опель ремонт задней двери
Ремонт проводки (подробно) задней левой двери часть 1 (подготовка проводов) Opel Astra H 5D
Всегда в наличии ремкомплекты:
Всем привет!
Решил написать дотошный отчет для нуждающихся и так, для истории…
Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Начну с того, что в прошлом году я в первый раз столкнулся с проблемой открывания двери (4-й месяц владения автомобилем, июнь 2015). Как пишут на форуме астраклуба, пляски с бубном начинаются с левой задней двери. Так и случилось.
Первыми предпосылками было появление предупреждения на панели приборов о незакрытой двери. Не понимая что к чему, приходилось открывать и закрывать каждую дверь, чтобы эта долбаная лампочка погасла. Да ладно лампочка, свет в салоне не гас, да и еще звуковое предупреждение (в движениии) не давало покоя.
Методом исключения, понял, что что-то с левой дверью. Буквально через пару дней, дверь вообще пересала открываться. Но мне повезло, каким то чудом она разблокировалась. Пришлось срочно браться за ремонт.
Кому интересно, можно заглянуть сюда:
У кого нет задних стеклоподъемников, можно ограничиться этой схемой:
1 —
2 коричневый 0.5 mm²
3 красный 0.75 mm²
4 белый 0.75 mm²
5 чёрно-зелёный 0.75 mm²
6 серый 0.5 mm²
10 —
11 —
12 —
16 зеленый 0.75 mm²
17 коричневый-зеленый 0.75 mm²
19 —
Так как провод МГТФ сечением 2,5 мм² в розницу не продают, пришлось заказать ремонтный провод 000 979 225 E, обжатый контактами (артикул N 906 845 05) с двух сторон.
Ремонт проводки задней двери.
Привет мои дорогие. Опять я стал жертвой детских и старческих болячек автомобиля Opel Astra H.
Сегодня речь пойдет о поломке стеклоподъемника задних дверей, точнее двери, она у меня одна пострадала пока.
Итак симптомы:
— перестал работать стеклоподъемник как на задней двери, так и не работает с пульта водительской;
— не горит лампочка в кнопке;
— Не закрываются двери ни с брелка ни с кнопки в салоне;
— и на сладкое, не работает вторая задняя дверь.
Первым делом нужно посмотреть на предохранитель, который в багажнике. Нужный один, найти просто, он квадратный, на 25А. Я поменял, заработала только одна дверь.
Далее все просто. Нужно помнить какая из задних дверей открывается чаще. У меня это левая. Значит открываем дверь и смотрим провода. У Опелей в передних дверях провода не переламываются в отличие от задних кстати.
Приступим. Снимаем клему на аккумуляторе. Открываем дверь, ищем резиновый пыльник, отщелкиваем синюю защелку и вынимаем разъем.
Вынимаем разъем и дальше сложнее. Нужно снять накладку на порог в салоне. Вытаскивается легко, клипсы там с металической фигней. Но есть риск сломать направляющую у центральной стойки. Выдирается все вверх. После того как сняли накладку можно вытащить весь жгут проводов в салон, чтобы было удобнее ремонтировать.
После того как вытащили провода в салон, можно отодвинуть резинку и увидеть состояние проводов (у меня резинка очень плохо отодвигалась, но вэдэшка спасла). Некоторые просто с нарушенной изоляцией, некоторые вообще порваны.
К сожалению у меня не очень подробный фотоотчет. В общем два толстых кабеля я перепаивал, вытаскивая клемы из разъема. Стрелочками показано куда нужно просунуть тонкую отвертку или иной твердый предмет, чтобы освободить эту клему.
Далее я просто расковырял клему, туда всунул новый провод, отрезал по длине и припаял к существующему проводу, не забыв сначала надеть термоусадку. Остальные провода, к которых нарушена изоляция я смотал изолентой и все вместе скрутил ей же. Далее собрал в обратном порядке.
Еще момент, разъем с проводами нужно вставлять аккуратно, не давить сильно, ибо есть шанс продавить разъем в двери внутрь. У меня так случилось и пришлось снимать обшивку двери.
После того как все собралось, и заработала стеклоподъемник и колонка и все остальное нужно заново «научить» стеклоподъемник автодоводу стекол. После отключения аккумулятора эта функция забывается. Вспоминается просто — нужно зажать кнопку закрытия двери и после полного закрытия стекла подождать еще пару секунд и все, можно проверять автодоводчик, а так же функцию закрытия/открытия всех стекол с брелка.
Ремонт проводки задних дверей
После покупки машины обнаружилась неприятная, казалось, мелочь, при открытии правой задней двери не загорался значок на приборной панели, это ладно, но при этом, после снятия с сигнализации и открывании задней двери, довольно быстро выключался салонный свет. Сначала думал, накрылся микровыключатель-концевик в двери, но после изучения интернета оказалось, я попал на типичную «болезнь» Astra H — ремонт проводки, которая со временем переламывалась. Народ советовал побрызгать силиконовой смазкой в резиновую гофру, что бы провода не заламывались при каждом закрытии дверей, а скользили и заходили в кузов. Я так и сделал, снял фишку с дверей, оттянул резиновую гофру, а там оказалось, уже делался ремонт. Так же, сняв порог, я увидел и там следы ремонта. Поэтому решил подготовиться к ремонту заранее. Варианта было три: самый дорогой, купить ремкомплект из готового штекера и проводов, далее все равно надо снимать порог и перепаивать провода. Второй вариант, купить готовую проводку с установленными на концах клеммами, что тоже далеко не бюджетно и не исключает большого количества работы. И третий вариант, который я и выбрал, купить провода и клеммы отдельно, нарезать их и собрать все вместе, далее, все это, подпаять к родной проводке.
Каким путем пошел я. Все закупил заранее, за несколько месяцев до ремонта, пока, как писали люди, не «клюнул петух в попу», то есть, не перестал работать центральный замок или не пропала музыка в динамиках.
Провода от штекера в двери нужно делать длиной не менее 30 см, если короче, будет крайне неудобно их сращивать с заводской проводкой под порогом. К примеру, готовые ремкомплекты со штекерами идут с длиной проводов 20-25 см. Изначально я готовился к замене — по 12 проводов в каждой двери, но в реальности оказалось, поскольку у меня нет задних свеклоподъемников, нужно только 6 проводов. С завода в 12-ти контактной проводке, к замене которой я готовился, идут провода 3-х различных сечений, но достаточно 2-х: 3 метра 0,75кв. и 1 метр 2,5кв. на одну дверь. Делать лучше сразу обе двери. Далее я купил 20 пинов от Volkswagen с номером запчасти N 907 647 01 — по 22 цента за штуку и 4 пина N 906 845 05 — за 44 цента/штука. Можно приобрести такие пины и на Aliexpress, но их там в упаковке будет значительно больше, чем необходимо, но самое главное, я очень сомневаюсь в их качестве. Наверняка они будут изготовлены из более мягкого металла и больше подвержены коррозии, это того не стоит с учетом объема работ.
Провода, по советам из интернета, купил мягкие силиконовые, стойкие к постоянным изломам. Единственная проблема, они все были одного цвета. У знакомого взял обжиматель клемм, нарезал и зачистил провода и поставил клеммы.
Так же, заранее, опять же, по советам из интернета, заказал съемник клемм для разборки штекера. Такой съемник намного упрощает процесс, чем если бы, я это делал различными самодельными приспособлениями из скрепок или иголок. Первую клемму, пока не подобрал нужный съемник, я вытаскивал пару минут, далее, все пошло, как по маслу, все выдергивалось с первого захода.
В общем, готовые провода с установленными клеммами, съемник клемм, лежали дома и ждали, когда будет, ну очень свободное время, пока…»не клюнул петух в попу» — перестала закрываться на замок одна из задних дверей. И неизвестно, сколько я уже ездил с незакрытой дверью, пока случайно не дернул ручку снаружи, при этом не успев нажать на кнопку открытия на ключе, а дверь открылась. Пришлось заниматься проводкой в тот же день. Сначала была паника, как оставлять машину с незакрытой дверью, пока буду делать проводку. Но потом нашел в интернете очень хороший совет — производитель предусмотрел такую ситуацию и достаточно ткнуть ключом зажигания в маленькую резиночку у замка, а затем захлопнуть дверь, она будет закрыта. Открыть можно ручкой изнутри.
Сделал левую заднюю дверь, все прошло успешно! С задней правой возникли проблемы. Я заранее знал из интернета, что в проводке есть подвох в виде двух белых проводов. Но на деле, это не проблема, один белый смотан вместе с бело-коричневым, это провода на динамик. Перед установкой каждого провода, с учетом того, что моя проводка была одноцветной, прозванивал тестером каждый провод и внимательно присоединял к родной проводке под порогом. Но в правой задней двери упорно не хотел закрываться центральный замок, он не срабатывал, кроме этого, при закрытии и открытии в динамике двери раздавался щелчок. Два раза перепроверил тестером, все было верно. Затем, начал проверять предохранитель центрального замка слева в багажнике. Вытащил предохранитель, он был целый и без него нажал на пульте закрытие, после этого центральный замок совсем «помер». А уже вечерело, машину надо было на ночь как-то оставлять. Уже приходила мысль ехать, «сдаваться» в сервис, но очень не хотелось, проблема была явно, в какой-то мелочи. Так же, приходила мысль, по аналогии с задним плафоном освещения салона, что проблема может быть не только в предохранителе, а в компьютере машины. Как-то, я пытался поменять в заднем плафоне обычные лампы на светодиоды, но после их установки свет в салоне совсем пропадал, пока до меня не дошло, что я делаю короткое замыкание из-за специфики контактов светодиодов. Предохранителей там не было, компьютер, просто, отрубал питание, причем, свет не появлялся даже, если ставил на место обычные лампы, так же, спустя несколько минут. Свет снова появлялся только на следующий день, когда, видимо, компьютер снова перезагружался.
В итоге, я отсоединил все провода от заводской проводки двери, все внимательно, при помощи тестера переподсоединил заново, снял клемму с аккумулятора на 10 минут и, наконец, все заработало! Видимо, что-то глюкнуло в компьютере, несмотря на то, что все манипуляции с проводкой я делал со снятой клеммой с аккумулятора. Проблема, однозначно, была в случайном замыкании, либо неверном подсоединении проводов.
Штекер в двери со стороны выхода проводов и сами провода в резиновой гофре я побрызгал WURTH Silicone Spray Grease. Чем понравилась именно эта жидкость. Как-то, в начале сезона я, на яхте побрызгал снаружи штекера и провода на самом верху мачты, где стоят радиоантенна и датчик скорости ветра, что бы уменьшить воздействия влаги на соединения. В конце сезона, спустя почти полгода, когда все это снимал обратно, руки были вымазаны липкой смесью. Мне это очень понравилось, значит, была очень хорошая защита. Все другие жидкости, к примеру, то же WD-40 Water Resistant Silicone Lubricant, обычно, высыхали и от них уже не оставалось и следа.
Особенности капитального ремонта эл. проводки задних дверей
Перетирающиеся провода в задних дверях — пожалуй, самая распространённая проблема у Astra H. И по ней уже есть очень много отчётов и информации. Тем не менее, во время самостоятельной замены проводки у меня появилось несколько вопросов и замечаний, о которых пока нигде не написано. Поэтому делюсь с вами подробностями ремонта (фото есть и много, но ниже:)
1. Описание проблемы.
Если у вас перестал работать центральный замок, хрипит динамик задней двери, не заботают эл. стеклоподъёмники, не горит лампочка на панали приборов, когда дверь открыта — не спешите разбирать дверь и готовиться менять замки, моторы стеклоподъёмников и динамики. Скорее всего у вас, как и у всех, просто перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.
2. Из-за чего это происходит?
1) Одна причина описана здесь: opelclub72.ru/viewtopic.php?f=20&t=1837. Т.е., гофра перестаёт складываться при закрытии двери, и провода начинают гнуться.
2) Провода с завода не очень гибкие, изоляция дубеет на морозе, ломается, потом ломаются сами провода.
3) Мои мысли такие — причина не только в этом, но ещё и в том, что когда дверь закрыта, а гофра пытается сложиться, часть провода (вытянутая из стойки при открывании двери) должна уйти обратно в стойку. Но этого не происходит, поскольку (а) гофра внутри очень «не скользкая», и провода липнут к стенкам и застревают, кроме того (б) внутри стойки есть другая гофра, которая примотана скотчем к проводам. Эта вторая гофра может не давать проводам свободно сгибаться внутри стойки.
3. Что делать, если пока всё работает, но мысли о будущей поломке пугают.
Купить НЕПРОВОДЯЩУЮ силиконовую смазку, вытащить штекер из разъёма в двери, снять гофру и побрызгать силиконовой смазкой внутри (!) и снаружи. После этого провода начнут скользить внутри гофры, а гофра — складываться, как положено.
4. Насколько сложен ремонт и зачем делать самому.
Если честно, когда я читал описания в сети, у меня сложилось впечатление, что одну сторону можно сделать за пару часов, если есть материалы и правильные инструменты. Практика показала, что без опыта такого ремонта, даже с материалами и инструментами, на одну сторону у меня уходило около 6 часов (в сумме за несколько выходных). Поэтому возникает резонный вопрос — зачем корячиться самому возле задних дверей, когда можно отдать в сервис. Причин две. Во-первых, поскольку качественно делать долго и сложно, в сервисе никто париться о долговечности ремонта вашей машины не будет. Например, мне тупо разрезали гофру, спаяли провода в месте сгиба и замотали всё скотчем. Естественно, такой ремонт продержался недолго, а мне пришлось ещё и покупать рем. комплект с гофрой за 50 евро (повезло, что нашёл так дёшево). Во-вторых, цена. Официальный рем. комплект стоит больше 140 евро, а неофициальный 50, либо 70 (с гофрой):
Итого, за обе двери, включая работу, по моим оценкам у официалов нужно заплатить порядка 500 евро.
Самостоятельный же ремонт может быть выполнен за 10-15 евро + цена инструментов.
5. Существующие инструкции и отчёты:
6. Подготовка к ремонту
Начитавшись инструкций в сети, я стал думать, что мне нужно для ремонта. Поскольку провода нужно отрезать, а потом новые провода подсоединять обратно к проводке в салоне, самый главный вопрос — как это делать. Изначально решил паять провода прямо в машине и купил инвертор напряжения в прикуриватель. С другой стороны у него обычная розетка, в которую можно подключать всё что угодно мощностью до 120 ватт (из сервисной книжки моей машины). Например, мой паяльник, у которого мощность — 40 ватт. Но потом я подумал, что в этом случае нужно паять при подключённом аккумуляторе. И чтобы ничего не коротнуло через паяльник, паяльник придётся при спайке каждой пары проводов выдёргивать из розетки. Кроме того, корячиться с пяльной кислотой и горячим паяльником где-то в районе задних дверей мне как-то расхотелось. Поэтому инвертор остался лежать в бардачке, и было решено соединять провода обжимом. Окончательный план ремонта стал таков:
1) Снять обшивку салона.
2) Вытащить провода с гофрой в салон.
3) Отрезать провода на разном расстоянии от стойки.
4) Дома приготовить провода с клеммами для замены (клеммы обжать).
5) Дома заменить провода в разъёме (вытащить старые и поставить новые провода с новыми клеммами в старый разъём).
6) Установить гофру обратно, подключив разъём с новыми проводами в дверь.
7) Подсоединить новые провода к проводке обжимом.
Так что я приступил к поиску клемм, обжимщика, а также правильных гильз для обжима.
В разъёме 12 проводов, на 2-х толстых (сечением 2,5 мм2, но можно взять и 1,5) — клеммы лира. Номер запчасти Volkswagen (да, не Опель, а VAG): N 906 845 05. На остальных 10 стоят клеммы Volkswagen N 907 647 01. Все 12 клемм у оф. дилера стоят примерно 2,5 евро. Но советую брать на одну дверь в 2 раза больше из-за того, что обжимщик может не совсем подойти. Если вы испортите хотя бы одну клемму — разжать её со старого провода крайне тяжело. Гораздо (!) проще переплатить 2 евро.
Сразу скажу, что подходящего обжимщика я не нашёл нигде. Думаю, тут нужен специальный инструмент VAG. Из того, что я видел у других, в этом видео
Однако, такой кримпер нужен, чтобы очищать изоляцию на проводах. Конечно, вы можете это делать и ножом, но если посчитать, для ремонта нужно снять изоляцию 72 раза (2×12 — для установки клемм, 2×24 — для соединения обжимом). Поэтому лучше купить специальный инструмент только для этого. Не обязательно Krimpex, есть намного дешевле.
Ну а для обжима мной в итоге был приобретён универсальный кримпер с 5 сменными насадками, но дешёвый:
www.amazon.de/Yahee365-Cr…d=1445714377&sr=8-1-fkmr0
В принципе, я всё сделал этим обжимщиком, хотя ни одна (!) насадка не подошла. Насадка для обжима клемм как-то не дожимает клемму для тонких проводов (0,5 мм2), но при этом пережимает изоляцию провода усиками, которые должны обхватывать изоляцию. Насадка для обжима неизолированными гильзами не дожимает гильзы для 0,5 мм2 провода. Поэтому я использовал самое маленькое отверстие. Мне приходилось делать существенное усилие во время обжима, а гильза застревала в обжимщике, её надо было каждый раз оттуда выбивать. Ну и наконец, мне не понравилось, как обжимаются изолированные гильзы. Как-то слабо, и их приходилось дожимать второй насадкой.
Сами клеммы после обжима пришлось допаивать. В принципе, в описаниях я ещё встречал вот такой обжимщик — www.chipdip.ru/product/ht-202b/ — возможно, он лучше подходит.
Если вы собираетесь использовать кримпер и в будущем, лучше всё-таки купить что-то более качественное. Насадки работают нормально, но их часто перекашивает, и я уже сорвал головку винта для зажима насадки…
Теперь перейдём к проводам. Поскольку мне нужна была новая гофра, я решил, что всё же куплю один рем. комплект. Мне повезло, и на ebay нашёлся оригинальный комплект за 50 евро. Ну а для второй двери я заказал провода сам — купил разноцветные силиконовые провода, но не таких цветов, как проводка в машине. В принципе, даже в оригинальном рем. комплекте все провода одного цвета, поэтому можно сильно не париться. Вместо 2-х проводов питания по 2,5 мм2 я купил силиконовые провода 1,5 мм2: www.ebay.de/itm/1-5-mm-qm…23561&hash=item19e7c97e4b
А для всех остальных взял силиконовые провода 0,75 мм2: www.ebay.de/itm/Fahrzeugl…91820&hash=item2ece8d12cc
Первые провода реально очень высокого качества, очень мягкие и гибкие, всем советую. Вторые — ничего особенного, но всё равно лучше проводов в оригинальном рем. комплекте.
Кроме того, я купил гильзы для обжима. Поскольку медные провода надо соединять медными гильзами, были приобретены медные неизолированные гильзы как раз для проводов 0.5-0.75 мм2. А для проводов питания (1,5 — 2,5 мм2) подошли изолированные гильзы (синие). Изолированные гильзы я после обжима грел зажигалкой, а потом обматывал изолентой. А для неизолированных гильз использовал термоусадочную трубку 3-1,5мм:
Для изоляции обжатых клемм я тоже купил термоусадочную трубку, но она оказалась лишней, поскольку каналы для кабеля в разъёме очень узкие, и когда я попытался сначала засунуть туда обжатый допаянный кабель, да ещё и в термоусадочной трубке, у меня ничего не получилось. Пришлось сдирать термоусадку и подравнивать выступающее после пайки олово.
Обжимка, допайка клемм и замена проводов в разъёме заняли у меня около 2-3 часов. Из-за пайки их очень сложно было вставить в разъём, хотя паял я очень аккуратно. Поэтому если есть возможность, советую купить уже обжатые провода Volkswagen:
2x 000 979 225 E
5x 000 979 009 E (провод обжат нужными клеммами с 2-х сторон, поэтому его можно разрезать на 2 части).
После покупки непроводящей силиконовой смазки и зажигалки (для термоусадки:) всё было наконец-то готово для ремонта:
Первым делом, естественно, рекомендуется отключить аккумулятор, хотя бы потому, что многие провода могут быть уже обломаны, а когда вы их начнёте дёргать — кто знает, может ли коротнуть. Обычно отсоединяют минусовую клемму, но я убирал плюсовую и разницы не заметил;)
Почему-то нигде не написано, как снимать обшивку салона. Снимается она очень просто, если знать, с чего начинать. А начинать надо с центральной стойки. Обшивка как бы обхватывает стойку лапками:
И чтобы её снять, нужно отогнуть резинку и поддеть чем-нибудь подходящим, например — универсальным кримпером (мне также очень пригодился для снятия изоляции и обрезки проводов, но не для обжима(!)):
После этого все остальные части просто тянутся и отщёлкиваются вверх (клипсы при этом не ломаются, я так понимаю, они — многоразовые):
И вот они — провода:
После этого отщёлкивается синее кольцо (там зажим с одной стороны, а пружины у меня не было), снимается серое кольцо и весь разъём вместе с гофрой вытягивается в салон. Кстати, правую дверь мне почему-то было сложнее ремонтировать, и гофру было тоже очень сложно протолкнуть в салон.
Ну а дальше я отрезал провода на разном удалении и понёс разъём домой, заизолировав концы проводов, оставшихся в салоне, поскольку делал ремонт в свободное время и катался без проводов целую неделю (дверь в это время закрывал и открывал вручную).
Ну а вот разъём в сборе с поменянными проводами:
На каждый новый провод привязан старый провод, чтобы потом знать, что куда подсоединять:)
А вот с одетыми гофрами и гильзами для обжима впридачу:
Установка на место:
Тут советую не спешить ставить гофру на место, а сначала подключить разъём и посмотреть, чтобы гофра складывалась при закрытии двери оптимальным образом. Я долго думал, нужно ли приматывать вторую гофру (которая внутри стойки) к проводам, как было. В итоге решил, что нет. Потому что из стойки она и так не выскочит, а провода будут ходить свободнее. Кроме того, я расширил отверстие в пластиковой заглушке внутри салона, чтобы провода легче скользили при закрытии двери.
Длииииииннннопост про ремонт проводки задних дверей Astra H и Zafira B
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.
3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму «ЛИРА 2,8 мм«.
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле 😉 проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
БЛЕ#ТЬ! Это каким надо быть дубовым, чтобы такие дубовые провода положить в этом месте?! я пока их обрезал и зачищал, несколько раз уколол пальцы, медные проволочки жил жёсткие как стальная проволока! не гнутся вообще! изоляция такая же дубовая, ножом не режется нифига! новые провода ПГВА конечно не идеал гибкости, но они НАМНОГО гибче чем дубовые провода с завода! в общем это ***, товарищи!
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)