открывание двери через кнопку

35. Закрываем/открываем двери с кнопки

Давно хотел иметь кнопку в салоне, с помощью которой можно закрывать/открывать все двери. Иногда это необходимо… Да и к тому же руки чесались что то сделать )))

Т.к. у меня только передние электростеклоподъёмники, то в блоке управления у меня есть 2 свободные кнопки. Одну из них и буду использовать в качестве открыть/закрыть.

Какая логика работы:
Провод который идет от сигнализации до активатора необходимо разорвать и сделать цепь через кнопку. Т.е. на кнопке есть такие контакты когда в не нажатом состоянии цепь замкнута (т.е. закрывается/открывается с брелка) и когда с кнопки подаётся напряжение на активатор (причем за сигнализацию напряжение не пойдет, т.к. цепь уже разомкнута).

Практика:
1) Добираемся до блока сигнализации.

2) Проводим 4 провода от сигнализации до кнопки (на фото пока проведено 2).

3) Находим провода которые идут от сигнализации до ЦЗ, отрезаем их, подсоединяем наши провода.
Из них 2 провода на открытие и 2 на закрытие. После подключения запомните какие провод идут от сигнализации (А, Б), какие идут на привод ЦЗ.

4) Проводим массу, габариты, + на кнопку (взял эти провода с соседней кнопки).

5) Соединяем согласно схеме:

1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 — масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода»

6) Проверяем, собираем, проверяем

П.С. Провод габаритов тянуть не стал ) Очень короткий он и не удобно было зачищать и тд…

П.С.С. Закрывается/открывается с брелка сигнализации. Также с кнопки.

Источник

Отпирание двери багажника через кнопку в салоне и с брелка сигнализации

Доброго времени суток уважаемые читатели.Первая моя запись в БЖ будет посвящена установке актуатора на дверь багажника. Начну именно с этого(хоть это и последнее из того что я делал) пока память свежа =)

Одна из проблем которая доставляет много хлопот в калине хэтчбек-это дверь багажника, вернее ее замок. Можно замататься каждый раз открывать и закрывать ее с ключа, а еще расстраивает невозможность открытия багажника при заведенном двигателе если замок двери находится в закрытом состоянии. Вот и решил этот недостаток устранить.

Впринципе ничего сложного и не требует больших денежных затрат. Что требуется:

-прямые руки
-часа 3-4 свободного времени
-актуатор
-кнопка
-паяльник
-изолента
-реле
-держатель предохранителя
-наконечники

Теперь поподробнее о выбранных (именно мной) деталях. Актуатор выбрал SATURN MS-200 (250р). Тут лучше не экономить и взять подороже, потому что усилия дешевого актуатора может не хватить

Что касается кнопки. Мой выбор пал на кнопку открывания багажника от нексии

Чтобы спать ночью спокойно необходимо приобрести держатель предохранителя. Эта простая вещь в случае КЗ может спасти автомобиль.

Реле автомобильное 5-ти контактное, есть в любом магазине

По наконечникам. Я выбрал наконечники типа РПИ-М (разъемы плоские изолированные (мама). Они нужны чтомы подключить провода на кнопку и на реле. Но для реле можно использовать сокет разъем для реле, я же остановился на наконечниках.

По расходным материалам вроде все. Приступим. Для начала нужно снять пластикувую обивку пятой двери. Для этого нужно выкртутить два винта внутренней ручки обшивки, снимаем ручку, снимаем обшивку, преодолев сопротивление пистонов. Пистоны кстате тоже можно заменить. Надо 4 белых и 2 черных

Начало положено. Дальше берем актуатор и мостим его к замку. Тут кому как удобно. Я выбрал наверное самый простой вариант.

Для начала нужно примостить сам актуатор. Кстате метизы из набора к актуатору не подошли…мягко говоря они были коротковаты. Поэтому я использовал саморезы по металлу. Саморез №1 вкрутил в обшивку двери. Далее нужно примостить крепежную рейку идущую в комплекте с актуатором. Ее крепим так, чтобы отверстие на рейке совпало с отверстием на актуаторе, туда и закручиваем саморез №2. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем. Выгибание стержня активатора — самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Гнем стержень так, чтобы ось движения тяги замка и штока активатора были как можно более соосны, чтобы при срабатывании активатора, его шток не выгибался. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.

Подключаем провода. Находим жгут проводов в двери и от этого жгута отходит 2 провода, желты и розово-красный (так было у меня). Присоединяем провода желтый машины с зеленым активатора, розово-красный машины, с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. запеваем и изолируем соединение изолентой. можно конечно попробовать подогнуть штатные наконечники на актуаторе и вставить их в существующие клемы, но я на эту затею плюнул после 10 минутной разминки для рук. Здесь пока все.

Дальше будем лезть в электрику машины. Но прежде всего думаю лучше объяснить и представить схемы управления актуатором. Начнем с кнопки в салоне. Принцип работы проще некуда. Подаем на актуатор питание 12 V а в разрыв ставим кнопку на схеме это выглядит так:

Теперь как это вглядет «внатуре». Питание будем брать в блоке БУС который находится под задним сидением с водительской стороны. Кнопка будет находиться в другом месте, поэтому нужно подвести провод питания к месту установки кнопки. Провод питания-самый толстый, красного цвета, ошибиться сложно.

Врезаемся в провод питания и подключаем держатель предохранителя(скрутки все опаиваем и изолируем). Я ее устанавливал в пластиковую накладку ремня безопасности с водительской стороны. Чтобы ее снять нужно сначала снять пластиковые декоративные накладки на порогах автомобиля. Передняя накладка крепится пятью болтиками и последний болт находится вверху, возле рычага открывания капота, на изгибе этой накладки. Сразу после этого можно снять такую же деталь на заднем пороге, там тоже необходимо вывинтить 4 болта крепления.Затем выкручиваем ключом на 17 нижний болт крепления переднего ремня безопасности, предварительно поддев пластиковую заглушку. Теперь снимаем пластиковую накладку. Чтобы ее снять необходимо немного поддеть вверх и снять с защелок.

Теперь когда все снято можно проложить под порогами провод питания и установить кнопку. Берем дрель и аккуратно рассверливаем отверстие на пластиковой накладке и вставляем кнопку.

Кнопку подключаем через нормально открытый контакт (как показано на схеме «подключения кнопки»). Теперь прокладываем второй провод от второго контакта на кнопке обратно к блоку БУС. Там ищем жгут идущий со стороны двери багажника и в нем ищем розово-красный провод. Его перерезаем и конец идущий в БУС изолируем(ВНИМАНИЕ! не перепутайте с просто розовым проводом). Другой конец розово-красного провода соединяем со вторым проводом от кнопки(места скруток спаиваем и изолируем).

Ну вот, теперь проверяем. Нажимаем на кнопку и соленоид открывает замок, но не до конца. На хэтчбеке замок закрывается на два щелчка. Поэтому при срабатывании активатора надо сразу поднимать дверь рукой, иначе она останется закрыта на один щелчок. Чтобы решить эту проблему, нужно спилить один язычек болгаркой, как это показано на рисунке ниже. Вот тут аккуратность и соблюдение техники безопасности превыше всего.

Вот теперьвсе работает и все открывается! =) Сейчас займемся открыванием багажника с кнопки брелка. В отличии от подключения кнопки тут уже не все так просто. Объясняется это тем, что при подключении кнопки мы используем положительный потенциал(постоянный + 12V), а при подключении брелка сигнализации, как правило, используется отрицательный потенциал, поэтому необходимо использовать автомобильное реле 5-ти контактное.Схема подключения приведена ниже:

Теперь переходим к установке. Реле я спрятал возле БУСа тем самым мне понадобилось минимум проводов для его подключения. Питание берем с того же красного провода. Кидаем питание на общий контакт реле и на контакт питания обмотки (85 и 87 на схеме). Повод от сигнализации с отрицательным потенциалом на второй контакт питания обмотки реле (86 на схеме) и наконец розово-красный провод на нормально открытый контакт реле(30 на схеме).как это реализовать дело впринципе ваше, главное на все провода одевать наконечники а места скруток спаивать и изолировать. Очень не хотелось чтобы это реле болталось по сидением поэтому я решил его закрепить возле БУСа, с помощью винта и гайки идущей в комплекте с актуатором. Подложив шайбу закручиваем винт через крепежное ушко на реле

Ну теперь вроде все проверяем работу актуатора во всех режимах и собираем все обратно. Нехилая вышла статейка =) Результаты моей установки атуатора можно посмотреть в видео ниже.

Источник

Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107

Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)

За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.

Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.

Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы

Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.

Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.

Источник

Открывание задних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107

Итак! Привет Всем!
Как и обещал, потихоньку начну выкладывать работы, произведенные в этом месяце.

Эта запись будет посвящена открыванию дверей из салона с помощью кнопки. Идея относительно не новая, но люди делают такое не часто)

Причин можно выделить несколько:
— Все знают, что компонентный фронт бОльшего диаметра (от 20 и выше) запихнуть можно, но крайне неудобно. Лучше избавиться от ручки или перенести её в другое место.
— Также неудобство может подступить, когда установлены нестандартные карты дверей.
— Кнопка — это прогресс ручки. Конечно лучше и эстетичнее смотрится как раз кнопка)
— Третий вариант, когда у Вас реально много динамиков в двери, о какой ручке может идти речь)))

Так и я — решил всё-таки поставить кнопочки) Сначала попробовал на задних дверях.

Поехали!
Что потребуется на две двери:
— Актуатор двери
— Реле 4х-контактное
— Провода (0,75)
— Колодки
— Разъемы «папа», «мама»
— Кнопка открывания багажника
— Изолента
— Термоусадочная трубка
— Гофра трубка
— Предохранитель 15А

Процедура разбора двери, думаю Всем известна.
С задними дверьми проблем нет, если у Вас нет сплошных стекол.

Наша тяга находится немного ниже. Дабы не мудрить, я установил второй актуатор на одной линии с тягой.

Очередной этап состоял в том, чтобы подобрать нужную длину новой «тюнингованной» тяги. По месту начал гнуть-кривить-подгонять. Поставил — попробовал. Всё четко? Тогда идем дальше.

В монтажном состоянии подключил всё к постоянному «+» и проверил. Открывает отлично, тогда продолжаем))

Когда работы были завершены для одной двери, переходим на вторую. Те же самые манипуляции. Затем, всю проводку проложил через дверь в стойку. «+» вывел независимый. Дальше на реле, кнопку и актуатор. Кому нужно — схему выложу. Она довольно простая.

Косу проводов заизолировал и завел в ручку. Кнопку врезал чуть выше того места, где была старая.

Покатавшись с неделю, заметил интересную особенность в поиске самой кнопки))) Люди сидели и искали старую ручку, а когда находили, то долго смеялись с нескрываемым удивлением))) Двери сейчас стали открываться и закрываться с несвойственным щелчком, благодаря напряжению тяги

Советы:
— Если у Вас нет защитных водоотталкивающих кожухов внутри двери — сделайте чтобы они были. Любой дождь просачивается внутрь двери, несмотря на отличное состояние бархоток. В итоге карта дверей начинает быстро цвести и плесневеть.
— Тщательно изолируйте все соединения проводов. КЗ быть не должно!
— Желательно использовать реле и предохранитель. Мало ли, что может быть. Да и кнопка будет целее.

На последок видяха

Источник

Двери без ручек

Сделать открывание двери Ваз 2108 не с ручки а с кнопки очень просто! Для этого вам понадобиться на одну дверь:

1 день работы ( на две двери. у меня ушло 2 дня монтажа и ещё дня 4 регулировки – так как разбирался сам.)
2 привода центрального замка. Один по мощнее кг. На 8-12. Цена у меня в городке 300р. модель: Saturn MS 200.

Второй по слабее руб. за 150.

Кнопка на замыкание 1-го контакта. (на открывание богажника ставят, стоит руб. 40)
Лучше новый, хорошо функционирующий механизм замка (находиться во внутренней части двери.

Я так же менял замок (находящийся с наруже) на бесшумный.

(уточню что бесшумной становиться дверь только после шумоизаляции. А так, так же брякает как и со штатным, но проподает лязганье металлом об метал. Стоит не дорого 200р. на левую дверь, и 230 на правую.
Пару метров провода
Сигнализация (можно взять самую дешовую. Стоит такая руб. 1000-1500)
Кусочек метала и сварщик который заварит вам выемку и дырки из под ручки двери с наружной стороны. (можно обойтись и без этого если хотите что б дверь просто открывалать на кнопку с внутренней стороны.)
Ну про отвёртки, плоскогубцы и прочие инструменты наверное говорить не надо…

И так начнём.
Я начал с замены замка. (не хотите, пропускаем этот пункт)
снимаем обивку двери, откручиваем ручку с внутренней стороны двери (крепиться двумя болтиками) вынимаем её, откручиваем внешнюю часть замка, потом откручиваем направляющую стекла со стороны замка и убираем её (она прикручена на 1 болт на «8» ) (рис.5) отсоединяем соединительные тяги с внешней ручки. Вынимаем внутреннюю часть замка. Здесь не важно старый или новый замок, нужно ослабить вот эту пружину,

которая отвечает за возврат внутренней ручки двери. Для этого просто снимаем её с упорного язычка не демонтируя её с места. Она остаётся, но станет намного слабее, почти не функциональна. ( я это делал для того что бы двигателям хватало силы открывать дверь, вы можете попробовать поставить оба мощных двигателя без этой процедуры(у меня просто 2 маломощных уже было, по этому я не стал покупать ещё 2)

Ставим новый замок. (не хотите, пропускаем этот пункт) присоединяем к новому замку старую тягу с внутренней ручки (перед этим выпрямив её молотком по ровной поверхности), ставиться он простым прикручиванием внутренней части к наружной.
Дальше самая суть, и самое интересное, установка приводов на замок.
Подключаем их к сигнализации и кнопке по вот такой небольшой схеме.

Приводы Устанавливаются горизонтально вдоль двери вот таким вот образом как на фото

. В низ ставим мощный привод, вверх ставим привод слабее (здесь роли не играет, кроме того что удобнее их монтировать туда в таком положении.) Теперь прикручиваем их к тросу от замка предназначенному для внутренней ручки. Здесь самое главное настроить их ближе – дальше и придётся поэкспериментировать с этим… у меня получалось так: то хорошо закрывается и не открывает, то наоборот открывает, но закрывается не плотно… или открывает не с первого раза.
В прицепи всё, осталось только заварить выемку двери и отверстия под болты… что бы проверить практичность данного устройства и свою работу, можно на время не снимать ручки, или вырезать и прикурить вот такие пластмассовые заглушки. (рис.9) Нам с ВАЗ 2108 повезло тем что если вдруг возникнет проблема с открытием дверей, внутрь можно попасть через багажник.
Ещё огромным плюсом будет придумать на этих местах обивки двери маленькие открывающиеся дверки для механического открытия замка изнутри.
Ещё одним огромным плюсом будет аварийная кнопка открывания двери под капотом например, или в другом доступном только для вас месте в случае забывания ключей с брелком в замке зажигания.

На данный момент внутренние кнопки выглядят в экспериментальном режиме вот так:

я заварил, зашпатлевал и закрасил двери.
Вот как это всё работает:

Если у вас уже стоит сигнализация и привода центрального замка то цена вопроса снижается примерно до 1200.

Источник