односкатная крыша подшивка карниза
Чем и как выполняется подшивка односкатной крыши?
Свесы односкатной крыши выполняют много функций (от защитных до декоративных) и нуждаются в правильном оформлении, а именно – в подшивке софитами или схожими материалами.
Эти работы при желании выполняются своими силами, но требуют тщательного планирования.
Из каких материалов и как правильно выполняется подшивка односкатной крыши, читайте далее.
Что это такое, на каком этапе производится?
Меры по обустройству свесов принимаются с разными целями, включая:
Работы считаются необязательными, но важными – не подшитые свесы хуже выдерживают сильные порывы ветра и быстрее разрушаются. Открытые кромки изоляционных пленок растаскиваются грызунами или птицами, треплются ветром и сползают со стропил. В худшем случае внутри пирога просачивается влага (вплоть до намокания потолочной обшивки) или размножаются колонии насекомых.
Выделить оптимальное время для этого этапа сложно, часть действий (заложение самого свеса, закладка креплений для водосточных желобов, проверка и корректировка уровня стропильных ног, набивка обрешетки, вывод краев диффузионных мембран к капельнику) выполняются еще при возведении кровельных конструкций.
Специалисты рекомендуют подшивать свесы до монтажа водосточных и наружных осветительных систем (или одновременно с ними), но после завершения основных кровельных работ и внешнего утепления фасада.
Последнее объясняется просто – при утеплении фасада здания с уже подшитыми свесами либо часть стены останется голой, либо утеплитель перекроет заложенные ранее отверстия и продухи, что недопустимо.
Виды свесов и особенности подшива
Односкатная крыша имеет простую конструкцию и образует всего два вида свеса – карнизные, обеспечивающие правильное вентилирование пирога при одновременной защите от осадков и ветра, и фронтонные – закрывающие свес по бокам и максимально герметичные.
Карнизы
Боковой или карнизный свес имеют все наклонные кровли, эта часть образуется стропилами, выступающими за стены дома на расстояние от 20 см и более. Принято считать, что оптимальная длина карнизного свеса у односкатной кровли варьируется в пределах 40-50 см, этого достаточно для защиты пирога, стен дома и узла примыкания отмостки от основной доли осадков.
Но точное значение зависит от ветровых нагрузок и других факторов, в проектах зданий с односкатными крышами встречаются, как и более узкие свесы, так и сильно выступающие, выполняющие функции навесов, террас или козырьков.
При обшивке карнизных свесов важно обеспечить правильные условия вентилирования кровельного пирога. В частности, при этих работах избегают полного перекрытия заложенных ранее вентиляционных зазоров под покрытиями или между гидроизоляцией и утеплителем и закладывают капельники для отвода конденсата с пленок.
Карнизные свесы подшиваются полностью или частично перфорированными материалами или планками, укладываемыми с небольшими зазорами. Суммарное сечение прорезей или перфорированных отверстий не может быть меньше 1/500 от общей площади свеса.
Фронтонные
Этот тип образуется наклонной боковой частью ската, а именно – выступающей частью обрешетки, и как следствие имеет ограниченные размеры (от 30 до 100 см по ширине, не более). В домах с односкатными крышами фронтонные свесы закладываются не всегда или имеют минимальную ширину.
При их подшивке задача обратная – фронтонные свесы должны максимально защищать пирог от ветра и промокания. Как следствие их обшивают исключительно сплошными материалами при минимуме отступов (зазоры закладываются, но лишь компенсационные).
Технологии выполнения работ
Способ подшивки выбирается заранее и оказывает прямое влияние на направление закрепляемых планок и трудоемкость работ. Несмотря на многообразие используемых материалов и крепежей направлений всего два: внешняя обшивка крепится либо параллельно оси свеса, либо горизонтально.
По стропилам
Этот способ считается оптимальным при уклоне ската в пределах 30° и сравнительно малом выносе (40-50 см). Пошивочные планки располагаются перпендикулярно или параллельно и крепятся непосредственно к нижней части стропил или на набитые на них бруски.
К плюсам технологии относят эстетичность (свесы выглядят изящными, цвет и фактура подбираются в тон или на контрасте с кровельным покрытием или облицовкой фасада), к минусам – неудобный угол крепления планок и их перерасход.
Горизонтальная
При крутом уклоне крыши или планировании скрытия в свесах светильников стоит выбрать подшивку по горизонтали.
В этом случае работы начинаются со сбора и крепления к стропилам и стенам дома коробки конструкции из треугольников или сбитых под прямым углов досок, усиливаемых доп. вертикальными брусками при ширине свеса более 45 см.
Подшивные планки монтируются перпендикулярно стене, с небольшим уклоном в одну сторону ската (незаметным визуально, но достаточным для вывода случайной влаги).
По обрешетке
Фронтонные свесы всегда подшиваются по обрешетке, а именно – с креплением на набитые на выступающую часть брусья, начиная с торцов. Отличие от подшивки по стропилам заключается лишь в более жестких требованиях к герметичности, подшивные планки всегда сплошные.
Отделка кромки свесов
Этот этап выполняется до или одновременно с подшивкой с целью выравнивания торцов стропил или обрешетки и придания им завершенного вида. При грамотном подходе он совмещается с заложением элементов крепления водостоков и выводом капельника.
Для закрытия и декорирования кромки заранее подбираются торцевые планки, в идеале – совместимые с кровельным покрытием. В простейшем исполнении кромки закрываются ровной доской, хорошо пропитанной защитными средствами или олифой.
Работы (на примере отделки кромки карниза) ведутся по простой схеме:
Края фронтонных свесов отделывается проще – для их защиты достаточно выравнивания выступающих частей обрешетки и закрепления торцевой планки.
Выбор материалов и нюансы
Требования к материалам весьма жесткие, они одновременно должны быть легкими, долговечными, привлекательными, устойчивыми к влаге и внешним воздействиям. Нужными характеристиками обладают:
Лучшие результаты достигаются при использовании готовых наборов софитов и аксессуаров для их крепления.
Помимо внешней привлекательности и стабильности расцветки эти материалы ценятся за простоту монтажа и долговечность. Но при выборе этого варианта стоит помнить о тратах на комплектующие, и как следствие – росте сметы.
Видео по теме статьи
О подшивке односкатной крыши расскажет видео:
Заключение
В заключения стоит отметить, что, несмотря на внешнюю простоту технологии, работы считаются сложными и по возможности доверяются специалистам (как минимум их помощь нужна при выборе величины выступа, положения капельника и первой планки обрешетки).
Особое внимание уделяется вентилируемым свесам и крышам, ошибки при их подшивке снижают срок службы конструкций в разы.
Полезные советы и инструкции по обустройству свесов односкатной крыши
Монтаж даже такой упрощенной конструкции как односкатная крыша требует тщательного соблюдения всех этапов строительства.
Когда основная часть работ завершается, можно начинать обустраивать свесы односкатной крыши, выполнять их подшивку.
Это необходимая процедура не только в декоративных целях, но и для защиты наружной части здания.
В этой статье разберем виды свесов односкатной крыши, особенности выбора материалов для подшивки и ключевые нюансы их монтажа.
Что это такое?
Свесом называют элемент кровли, который выступает за пределы стен здания. Среди строителей более популярно выражение «коробка».
Чтобы получить красивые и надежные свесы, стропила крыши принудительно удлиняют. Минимальное расстояние вывода стропил на пределы стен – от 50 см.
Назначение свесов односкатной крыши – защита наружной части стен дома, фундамента от осадков (снега, дождя). Дополнительной функцией свесов — декоративная, поскольку удлиненная кровля придает зданию эстетичный вид. Визуально меняется архитектурная выразительность конструкции.
Дом с широкими свесами – украшение просторного загородного участка, здание с узкими свесами будет актуально для небольшого частного сектора в черте города.
Преимущества подшивки свесов, ключевые требования к их устройству
Как только завершается настил кровельного материала, торцы крыши остаются открытыми, видна часть стропил, другие элементы кровельного пирога.
Качественная подшивка скроет внутреннее наполнение крыши, сделает кровельную конструкцию цельной и аккуратной.
Кроме того, оформление коробки дает следующие преимущества:
Среди основных требований, что предъявляются к устройству коробки, нужно выделить следующие:
Необходимо заранее просчитать расход материала для обшивки, купить с небольшим запасом. Чтобы в случае нехватки не пришлось покупать материал другого качества или цветовой гаммы.
Различают 2 основных типа:
Согласно действующим нормам, свес крыши нужно оборудовать ограждением, что будет задерживать сход снежного покрова с крыши.
Основные варианты
Кровельные свесы имеют существенные отличия в зависимости способа устройства.
Фронтальный вид свеса может быть выполнен:
Нижняя часть фронтального свеса может быть подшитой или не подшитой. Подшитый свес смотрится более аккуратно.
Боковой (карнизный) тип свеса по устройству бывает:
Если крыша оснащена чердаком, то при закрытом карнизном свесе обязательно предусматриваются вентиляционные отверстия для нормального воздухообмена в чердачном помещении.
Какой именно вариант устройства выбрать, нужно решать, исходя из размеров здания, прилегающей территории, чтобы свесы гармонично дополняли крышу, а не перегружали пространство.
Оптимальные размеры
В зависимости от материала, назначения свесов их размеры могут варьироваться от 50 см до 1,5 м.
Для точного определения длины кровельного свеса нужно изучить действующие нормы СНиП II.II-26-76. В своде правил приведены размеры свесов с учетом сложности, технических характеристик кровельной конструкции. Указывается, какой вид свеса нужно выбрать в зависимости от назначения.
Для разных кровельных материалов рекомендуют следующие минимальные размеры свесов:
Оптимальный тип размеров коробки для односкатной крыши – надежная защита от осадков, придание зданию эстетичности.
Какой материал для обшивки выбрать?
Для подшивки свесов чаще всего применяют пиломатериалы, стальные, алюминиевые панели, сайдинг, софиты. Разберем особенности каждого из них подробнее.
Дерево (доска)
Один из наиболее востребованных материалов, благодаря доступности сырья и низкой цене. Предпочтение отдается хвойным породам – сосна, ель, лиственница.
Не рекомендуется брать обрезную доску естественной влажности. При неравномерном высыхание сырье начнет деформироваться.
Стандартная толщина обшивки свесов деревом – 17 мм, верхний предел – 22 мм. Весь пиломатериал перед монтажом пропитывают антисептиком для наружных работ, чтобы повысить устойчивость материала к воздействию влаги.
Крепеж производится с двух сторон. Для продления срока службы обшивки свеса защитную обработку материала периодически повторяют.
Сталь
Используются именно оцинкованные листы, которые имеют защитный слой от коррозии. Оптимальная толщина листа – 0,6-0,8 мм. Можно брать перфорированные листы с высотой волны до 20 мм.
Алюминий
Брать нужно листы толщиной 6 мм, шириной от 10 до 30 см. Алюминиевые элементы фиксируются защелками. Монтаж упрощается, благодаря легкому весу материала.
Виниловые софиты
Виниловыми софитами принято называть потолочный сайдинг. Получили широкую популярность у строителей, благодаря ряду плюсов:
По конструкции бывают:
Большинство типов виниловых софитов уже оснащено вентиляционными отверстиями.
Виды профилей
Для крепежа софитов из различных материалов используют несколько типов профилей. Среди них:
Количество, виды профилей определяются размерами, устройством крыши.
Организация вентиляции
При правильно проведенных расчетах воздух должен попадать в отверстия под вентиляцию, выходить – сквозь кровельный проем в коньке.
Впускные вентиляционные отверстия на крыше нужно закрывать сеткой с целью защиты от проникновения насекомых, птиц.
Вентиляция для подкровельного пространства – это продление срока службы стропильной системы, предотвращение процесса развития грибка и накопления влаги внутри крыши.
Как сделать карниз: технология монтажа подшивки
Порядок крепежа подшивки коробки в зависимости от выбранного материала имеет отличия.
Перфорированной виниловой
Все детали подшивки крепят к обрешетке из дерева. Порядок работ следующий:
Углы закрываются планками встык.
Сплошной металлической
Порядок работ по фиксации сплошной металлической подшивки такой:
Для металлической подшивки ширина каждого листа быть такой же, как и расстояние от J-фаски до J-профиля и минус компенсационные 6 мм.
Деревянной
Порядок работ следующий:
Все деревянные элементы необходимо периодически обрабатывать антисептиком.
Финишная отделка
Проводится с целью приданию кровли завершенности и аккуратности. Планка требуемой ширины вырезается, отгибается край. Она послужит финишной планкой. Она должна быть больше по размеру, чем J-фаска. Крепится через два J-профиля либо внешний угол.
Видео по теме статьи
Видео по организации карнизного свеса на утепленной крыше:
Заключение
Обустройство свесов односкатной крыши, качественная их подшивка – надежная защита наружной части фасада дома, фундамента от излишка влаги, осадков, придание крыши аккуратного завершенного вида.
В зависимости от конструкции крыши, свесы бывают:
Из материалов для обшивки чаще всего применяют обрезную деревянную доску, стальные листы, виниловые софиты.
Односкатная кровля своими руками
Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.
Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.
Плюсы и минусы односкатной крыши
У такой конструкции много достоинств:
Минус, увы, тоже есть.
Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.
Обратите внимание
Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.
Особенности односкатной крыши
Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.
Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.
Последовательность монтажа односкатной крыши
Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.
I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши
Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.
У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.
У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.
У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.
В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.
Обратите внимание
На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.
1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.
2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.
3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.
4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.
II. Монтаж стропил односкатной крыши
Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).
Обратите внимание
Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:
1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.
2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.
3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.
4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.
5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).
III. Карниз односкатной крыши
Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.
Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.
Обратите внимание
Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.
Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.
Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.
IV. Гидроизоляция холодной кровли
В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.
Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.
V. Утепление односкатной крыши
Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.
Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.
Обратите внимание
VI. Обрешетка односкатной крыши
Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:
Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.
VII. Покрываем кровлю
Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.
Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.
Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.
Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.
Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.
Ваши отзывы, комментарии, вопросы
Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.
ГЛАВНАЯ
Простая односкатная крыша.
В данной статье я хочу рассказать, как возводится простая односкатная крыша. Почему я назвал её простой? Просто потому, что её стропильная ферма состоит только из стропил. Никаких стоек, подкосов, раскосов и т.п. здесь нет. Такой вид крыши чаще всего используется при строительстве небольших гаражей, иногда бань, различных пристроек к дому, каких-либо хозяйственных построек и т.д.
Вообще, когда читаешь в литературе или интернете про односкатные крыши, обычно видишь такое утверждение – якобы они самые дешёвые, простые в сооружении и надёжные.
По поводу дешевизны и простоты — абсолютно согласен, но вот на счёт надёжности — готов поспорить.
Итак, почему это происходит. Думаю тут всё просто. Часто застройщики не очень серьёзно и обдуманно подходят к сооружению односкатной крыши. В основном совершается одна из трёх ошибок, либо сразу несколько:
— делается недопустимо маленький угол наклона ската;
— в качестве стропил используются доски с неподходящим сечением;
— между стропилами делается слишком большой шаг.
Как избежать этих ошибок, мы и будем сейчас разбираться на примере строительства односкатной крыши над гаражом.
Допустим, мы имеем коробку из пенобетонных блоков с толщиной стен 30 см. Размеры её указаны на рис.1.
Рисунок 1
Начав кладку блоков, мы уже должны определиться с углом наклона ската крыши. Чем здесь необходимо руководствоваться?
Думаю, многие знают, что для каждого кровельного покрытия определён минимальный угол наклона ската, при котором его можно использовать. Эти значения представлены в таблице 1., составленной на основе СНиП II-26-76* («Кровли» — актуализированная версия 2010г.):
Таблица 1.
Уверен, некоторые из Вас, кто уже изучал подобные таблицы в интернете, немного смутятся, увидев такие цифры. Хочу им рассказать о небольшой путанице, которая образовалась на различных строительных сайтах из-за банальной невнимательности их авторов. Часто, составляя подобную табличку, они берут цифры из упомянутого выше СНиП II-26-76*, но не замечают, что в данном документе углы указаны в процентах (%), а не в градусах, как мы привыкли со школы их мерить. Я не буду сейчас объяснять, как перевести проценты в градусы. В сети эта информация есть (есть и формулы, есть и таблички). Нам в принципе это не нужно.
Теперь другое замечание. Каждый производитель любого кровельного покрытия (будь то металлочерепица, либо битумная черепица и т.д.) сам устанавливает для своей продукции минимальный угол наклона кровли. Он указывается в инструкции по монтажу. Например, у разных производителей металлочерепицы, Вы сможете увидеть цифры и в 14°, и в 16°, и др. Зачастую эти цифры выше определённых СНиПом и указанных в Таблице 1.
Но и это ещё не всё. Все цифры, приведённые выше, характеризуют угол наклона кровли, при котором у данного кровельного покрытия не будет происходить перелива воды между соседними элементами при определённых погодных условиях. А условия эти в нашей стране очень и очень разнообразные. Так снеговые нагрузки значительно отличаются в различных климатических зонах. А ветровые вообще могут отличаться и в пределах одного населённого пункта, в зависимости от расположения Вашей постройки относительно других.
Снеговые нагрузки влияют на возможный прогиб стропильной системы, при котором меняется геометрия кровельного покрытия. К тому же при большом количестве снега часто на крыше образуется так называемый «снеговой мешок» (см. рис.2):
Рисунок 2
Сильный ветер также может проталкивать дождевую воду через стыки элементов кровли.
Я в своё время проглядел множество различных источников, но нигде так и не нашёл конкретной зависимости минимального угла наклона кровельного покрытия от климатических условий в данном регионе. Я так понимаю никто её и не выводил. Все пользуются значениями, основанными на предыдущем многолетнем опыте. Могу сказать, что для односкатных крыш, в средней полосе России, обычно не рекомендуется делать угол наклона ската меньше 20°. От этого значения будем отталкиваться и мы.
Итак, пусть на нашем гараже (рис.1) мы решили сделать угол наклона ската равным 20°. Крыть будем профнастилом. Теперь нам нужно решить, какой высоты необходимо выкладывать стены. В данном случае низкую стену делаем высотой 2,4 метра. Значение это выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от Ваших личных предпочтений и особенностей Вашей постройки. Высоту противоположной стены определяем по простой формуле:
где Нв – высота высокой стены;
Нн – высота низкой стены;
В – ширина постройки (гаража);
α – угол наклона ската.
В нашем случае Нв = 2,4 + 4,8×tg 20° = 4,2 м. (немного округлили в большую сторону).
Теперь можно приступать к кладке стопы гаража. Обратите внимание, что у высокой стены последний ряд не проложен. Почему, станет ясно позднее.
ШАГ 1: Строительство крыши начинаем с установки мауэрлата. В качестве мауэрлата используем брус 100х150 мм (рис.3). Он кладётся заподлицо с внутренними стенами. Обратите внимание, как выложена наклонная стена.
Рисунок 3
Также вместо бруса можно использовать две сшитые между собой гвоздями доски 50х150 мм. О таком примере я писал в статье http://stroyu-dom-sam.ru/mauerlat об установке мауэрлата. Там описывается несколько способов закрепления мауэрлата на стене. Вдобавок к ним, я хочу показать Вам ещё один, который мы иногда используем при возведении крыши на газо- и пенобетонных стенах, когда заказчику не хочется делать армопояс (Рис.4):
Рисунок 4
Здесь применяется усиленный кровельный уголок 90х90. К газобетону его крепим при помощи двух ʺGBʺ дюбелей диаметром 14 мм. Держат они замечательно. Такие уголки ставим на мауэрлат примерно через 80-100 см.
Обратите внимание, что под мауэрлат необходимо положить рубероид, чтобы не было контакта дерева с газобетоном и металлом. На всех последующих рисунках рубероид просто не показан, но наличие его обязательно.
ШАГ 2: Начинаем установку стропил. Для этого в первую очередь нам нужно определиться с их сечением и шагом между ними. В этом нам опять будет помогать программа, описанная в статье ʺСтропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытияʺ ( http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ ).
Хочу ещё раз уточнить. Я не являюсь автором данной программы. Но пользуюсь ей всегда, за неимением ничего другого (более или менее понятного). В прочности крыш, которые мы уже построили, я полностью уверен. Эта уверенность, приходит в процессе строительства, когда сам лазишь по стропилам и когда осматриваешь стропильную систему через несколько лет после постройки дома (такие возможности у меня бывают).
Программа конечно не идеальна и иногда самому приходится делать какие-либо допущения. Поэтому не судите строго. Главное, чтобы все эти допущения работали в сторону увеличения запаса прочности стропил и балок.
Рисунок 5
Шаг стропил мы ввели 0,5 метров. Результат расчёта (во вкладке Строп.1) показан на рисунке 6. Для стропил выбраны доски сечением 50х200 мм. Конечно шаг маловат, но куда деваться. Если взять его равным 0,6 метров, то данное сечение расчёт не проходит. Конечно, можно в качестве стропил взять, например, брус 150х100, тогда и минимальный шаг изменится. Здесь Вы уже можете импровизировать. Я привык работать с досками либо сечением 50х150, либо 50х200 мм.
Рисунок 6
Определив сечение, производим разметку запилов стропил. Берём доску 50х200 мм подходящей длины и ставим её на мауэрлат (см. рис.7). Она должна свисать со стен с запасом (у нас получилось 53 см), чтобы после окончательной подрезки, карнизы получились шириной в пределах 40-50 см.
Рисунок 7
Теперь используя либо угольник, либо рулетку с небольшим уровнем делаем разметку нижнего и верхнего запилов. В данном случае мы делаем ширину запила равной ширине мауэрлата – 150 мм. Глубина запила при этом получится 48 мм (см. рис.8). Такие точные значения мне выдаёт программа, в которой я рисую трёхмерную модель крыши (Google SketchUp). В реальной работе, такой точности до миллиметра конечно не будет, да она там особо и не нужна.
В других статьях, при рассмотрении крыш с большими углами наклона скатов, подобные запилы выполняются исходя не из ширины мауэрлата, а исходя из максимально допустимой глубины запила. Она обычно составляет 1/3 от высоты сечения стропила. Сейчас же у нас 1/3 от 200 мм – это 66 мм. Мы в это значение укладываемся. А делать ширину запила больше ширины мауэрлата смысла абсолютно нет.
Рисунок 8
Итак, мы получили шаблон, по которому делаем все последующие стропила и производим их установку (см. рис.9):
Рисунок 9
Крайние стропила не касаются наклонных стен. На рисунке выше это можно разглядеть. Зазор около 5 см.
Способы крепления стропил к мауэрлату можно посмотреть здесь>>>
ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.10):
Рисунок 10
Изготавливаем мы их из досок того же сечения, что и стропила. На наклонную стену перед установкой кобылок раскатываем рубероид. На рисунке он не показан.
Последовательность здесь такая. Сначала ставим две крайние кобылки и натягиваем между ними шнурку (см. рис.11):
Рисунок 11
Затем с шагом около 0,8-1 м устанавливаем остальные (см. рис.12).
Рисунок 12
Закрепить кобылки достаточно 2-мя гвоздями (120 мм) забитыми в торец через стропило. Крайние кобылки можно закрепить кровельными уголками непосредственно к наклонной стене.
ШАГ 4: Устанавливаем торцевые (ветровые) доски (см. рис.13):
Рисунок 13
Используем дюймовые доски 25х200 мм.
Также, нам необходимо заложить мауэрлат на высокой стене (см. рис. 14). Сделать это можно либо газобетоном, либо обычным кирпичом. Опять же дерево должно быть отделено от другого материала слоем рубероида.
Рисунок 14
ШАГ 5: Подшиваем карнизы снизу. Делается это в зависимости от окончательной отделки крыши. Карнизы либо зашивают полностью, либо, как в нашем случае, подшиваются только пояса под последующую отделку сайдингом (см. рис.15):
Рисунок 15
В качестве поясков достаточно использовать доски 25х100 мм.
ШАГ 6: Теперь делаем обрешётку (см. рис.16):
Рисунок 16
Необходимое сечение досок обрешётки можно определить в программе, которая используется для расчёта стропил и балок (см. рис.5). В нашем примере взяты доски сечением 25х100 мм, шаг их составляет 350 мм. На рисунке мы видим надпись — ʺНесущая способность обрешётки обеспеченаʺ.
В качестве основания под профнастил, которым мы хотим покрыть данную крышу, в целях экономии можно использовать необрезные дюймовые доски. Но брать нужно только так называемую ʺвторую доскуʺ (см. рис.17):
Рисунок 17
Цена такого материала почти в 2 раза ниже, чем обрезного. Только есть одно очень важное замечание. Перед укладкой досок на крышу с них обязательно нужно счистить кору. Под ней часто живут личинки жучка (короеда), которые сначала съедают кору, а затем приступают к самой древесине. Избавиться от них впоследствии довольно трудно. Некоторые говорят, что вообще невозможно.
ШАГ 7: Ну вот, стропильная система готова. Теперь мы кроем крышу профнастилом и обшиваем карнизы сайдингом (см. рис.18):
Рисунок 18
Таким образом мы сделали не утеплённую односкатную крышу. Понятно, что такая конструкция подходит только для холодных помещений. Если мы собираемся отапливать помещение, то крышу нужно будет утеплять. Давайте посмотрим, какие дополнительные работы необходимо для этого провести.
Первые пять шагов делаем так же, как описано выше. Затем выставляем заглушки для укладки утеплителя (см. рис.19). Делаем их из дюймовки (доска толщиной 25 мм).
Рисунок 19
Теперь укладываем утеплитель. Снизу к стропилам должна быть подшита пароизоляционная плёнка. На рисунке она не показана.
Вообще утепление кровли производят двумя способами:
1-й: утеплитель закладывают до монтажа кровельного покрытия;
2-й: утеплитель закладывают после монтажа кровельного покрытия.
Первый способ с точки зрения сложности выполнения работ проще. Действительно, сначала Вы подшили к стропилам снизу пароизоляцию, затем закладываете утеплитель сверху. Недостаток этого способа заключается в том, что, если во время работы пойдёт дождь, и Вы не успеете накрыть утеплитель, он может намокнуть. Оставлять его сырым ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно внимательно относиться к прогнозу погоды и всегда наготове держать материал, которым в случае непредвиденного дождя можно быстро покрыть утеплитель (например, простая полиэтиленовая плёнка).
При втором способе утеплитель никогда не намокнет. Но укладывать его снизу довольно неприятно. Частички летят Вам в лицо и, несмотря на все рекламные обещания производителей, кожа начинает чесаться, особенно если немного вспотеть. При закреплении пароизоляционной плёнки всё это продолжается.
Мы в своей практике по возможности стараемся использовать первый способ (см.рис.20):
Рисунок 20
Обратите внимание, на рисунке видно, что утеплитель уложен не только между стропилами, но и между карнизными кобылками над наклонными стенами.
Скорее всего Вы привыкли видеть, что карнизы на таких участках делают по-другому. Посмотрите на рис.21:
Рисунок 21
Мы видим, что здесь выпущена только обрешётка, кобылок, как у нас нет. В принципе такую схему можно использовать, если под крышей будет неотапливаемый чердак. Если же мы имеем тёплое эксплуатируемое помещение, то в месте примыкания потолка к стенам (фронтонам) мы получим серьёзный мостик холода с возможным появлением в холодное время года сырости и даже грибка.
После того как разложили утеплитель, закрываем его сверху гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной и делаем контробрешётку (см. рис.22):
Рисунок 22
В завершении на контробрешётку настилаем обрешётку. Всё делается также как и в описанном выше шаге №6.
Теперь наша стропильная система готова, осталось накрыть крышу профнастилом.
В завершении статьи хочу кратко показать ещё один способ строительства односкатной крыши:
Односкатная крыша с выносом мауэрлата
С точки зрения выполнения работ, этот способ даже проще рассмотренного выше. Внешне такая крыша почти ничем не отличается от предыдущей, лишь только видны выносы мауэрлата.
Давайте рассмотрим отличия стропильной системы на той же коробке гаража.
Итак, ставим мауэрлат. Он свисает со стен на ширину будущего карниза (см. рис.23):
Рисунок 23
Мауэрлат здесь можно сделать «по-мощнее». Если в прошлом примере он имел сечение 100х150 мм, то сейчас лучше взять 150х150 мм.
Далее ставим стропила. Наши исходные данные не изменились, поэтому все размеры стропил оставляем такими же. Меняется только их количество (см. рис.24):
Рисунок 24
Теперь осталось только подшить ветровые доски и зашить карнизы снизу, либо подшить карнизные пояса под сайдинг, как в нашем примере (см. рис.25):
Рисунок 25
На рисунке видно, что для подшивки наклонных карнизов снизу, мы поставили между крайними стропилами несколько кобылок (см. рис. 26):
Рисунок 26
Все последующие работы (устройство обрешётки, утепление, кровельные работы …) выполняются так же, как уже было описано.