированные к нашим условиям.
Популярное сообщение!
Наверное, с неделю назад начал барахлить стеклоподъемник правой передней двери, то работает, то нет.
Потом начал закрываться только при открытой водительской двери.
Стало ясно, что поврежден жгут водительской двери, проходящий в «гофре», которая видна при открытой двери.
Покурив схему, увидев, что в стойке есть разъем, закрытый «гофрой», решил вечерком после работы разобрать узел «гофры», но не тут то было.
Разъем в стойке категорически не хотел разбираться на месте на составные части и вылезать из стойки целиком.
Как потом выяснилось, надо было одновременно! нажать 6 фиксаторов на корпусе разъема изнутри стойки со стороны салона.
Занялся в субботу.
Сразу хочу предупредить последователей – не торопитесь разбирать дверь – это 5 минут, даже для лентяя. Самое главное – извлечь злополучный разъем из стойки и разъединить его.
Итак:
Гофрированная трубка одной стороной натянута на разъем, вставленный в стойку, другой стороной – надета на круглую пластмасску и вставлена в дверь.
Сдергиваем вверх накладку порога и вбок сдергиваем боковую накладку стойки.
Открывается панелька с разъемами, которую снимаем, открутив 2 гайки и болт «массы», отводим панельку в сторону.
Под панелькой ящичек пластиковый, вытаскиваем его.
Если умудримся заглянуть внутрь со стороны салона, увидим разъем нашего жгута.
Разъединить его я не смог и просто тупо целиком выдавил его наружу в сторону двери, сломав 2 стопорных защелки.
Разъединил разъем с помощью известной матери, затем снял обивку двери (процесс пропускаю – несложно), изнутри двери отжимаем усики круглой пластмасски и выталкиваем ее наружу, снимаем с нее вторую сторону «гофры».
Внутри двери перекусываем хомуты, крепящие жгут и продвигаем по жгуту в чехле внутрь двери пласстмасску и гофру, докуда получится, а обратно из двери вытаскиваем жгут с половиной разъема.
Видим лопнувшую изоляцию на проводах и один оборванный.
Поэтому пришлось сращивать провода пайкой после их резки, надевания термоусадки и т.д.
Собирается всё в обратном порядке.
Изоляция проводов не высохла, как я думал вначале, она, видимо, в морозы сильно усаживается и лопается при сгибании провода.
Парни, прошу прощения за Радикал, че-то комп до моего Ки-ипа не попадет никак.
Вице-премьер Кайрон клана
Владимир-Uygyr! Вопрос как спецу: акустические провода большого сечения для динамика проблематично протянуть через гофру? Места там много? Хотел замутить что-то с аккустикой и усилками.
После снятия динамика открывается большая дыра, через которую видно все.
Черный пиарщик клана