оптимальная ширина двери шкафа
Статья о мебели
Какой ширины должна быть дверь-купе?
Автор – конструктор фирмы ДЭЗАЛТ Суханов Эдуард
Коротко, чтобы не тратить ваше время, оптимальная ширина может быть от 650мм. до 1000мм., а оптимальная высота от 2000мм. до 3000мм.
Если у вас есть проем для дверей купе, делите его на количество дверей, чтобы понять сколько их может получиться. Например у вас проем 1600мм., делим на два, получается 2 двери по 800мм., а если делим на три то выходит 533мм. Получается что самый оптимальный вариант в вашем случае это 2 двери. Объясню почему.
Если сделать дверь 533мм. (я не буду забивать вам голову перехлестом двери, обвязкой дверей на стенах, это все влияет на ширину двери) тогда при попытке сдвижения, дверь может перекашиваться. Вы толкаете ее рукой, а она вам будет сопротивляться. Посмотрите видео, я в нем наглядно показываю что вас может ждать.
Лучше делать дверь в 650мм. шириной, на крайний случай в 600мм., но если меньше, вы обрекаете себя на мучения.
Желательно при такой ширине в 600мм., сделать дверь потяжелей. Используйте вставки из зеркала и стекла, они тяжелее вставок ЛДСП или МДФ. Дверь получится весомей и не будет перекашиваться при малейшем толчке.
Не советую играться с разницей между дверьми в шкафу, когда одна дверь будет ущербной 400мм., а две другие по 600мм. Этим вы мало чего выгадаете, шкафом будет пользоваться неудобно, не забывайте про выдвижные ящики и что в одну секцию у вас будет узкий вход в 400мм.
Но если речь идет об узком входе в гардеробную или об двустворчатом шкафе, мы несколько раз делали следующий фокус.
Проем чуть меньше метра, 927мм. Если отнять толщину планок, что мы крепим по бокам к стенам остается 895мм. К каждой двери прибавляем по 18мм. на перехлест, выходит что каждая дверь будет шириной 465мм., этого очень мало. Дверь будет перекашиваться от легко толчка. Тогда мы сделали одну дверь шириной хотя бы в 500мм., а вторую сколько осталось 430мм. Таким образом мы сделали одну дверь почти полноценной, а вторая дверь, скажу так — ущербная. Первая «широкая» дверь будет служить входом в глубокий шкаф, ее будут чаще открывать, а вторая дверь будет сдвигаться реже и обоями руками. Естественно все обсуждалось с клиентом.
Посмотрите что у нас получилось на видео.
Конечно симметрия нарушена, правая дверь уже, поэтому ее видно меньше чем левую. Но зеркало зрительно маскирует эту асимметрию, все кажется равномерным.
Чем шире двери, тем смотрятся они красивей. Самые широкие двери которые мы делали, были 1400мм. Стекло в таких дверях лучше не использовать, они будут слишком тяжелые. Если колеса еще и выдержат лет 5-7, то вот алюминий вряд ли. Скорей всего, нижние винты колес, на которые давит вес дверей, продавят головками алюминий и дверь сядет на рельс. Чтобы этого не случилось, используйте в качестве вставок материал полегче, например тонкое ЛДСП в 8мм. Отлично подойдет для таких целей итальянский пластик, но цена у него заоблачная. Можно использовать и тонкий МДФ, он чуть тяжелей ЛДСП, но конечно легче стекла.
В прихожих я не рекомендую делать широкие двери, все таки сдвигать их чуть трудней чем узкие. Сказывается объем двери, ее вес. Доводчики на широкие двери ставить можно, но служат они уже меньше, потому что вес двери приличный, механизм быстрей изнашивается.
Для гостиной или спальни, можно сделать широкие двери. Во-первых будет симпатичней, во-вторых, вы чуть реже будете использовать шкаф в спальне, чем например в прихожей. В прихожей, как правило, шкаф общий для всех членов семьи. За целый день каждый жилец по несколько раз пользуется шкафом. А вот в спальне обычно мебелью пользуются те, кто в ней спит, как правило это 2 человека. Поэтому красота, по моему субъективному мнению, в спальнях и в гостиных на первом месте. Делайте двери пошире.
Если у вас проем для дверей купе 1 метр, я бы не рекомендовал делать двери-купе. Подумайте над вариантом с распашными дверьми, либо дверьми гармошка.
Еще один совет. У фирмы «Раум+» (это немецкий бренд производит систему купе) есть специальный механизм для нижних роликов, который не дает перекашиваться узкой двери. Мы сами ни разу с ним не работали, но знаем что он есть. Если у вас есть лишние деньги, («Раум+» очень дорогой профиль) то можно установить узкие двери с нижними фиксаторами.
Посмотрите на несколько наших работ с широкими дверьми-купе.
Как рассчитать размеры дверей шкафа и выдвижных ящиков
Фасадная часть требует предельного внимания – ведь именно качество и отделка дверей определяет дизайн и «статусность» мебели. Важно не только выбрать красивые фасады, но и правильно рассчитать их размеры дверей шкафа, с равномерными зазорами для беспроблемного открывания. Ошибки в расчетах недопустимы, ведь чаще всего переделать фасад не удастся, придется заказывать заново. А это время и дополнительные расходы.
Как рассчитать фасады для шкафа-купе можно прочитать здесь. В данной статье будет описан процесс подсчета размеров распашных дверей и выдвижных ящиков для корпусной мебели (включая кухни).
Минимальные и максимальный размер двери шкафа
Для распашного фасада размеры жестко ограничиваются способностью мебельных петель удерживать его вес. Если нагрузка будет несоизмерима, то дверцы шкафа неизбежно провиснут и регулировка петель даст лишь временный эффект. Вес фасадов способен вырвать крепеж и из боковых стенок. Поэтому необходимо на этапе проектирования соотносить желаемые размеры фасадов с возможными, по техническим характеристикам мебельных петель.
Обычно при определении количества петель и размера створки шкафа опираются на такую таблицу:
Максимально допустимая ширина фасада – порядка 500-600 мм. При больших размерах стоит рассмотреть вариант с двумя распашными створками или раздвижные системы.
Максимально допустимая высота (длина) фасада – порядка 2200 мм. Если сделать дверцу длиннее, то открывать ее будет неудобно.
Минимальные размеры ограничиваются только соображениями эстетики и функциональности. Если корпус шкафчика уже 300 мм, установочные площадки петель стоит прикручивать до сборки самого корпуса.
Принцип расчета размеров распашных дверей и фасадов ящиков
По общепринятому стандарту зазор между створками должен быть порядка 1,5-2 мм. Для расчета размера фасада для выдвижного ящика используют те же самые зазоры. И не только для того, чтобы «смотрелось» вместе с дверцами одинаково. Но и потому, что загруженный ящик немного провисает, а зазор служит своеобразной «страховкой» того, что фасады не будут шоркаться друг об друга при выдвижении.
Для кухонной мебели принято вычитать 4 мм от габаритов ниши. Например:
Но многие находят, что зазор в 4 мм – это много. Поэтому оставляют 3 мм, как для всей остальной корпусной мебели. Это вполне приемлемо и не является ошибкой.
Нюанс! Отнимая 3 мм на зазоры, не забывайте, что рассчитываете чистовые размеры для дверей шкафа. Если это фасады из ЛДСП и далее будут кромиться ПВХ толщиной 2 мм, то следует учитывать это. И отнимать не 3 мм, а 7 (+2 мм добавится с каждой стороны, итого 3+2+2). То же самое касается вариантов фасадов в алюминиевом торце и других видах кромки.
Для расчета размеров фасадов выдвижных ящиков используют тот же самый принцип: отнимают по 1.5 мм с каждой стороны.
Например, в тумбе 720х400 планируется установка трех выдвижных ящиков, двух узких и одного широкого. Делим тумбу по высоте с желаемой вместительностью ящиков, пусть будет 180+180+360, как для кухонной мебели. Получаем размеры фасадов:
Если принято решение на всей мебели оставлять зазор 3 мм:
Если фасады рассчитываются под кромку ПВХ толщиной 2 мм:
Для внутренних фасадов шкафа расчеты будут аналогичны. Только отнимать по 3-4 мм следует от внутренних размеров ниши.
Как рассчитать размеры дверей углового шкафа
Главная сложность расчета дверей на угловой шкаф – это определение ширины створки. Для этого сначала вычисляется ширина проема. Тут придется вспомнить школьную математику и известную формулу – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов длины катетов.
Возьмем для примера навесной угловой кухонный шкаф, стандартных размеров 600х600 и глубиной боковин 300 мм.
При толщине боковин 16 мм длина катетов будет составлять (600-300-16)=284 мм.
Вычисляем проем в два действия: 284х284х2=161312, без квадратного корня 401,63. Округляем до 401.
При расчете ширины фасада на угловой шкаф учитывают один нюанс: за счет мебельной петли дверца немного «выдвинется» вперед, не будет плотно примыкать к проему. То есть выйдет на большую диагональ и зазоры образуются сами собой. Поэтому вычитать от величины проема 3 мм, как на обычные шкафы, не стоит. В нашем случае можно округлить до 400 мм.
А вот высота вычисляется аналогично обычным шкафам. В нашем случае для кухонного модуля высотой 720 мм она будет составлять 717-716 мм (в зависимости от того, как рассчитывались остальные фасады кухни, с зазором 4 мм или 3 мм).
Если ширина проема больше 500 мм, то есть резон поставить не одну, а две створки. При расчете ширины необходимо учитывать зазор между фасадами, чтобы створки не мешали открываться друг другу. То есть при ширине проема 600 мм у углового шкафа, ширина каждой двери должна быть порядка 298 мм.
Важный нюанс! Данный способ расчета верен только для фасадов, чья толщина соизмерима с толщиной боковин корпуса шкафа. Например, корпус – ЛДСП 16 мм, фасад – ЛДСП или МДФ толщиной 16-18 мм. Если фасады гораздо массивнее, толщиной 20-22 мм, то для их открывания зазор просто необходим и он может быть существенным, до 10 мм.
Размеры дверей на торцевой шкаф скошенной формы
Нередко ряд кухни или гардеробных шкафов заканчивают торцевым модулем со скошенной дверцей. Рассчитывают ее ширину по аналогии с предыдущим вариантом с единственным отличием.
Изначально также требуется вычислить ширину проема. Тут надо быть готовым, что в основе не будет лежать правильный треугольник с равными катетами.
К полученной ширине проема прибавляют 8-10 мм, в зависимости от толщины боковин. Это нужно, чтобы фасад прикрывал торец и он не «проглядывал» на общем фоне единой фасадной части.
Совет! Не пытайтесь высчитать размеры радиусного фасада для шкафа вогнутой или выпуклой формы. Как правило, это бесполезно – большинство производителей ограничиваются выпуском стандартных форм определенных размеров. Тут действуют от «противного»: узнают размеры дверцы и уже под нее проектируют шкаф (или пользуются готовыми схемами, как правило, разработанными самими производителями). А остальные модули «подгоняют» под полученный угловой.
Стандартные размеры фасадов кухонных шкафов
Всегда дешевле покупать фасады стандартных размеров, чем заказывать нестандарт. Кроме того, это быстрее: заказные придется ожидать, пока изготовят, а стандартные можно приобрести в наличии. Поэтому проектируя кухню, отталкиваются от таблицы стандартных размеров фасадов. В итоге получится существенно сэкономить. При правильном подходе нестандартные фасады понадобятся только на торцевые модули. Которые, впрочем, можно сделать в виде открытых полок.
Более наглядно раскладку стандартных размеров фасадов на кухонные шкафы можно представить на чертеже.
Также рекомендуется заранее взять табличную форму у производителя – например, у Икеи стандарты существенно отличаются от общепринятых. И уже проектировать кухню, исходя из того, что есть.
Кстати, кухонными фасадами можно оснастить практически любую мебель в доме: неплохие варианты можно подобрать для изготовления детских, стенок-горок в гостиную и другой невысокой корпусной мебели.
Минимальная ширина двери шкафа купе: чем шире тем лучше
При проектировке шкафа купе, кроме понимания правильного расположения его внутреннего наполнения, нужно еще не ошибиться в расчете размеров раздвижных фасадов.
Когда ширина изделия относительно большая (например, от двух метров), при общей высоте от 2,2-х до 2,5 метров (обычно, высота шкафа купе всегда находится в этих пределах), ширину раздвижной двери можно планировать от 600мм и более.
А вот когда ширина этой мебели составляет 1000миллиметров и менее, здесь нужно понимать следующие вещи:
Ширина раздвижной двери должна быть таковой, чтобы при «работе», ее не перекашивало от того, что она узкая и высокая.
По этому, нужно знать одно небольшое «неписанное» правило (правила, как такового, конечно, нет, это просто вывод, сделанный из личного опыта).
Размер фасада раздвижной системы (скольжения) должен быть таковым, чтобы отношение его ширины к высоте было не менее ¼, или, не менее 0,25.
То есть, по максимуму, на одну единицу ширины, должно приходиться четыре единицы высоты.
0,26 больше, чем 0,25 по этому, все нормально.
А вот если бы его ширина была 500мм, то он бы уже был спорным, так как:
500:2300=0,21 а это уже меньше, чем 0,25.
Нет, конечно, и такая раздвижная дверь будет нормально работать. Я еще раз повторяю, что приведенные здесь цифры – это всего лишь, наблюдения, сделанные из личного опыта, и они относительные.
Просто, в первом случае, раздвижной фасад будет работать без проблем даже при резких толчках, а вот во втором случае, при таких толчках, он может немного перекашиваться, и его будет «закусывать» (а то и вообще, может «вылететь» из нижней направляющей).
А вот, например, с фасадом, шириной 400мм, вообще нужно быть осторожным.
Нормально он будет работать только при очень «бережном отношении» (никаких резких толчков и тому подобного).
Все это нужно учитывать уже на стадии замера.
Например, если нужен шкаф купе, высотой 2,6 метра, и шириной 1 м, то нужно понимать, что у него однозначно будут проблемы с работой раздвижной системы, описанные выше.
Вот этот момент и нужно понимать, и если шкаф заказной – сразу предупреждать заказчика о возможных проблемах, чтобы потом не выглядеть некомпетентным мебельщиком с виноватым видом.
Встретимся в новых статьях блога.
В вашем случае, две двери сделать можно, так как, если наполнение – стекло, то раздвижная дверь будет не очень тяжелой (в отличие, например, от наполнения из ДСП). Все зависит от внутреннего наполнения шкафа, будет ли вашему клиенту удобно пользоваться раздвижными дверьми таких размеров.
очень вам благодарен!
По большому счету, это, конечно же, проблемы мебельщиков, которые вам “такое” сделали. Они бы должны ломать голову, как устранить вашу проблему, так как сделали вам не качественную мебель (не качественную мебель по заранее плохому проекту).
Ну да ладно, раз уж их нет, то будем разбираться без них, тем более, что выход из сложившейся ситуации они вам посоветовали самый глупый. Зачем такие советники вообще нужны?
В вашем случае, не защитная пленка начала отслаиваться от зеркала, а стекло своим весом, способствует отслаиванию этой пленки. Сама пленка никогда от зеркала отслаиваться не будет.
Я думаю, что в вашем случае есть одно решение: Разобрать профили раздвижных дверей, выбросить их “внутренности”, а вместо них вставить наполнение из ДСП (толщиной 10 мм), и на него, как положено (с помощью двухстороннего скотча силикона) наклеить зеркало.
Будет хороший вес, и ничего не будет отслаиваться (вообще то вы рисковые заказчики мебели, клеить с обратной стороны стекло! Хоть на стекло такую же защитную пленку ваши советчики вам посоветовали наклеить?)
Нет, немного не так.
Раздвижную дверь нужно полностью разобрать, и вместо зеркала, вставить, в качестве наполнения ДСП. А зеркало (немного подрезав) приклеить уже на это ДСП.
Добрый вечер. Прошу Вашего совета, не могу определиться с кол-вом дверей. Ширина шкафа 3380, высота 2610. Если делать четыре двери, то одна дверь открывает 1,5 отсека (придумали 6 отсеков). Если делать три двери, то доступ к отсекам хороший, но переживаю по поводу зеркала на одну дверь, она может быть очень тяжелой – ширина двери 1110.
Оксана, три двери делать не стоит.
Дверь будет действительно очень тяжелой, и как следствие – у вас могут быстро выйти из строя ролики, на которых эта дверь перемещается по нижним направляющим.
Здравствуйте. Мы решили себя попробовать в роли мебельщиков и сразу возникла куча вопросов. Скажите пожалуйста, у нас шкаф-купе 2,55 высота и ширина всего 68 см…только купив материалы поняли что просчитались. Теперь наши двери выпадают из направляющих, их у нас три по ширине всего 25 см…одна намертво закреплена а две другие ездят….можем ли мы что то в этой ситуации исправить? Уж очень хочется доделать шкаф….спасибо!
Ольга, в вашем случае, даже ничего не посоветуешь… вы действительно просчитались
Здравствуйте.Ширина моего шкафа 1200 а высота 2300.Получается три двери примерно по 40 см.Планирую заказать двери как у шкафа купе только распашные,в таком же профиле Аристо.Как вы на это смотрите? Простое ЛДСП в рамке не хотелось бы.Посоветуйте какие двери лучше заказать?
Таня, материала для вставок в профиль может быть множество, все зависит от ассортимента магазина, в котором вы будете заказывать эти профиля.
Можно наполнение сделать комбинированным, например, вверху и внизу двери – ДСП, а по центру – ротанг…или что-то в этом духе.
Таня, конструкция выдержит и первый и второй вариант, а какой из них выбрать – решать вам…
Надежда.
Думаю, ваша задумка технически не осуществима по нескольким причинам:
- Думаю, вы не сможете закрепить на стекло ролики
Фасад из стекла 5 мм таких размеров будет очень тяжелым
Такие фасады будут не безопасными (представьте, если фасад выскочит из направляющих)…
Ну а о стекле 4 мм таких размеров и говорить не приходится, ничего не получится
Существующие технологии изготовления раздвижных систем придуманы не просто так…думаете, если бы была техническая возможность изготавливать раздвижные двери из стекла их бы не изготавливали?
Так что, я думаю, ваша задумка, к сожалению, не осуществима…
дорогой Дмитрий, здравствуйте!
Все понимаю, и спорить не буду, прав, конечно же. Но, все же, не верю, чтобы в наш век высоких технологий, не нашлось бы материала не столь дорогого для шкафа-купе? Может пластик? Вы, профессионал, не сомневаюсь, посоветуйте, пожалуйста, какой материал может подойти в моем случае? И непременно, для фотопечати. Я уже нашла фирму. которая только этим(фотопечатью) и занимается. И ведь, фотопечать не дешевая! Мне обойдется аж 1 тыс.800 руб.! Вот и думай на чем можно сэкономить. Очень жду вашего ответа.
С уважением Надежда
Надежда, если речь идет о шкафе купе – то это подразумевает, что его двери должны быть раздвижными. Именно на этот счет придуманы различные виды раздвижных систем.
В них все продумано для того, чтобы сделать дверь раздвижной (то ли она ездит по нижней направляющей на роликах, то ли перемещается по верхней направляющей и т.д.)
И если смотреть с точки зрения данных технологий, то возможности изготовить подобные раздвижные двери нет.
Но, всегда существуют нестандартные решения:
Может быть действительно можно сделать двери пластиковыми, но, сначала нужно посоветоваться с представителями, продающими фурнитуру для шкафов купе, есть ли какие то пути, закрепить лист определенного материала на ролики, чтобы получилась раздвижная дверь?
Это – первое, с чем нужно определиться.
Если это с определенной фурнитурой сделать можно – тогда уже можно согласовывать нанесение на этот материал фотопечатаи.
Вот, такой, примерно, получается алгоритм, если вы хотите сделать то, что никто не делает….
Лично я подобные вещи не изготавливал, по этому, что то вам советовать конкретное не могу.
Желаю удачи!
Ой, забыла сказать, Дмитрий! Я видела стеклянные двери без всяких рамок, только распашные, не раздвижные. Наверное 5-6 мм.
Общие советы
1. Какого размера можно сделать шкаф?
При расчетах, прежде всего, исходят из размеров того помещения или части пространства (скажем, коридора или прихожей), которое решили отвести под встроенный шкаф. Однако есть несколько существенных аспектов, которые необходимо учесть.
Глубина
Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Столько нужно, чтобы свободно поместились плечики с одеждой на обычной продольной штанге: для удобного расположения верхней одежды требуется не меньше 55 см, легкой — на 5 см меньше. Если это будет шкаф с раздвижными дверями, необходимо добавить еще 10 см — столько «съест» конструкция «купе».
Ширина
Минимальная ширина шкафа не регламентирована, но нет никакого смысла делать ее меньше 40 см
— иначе не поместятся коробки с обувью. В шкафу глубиной менее 50 см придется заменить продольную штангу на торцевые. Правильно рассчитайте их количество: в среднем на торцевую 40-сантиметровую штангу помещается 8 вешалок-плечиков.
Длина
Длина шкафа может быть какой угодно. Если у него запланированы пол или потолок, то нужно учесть ограниченную длину (высоту) плиты — те же 278 см для ДСП. Это препятствие легко преодолимо: мастер ставит вертикальную стенку и крепит к ней следующую плиту — и так до бесконечности. Кроме того, чаще всего шкаф может обойтись полом и потолком квартиры: собственные конструктивные элементы в этом случае не используются. Максимальная длина направляющей для дверей-купе — 4-5 м. Их не рекомендуется стыковать, так как на стыках сильнее всего изнашиваются ролики. Альтернатива — все та же стена-колонна, фактически разбивающая ваш шкаф на два.
В случае с дверьми-купе есть ограничения по минимальной длине шкафа — 1 м. Двери (а их должно быть минимум две) не выпускают меньше 50 см шириной, иначе они будут выпадать из направляющих.
Высота
Теоретически высота встроенного шкафа может быть любой. Но есть нюансы. Если вы заказываете самый популярный шкаф с каркасом из ДСП, то будете ограничены максимальной высотой плиты — 278 см. Для типовых квартир этого обычно достаточно. Если вам нужен шкаф повыше, над ним просто надстраивается антресоль. Основной отдел шкафа и антресоль разделяет горизонтальная перегородка-потолок, которая служит связующим элементом. Максимальная высота раздвижных дверей — 4 м: такова длина профилей в популярных конструкциях. Но если вы хотите двери из ДСП выше 278 см, придется использовать декоративные перегородки. Либо выбирать другой, более дорогой материал.
Ширина дверей
А если, наоборот, хочется двери пошире? Однако специалисты не советуют делать раздвижные двери шире 120 см — иначе они начнут разрушать роликовую систему. Оптимальной шириной считается 60-80 см. Наиболее гармоничные пропорции высоты и ширины двери — 1:5. Фасады таких размеров наиболее удобны в эксплуатации и их не перекашивает.
Другое важное правило: ширину двери стоит подбирать под ширину секции. Как бы широко вы ни раздвинули дверцы, все равно в шкафу образуются «мертвые зоны», которые не бывают открытыми никогда. Если на такую зону приходится выдвижной ящик, он попросту не выдвинется. Исключение — четырехдверный шкаф: в нем можно спланировать дверцы так, чтобы в центре открывались сразу две секции.
Распашные двери делаются, как правило, шириной 60 см. Более широкая дверь будет слишком тяжелой, и петли могут ее не выдержать.
2. Как спланировать внутреннее пространство шкафа?
Дизайнеры рекомендуют перед планировкой шкафа составить список всех вещей, которые вы будете в нем хранить, а потом прибавить еще 20% «на разрастание гардероба». Решите, что будет лежать на полке или в корзинах (трикотаж), а что висеть (брюки, пиджаки). И сколько у вас вещей в каждой из категорий. Определитесь с ценой: внутренняя начинка шкафа может быть очень разнообразной по стоимости. Поэтому заранее ограничьте бюджет, в который планируете уложиться.
Штанги продольные и торцевые
Одежда, висящая на плечиках, займет самые большие отсеки. Для женской одежды планируем бокс высотой 150-160 см. Если в шкафу будут висеть длинные мужские пальто или плащи, заложите высоту 175 см. Оцените хотя бы приблизительно количество предметов одежды, которые будут висеть на плечиках. На каждые плечики можно заложить по 5 см — это и будет ширина отсека (и длина продольной штанги).
Если у вас узкий шкаф с торцевыми штангами, закладывайте на каждое вешало 60 см в ширине отсека. Торцевых вешал обычно делают немного — 2-3 штуки. Иногда стоит сделать отдельные боксы со штангой для коротких вещей: юбок, брюк, рубашек и блузок. Они требуют меньшей высоты — 80-100 см, а значит, экономят пространство.
Если мужские брюки вешаются без перегиба, отведите для них 120 см в высоту.
Если вам требуется длина продольной штанги более 120 см, предусмотрите посередине вертикальную штангу-опору. Она ставится враспор между верней и нижней перегородкой и соединяется с горизонтальной штангой специальной муфтой. Это нужно, чтобы продольная штанга не прогибалась под тяжестью вещей. Если на плечиках будут висеть тяжелые вещи — шубы, пальто, — длина штанги без опоры не должна превышать 100 см.
Еще один важный нюанс: если шкаф-купе встроен не в нишу, а имеет боковые стенки, не планируйте отсек со штангой сразу за внешней стенкой. Сделайте там лучше обычные горизонтальные полки. Раздвижные двери, катаясь туда-сюда, толкают боковую стенку, создавая ударную нагрузку. Горизонтальные полки, расположенные вплотную к боковой плите, свяжут ее с остальными несущими конструкциями шкафа. Одна штанга такой прочной связки не обеспечит.
Штанга с лифтом (пантограф)
Пантограф — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу. Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Пантограф опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.
Полки
Встроенные шкафы заказываются не только для одежды. На открытых полках можно хранить почти все (кроме того, что нужно повесить): постельное белье и трикотаж, книги и посуду. Для одежды можно использовать длинные полки (80-120 см), а для тяжелых книг и посуды длина полки не должна превышать 80 см. Удобное расстояние между полками — не меньше 40 см.
Если вы делаете полку длиннее 80 см, предусмотрите под ней вертикальную перегородку в качестве дополнительной опоры. Иначе полка может прогнуться в процессе эксплуатации. Кроме того, полки годятся для хранения аккуратно сложенных джинсов, сумок, шкатулок, шляп. Так что делайте полок побольше — пригодятся все.
Специальные полки
В верхней части шкафа проектируются широкие полки — для одеял, пледов и постельного белья. Кроме того, там хорошо бы предусмотреть отсеки для спортинвентаря. Подумайте, что именно вы станете там хранить. Четыре пары роликовых коньков? Теннисные ракетки? Коврик для йоги? Лучше заранее обмерить особенно габаритные приспособления. В этот момент понимаешь преимущество шахматиста перед культуристом. Кроме того, на самом верху обычно делают большую длинную полку для чемоданов, сумок и туристического оборудования. Высота — 45-50 см.
3. Как сделать так, чтобы на полках был порядок?
С неглубоких полок одежда может сползать, а на длинных она быстро превращается в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, сделайте небольшие полки с бортиком или разбейте длинный стеллаж на отдельные квадратные ячейки: таким образом у каждой стопки одежды будет своя ячейка. Поддерживать порядок станет значительно проще. Другой способ упорядочить содержимое открытых полок — рассовать все по коробкам.
Выкатные полки
Выкатные полки удобнее фиксированных — они позволяют легко обнаружить и достать необходимое. Да и расстояние между ними может быть меньше, чем между обычными. Правда, удобство это недешево.
Выдвижные ящики
Выдвижные ящики точно так же существенно удобнее стационарных аналогов — они позволяют легко обозреть содержимое. А кроме того — экономят пространство шкафа: высота стандартного ящика 20-25 см, полки — 35-40 см. Ящики лучше защищают содержимое от пыли. Минус у них один — стоят они существенно дороже полок, поэтому есть смысл их использовать локально: для всяких мелких вещей, которые неудобно или непрактично хранить на полках: шляпы, перчатки, шарфы и другие аксессуары. Для чулок, носков и нижнего белья используются неглубокие ящики — высотой около 12 см. Самые удобные модели ящиков — с прозрачной передней стенкой. Они позволяют видеть содержимое ящика, не выдвигая его.
Проектируя ящик и рассчитывая его ширину, обязательно учитывайте ширину петель у распашных дверец и стыки дверей в шкафах-купе. Если ящик будет сделан на всю ширину по максимуму, он может просто не выдвинуться.
Органайзеры
Разделители и органайзеры в выдвижных ящиках помогают предотвратить хаос. Они могут быть встроенными в ящик, а могут и продаваться отдельно от него. Если вы терпеть не можете сваленное в кучу белье — лучше потратиться на эту дополнительную опцию и с наслаждением раскладывать носки по ячейкам. Как пасьянс.
Как хранить обувь?
Специальные наклонные полки для обуви — очень удобный способ хранить туфли и ботинки. Увы, такие полки не слишком вместительны. Рациональнее разделить обувь на две части: ту, которая носится сейчас, и ту, которую надо хранить — сезонную, нарядную, для особенных случаев. На полках оставить необходимое, а остальное сложить в коробки и убрать в дальние углы шкафа. Полки для обуви проектируются обычно в нижней части шкафа. Их стандартная длина 80-100 см.
Если туфли и сумки занимают важную роль в вашей жизни, можно выделить каждой вещи отдельное место в шкафу.
Как правильно обустроить антресоль?
Антресоль — обособленное пространство в верхней части шкафа. Туда так просто не добраться, поэтому в основном антресоль работает как кладовка: сюда убираются сезонные вещи и спортинвентарь, чемоданы и платья, которые «я надену, когда похудею». Внутри антресоли, как правило, не делают дополнительных отсеков и ящиков. Если высота шкафа позволяет, не стоит делать к антресоли и отдельные дверцы — это только увеличит стоимость шкафа. Особенно дорого выйдет отдельная дверь-купе, поэтому, если уж приходится, лучше сделать там распашные или откидную.
4. Шкаф-купе или шкаф с распашными дверями?
Не обязательно прятать содержимое секций за большими монолитными дверями. Можно каждой секции и блоку сделать свои отдельные распашные дверцы. Выдвижные ящики в этом случае станут частью фасада. Вы получите быстрый доступ к вещам, да и фронт станет смотреться интереснее — если, конечно, вы эстетично спланировали конструкцию. Спрятанные за большими дверями полки и ящики могут быть расположены, сообразуясь исключительно с логикой, а не с эстетикой.
Дополнительно учитывайте, что двери шкафа-купе «съедают» 10 см пространства, тогда как распашная дверца — это только толщина плиты ЛДСП или МДФ (10 или 18 мм).
И самое главное — цельные фасады обойдутся дешевле.
5. Зеркало, цоколь и подсветка
Зеркало
Самый популярный способ разместить зеркало в шкафу — сделать дверцы зеркальными. Можно закрыть шкаф зеркалами полностью или частично. Это эргономично: зеркало не забирает дополнительного места, а отражающие поверхности добавляют в интерьер блеска, света и объема.
Если вы не любитель больших зеркальных поверхностей в интерьере — сделайте зеркальными внутренние поверхности дверец. Правда, этот метод годится только для распашных конструкций. Две открытые дверцы с зеркалами внутри обеспечат эффект трюмо: вы сможете увидеть себя и спереди и сзади.
Цоколь
Этот элемент встроенного шкафа пригодится, если у вас неровный пол — а значит, могут быть проблемы с дверцами, смонтированными до самого низа. Двери-купе будут ездить под уклон, да и на буграх не установить направляющую.
Распашные двери тоже может перекосить, кроме того, между дверью и полом останутся некрасивые щели. Цоколь позволяет выровнять нижний уровень шкафа, устранив эти проблемы.
Подсветка
Дополнительно освещать шкаф — эффектно, практично, но совсем необязательно. С помощью подсветки можно сделать интереснее открытые полки, загадочнее — пространство за стеклянными дверцами. В конце концов, на освещенных полках легче найти необходимое. Монтировать освещение внутри секций имеет смысл, если у вас открытые полки и вы хотите получить красивый декоративный эффект. Освещение, спрятанное внутри одной полки, не доберется до другого отсека. Если вы хотите осветить содержимое шкафа, чтобы не рыться в вещах в темноте — монтируйте светильники в козырек. Не забудьте оставить зазор между козырьком и верхней границей распашных дверей — чтобы не цеплялись. Трансформатор для встроенных светильников обычно устанавливают на крышу шкафа.
6. Как можно удешевить встроенный шкаф?
Удешевление шкафа — это конечно, путь компромиссов, но не все из них окажутся для вас болезненны. Итак, от чего можно отказаться? Если вы планируете шкаф-купе — замените дорогую алюминиевую систему на дешевую стальную. Она, конечно, менее надежная, но если вы не заглядываете далеко вперед, вполне сойдет. Срок службы алюминиевой системы — 20 лет, у стальной — в среднем 5-7. Ну, и стальная — более шумная. Другой ресурс экономии — количество и конструкция дверей. Если заменить узкие двери на меньшее количество широких — выйдет дешевле. Кое-где от дверец можно отказаться вовсе — сделать комбинированный фасад с открытыми полками или поставить распашные двери вместо дверей купе.
Удешевить шкаф можно за счет используемых материалов. Вместо дорогой ДСП, которая идет на фасад, используйте внутри белую или более тонкую плиту. Обычно она существенно дешевле. Если вы правильно спланировали полки, их несущие способности от этого не ухудшатся. Полновыдвижные ящики удобны, но довольно дороги. Можно заменить шарикоподшипниковые направляющие на роликовые. Да, ящики не будут так плавно скользить, и их нельзя будет выдвигать полностью, но это не всегда важно. Либо отказывайтесь от ящиков в пользу обычных полок.
Можно сэкономить на креплениях полок. Вместо невидимых эксцентриков, которые стягивают полки и боковины, используйте обычные уголки. Неудобств от них, в сущности, никаких — даже наоборот: если захотите, сможете переставить полки иначе. Единственный случай, когда нельзя отказаться от эксцентриков — это когда полки служат ребрами жесткости, удерживающими конструкцию шкафа, например, в крайней секции при открытой не встроенной боковине.